Denis urubko grimpeur. Denis Urubko (résumé)

Sportif professionnel, coach, écrivain, guide de montagne

Vainqueur du "Mountaineering Oscar" Eiger Award-2009 pour la première ascension hivernale du Makalu et du prix de Climbing Magazine (USA) - 2012 Golden Piton (Golden Hook) pour la première ascension hivernale du Gasherbrum II.

Cavalier de l'Ordre d'Or du Comité National Olympique de la République du Kazakhstan pour ses réalisations sportives exceptionnelles (2009), plusieurs médailles pour le service militaire, médailles de Navarre et du Népal. Le Fonds de développement sportif du Kazakhstan (FRSK) a été reconnu comme le "Meilleur athlète de l'année 2009" en République du Kazakhstan. En 2010-2011, il a été vice-président de la Fédération d'alpinisme et d'escalade de la République du Kazakhstan.

Le premier grimpeur de la CEI, qui a conquis les 14 huit mille du monde (les principaux sommets) en 9 ans (2000-2009), et le tout sans utiliser d'oxygène. Elle est devenue la huitième au monde selon cet indicateur.

Biographie

Denis Viktorovich Urubko est né le 29 juillet 1973 à Nevinnomyssk, dans le territoire de Stavropol. Mère, Urubko Natalya Pavlovna, a travaillé comme professeur de musique dans les jardins d'enfants et écoles primaires et dès l'enfance a inculqué à Denis l'amour de la littérature et de l'art. Avec son père, géomètre, le futur grimpeur a voyagé dans des parties de terrain dans le Caucase du Nord, est allé à la chasse et à la pêche.

En 1987, la famille a déménagé à Sakhaline à la recherche d'un meilleur climat en raison du développement d'un asthme allergique à Denis. En Extrême-Orient, Denis Urubko a beaucoup marché dans la taïga, parcouru les forêts du sud de l'île, acquérant l'expérience d'une longue vie de camp. En 1990, après avoir lu un article dans l'anthologie "Wind of Wanderings" sur l'ascension du pic himalayen Dhaulagiri par l'expédition kazakhe de Kazbek Valiev et Yuri Moiseev, un extrait du livre de Reinhold Messner "Alone on Nanga Parbat", a pris feu avec l'alpinisme comme sport. Le même été, il gravit le mont Lopatina (1609 m) - Le point le plus élevé Sakhaline.

Urubko a fait ses débuts dans les "vraies montagnes" à 17 ans, se rendant seul l'été à Kodar et escaladant un sommet sans nom autour de 2600 m.Ce même été, le 13 août 1991, il a gravi East Belukha (4506 m) seul dans l'Altaï . Puis en février 1992, lui et un ami ont fait une ascension hivernale de Klyuchevskaya Sopka (4750 m) au Kamtchatka. Il a étudié à l'Institut des Arts de Vladivostok, où il est venu étudier au club d'alpinisme de la ville. voyager vers camp sportif sur la chaîne de montagnes Badzhalsky dans le territoire de Khabarovsk, où il a terminé la troisième catégorie en alpinisme, et à Ala-Archa (Kirghizistan), après avoir rempli la norme de la deuxième catégorie. Pendant l'été, je suis allé au Pamir-Alai pour travailler comme assistant de trekking en montagne avec des étrangers dans la région d'Aksu-Karavshin à la frontière du Kirghizistan et du Tadjikistan. Il a gravi son premier Aktyubek de cinq mille (5125 m), a fait plusieurs autres ascensions en solo 3B-4A, dont Aksu Main (5355 m). Sur le chemin du retour dans la ville kirghize d'Osh, il rencontre Yervand Ilyinsky, l'entraîneur-chef du CSKA MO RK, qui l'invite à Alma-Ata, au club sportif du CSKA. Début 1993, après avoir abandonné ses études à l'Institut des Arts de Vladivostok, il s'installe au Kazakhstan et intègre la section des sports d'alpinisme d'Alma-Ata. Il a pris la nationalité kazakhe, a été appelé pour le service militaire actif, qu'il a occupé au CSKA, a longtemps été enseigne dans une entreprise sportive. Sur l'insistance d'amis, il entre à l'Université nationale kazakhe Al-Farabi, où il étudie par contumace à la Faculté de journalisme de 2001 à 2007.

Des ascensions importantes

Au sein de diverses équipes du CSKA (Alma-Ata)

1993 - à l'âge de 20 ans, il a conquis deux fois le sept mille Khan-Tengri (7010 m) (lien indisponible) sur le Tien Shan et le pic du mur de marbre (6400 m), escalada seul la face nord du pic Ordzhonikidze (4410 m) dans le Zailiysky Alatau, qu'il décrivit plus tard de manière impressionnante dans l'histoire "Steep Ice"

1994 - Pic Svobodnaya Korea (4740 m), le long du mur nord (route Bezzubkin), pic Marble Wall (6400 m), pic RGO (6500 m), le long de la crête ouest, pic Uchitel (4045 m), le long du contrefort sud-ouest , seul.

1995 - traverser Mur de marbre (6400 m) - Khan-Tengri (7010 m).

1997 - Pic Maïakovski (4208 m) au sud mur ouest, seul.

1998 - Pic Alexander Blok (5250 m), le long de la crête sud-ouest, capitaine de l'équipe.

2008, juillet - Svobodnaya Korea Peak (4740 m), le long de la face nord, route de Popenko, 6A, en binôme avec Boris Dedeshko.

2008, août - Pic des Huit Grimpeurs (6110 m), première ascension de la face ouest, 6A, avec Boris Dedeshko et Gennady Durov.

Cette année, Urubko a mené son équipe du CSKA à Kirghiz Alatoo et Zailiysky Alatau dans une série de 13 ascensions de catégories de difficulté 6A, 6A, 6A, 5B, 5B, 5B, 5B, 5B, 5A, 5A, 5A, 5A, 5A.

2001 6 mars - Mur de marbre (6435 m), nord du Tien Shan, avec Simone Moro et Maksut Zhumaev.

En duo avec Sergei Samoilov (le célèbre groupe de DUSS) Dans différentes compositions

2004, février - ascension hivernale au sein de l'équipe du Service de Secours d'Almaty (051) jusqu'au Pic Lénine (un participant décède lors de la descente).

Le 9 février 2009 - la deuxième tentative hivernale sur le Makalu, cette fois en couple avec Simone Moro, s'est terminée avec succès - c'était la première ascension hivernale du Makalu. A reçu l'Oscar de l'alpinisme - le prestigieux Eiger Award 2009. À cette époque, il s'est avéré que les 9 huit mille népalais et tibétains avaient été conquis en hiver. Mais n'ont pas été adoptés période hivernale quatre autres à Karakorum et Nanga Parbat.

Le 29 janvier 2017, Denis Urubko a effectué une ascension hivernale en solitaire du Khan Tengri (7010 m). Le trio russo-polonais est monté au camp d'assaut. Mais Jacek Teler puis Andrei Shlyapnikov ont refusé d'aller plus loin, et Urubko a atteint le sommet seul le long d'un itinéraire familier, suspendu avec des cordes de garde-corps pour les clients en été.

Fin 2015, Urubko rencontre la grimpeuse espagnole Maria José Cardell Fernandez. En août 2017, Denis et Maria ont gravi une nouvelle ligne jusqu'au pic Chapaev (6371 m) dans le Tien Shan central. Pour cette réalisation, le diable a reçu la Fédération espagnole d'alpinisme. L'ascension est devenue l'un des nominés pour le prix Crystal Peak 2017.

Le 21 septembre 2017, lors d'une conférence de presse tenue à Varsovie, Krzysztof Wielicki a annoncé que Denis Urubko rejoignait toujours l'équipe polonaise, qui prévoit une expédition hivernale au K2. Le 29 décembre, l'expédition nationale polonaise s'est envolée pour le Pakistan pour l'hiver K2. Tout au long du mois de janvier, les grimpeurs ont ouvert la voie le long de la route de Chesen, mais ils l'ont finalement abandonnée en raison de fréquentes chutes de pierres, qui ont blessé deux participants. Tout au long du mois de février, fixant le garde-corps le long du tracé standard le long de la crête des Abruzzes (plan B), les Polonais ne se sont pas pressés, estimant que l'hiver astronomique dure dans l'hémisphère nord jusqu'au 21 mars. Ils ont pris le permis jusqu'au 20 mars. Mais Urubko a ressuscité le vieux différend selon lequel, pour déterminer les ascensions hivernales, il faut considérer l'hiver calendaire et les ascensions au printemps ne peuvent pas être considérées comme hiver (les expéditions polonaises ont trois ascensions "hivernales" victorieuses de huit mille en mars). Réalisant qu'une ascension hivernale "propre" avec les Polonais ne fonctionnait pas, Denis a quitté l'équipe et 4 jours avant la fin de l'hiver le 24 février, après le refus du plus fort participant polonais Adam Bielecki, il est allé seul du camp 3 à l'assaut le sommet. Mais en raison d'intempéries catastrophiques, il revient le 26 février de 7600, juste en dessous du camp 4 (7950 m), et reçoit un communiqué officiel de l'équipe selon lequel « Denis Urubko, conformément à ses convictions concernant la fin L'hiver, quitte l'expédition, dont les membres ne voient pas la possibilité d'une coopération ultérieure après sa tentative indépendante de grimper au sommet. Cependant, Denis a exprimé une version différente des événements - la pression psychologique de "participants paresseux et lents et de dirigeants impuissants". Après s'être vu refuser l'accès à Internet en Colombie-Britannique, il a quitté l'équipe avec une équipe de randonneurs.

Du 6 au 8 août 2018, le diable Cardell-Urubko, dans des conditions météorologiques difficiles, a gravi Ushba (Caucase, 4706 m) le long d'une nouvelle route (5B, le long de la face nord-ouest), qui s'appelait route Matsoni.

À l'été 2019, le couple Urubko - Cardell prévoyait de gravir une nouvelle voie jusqu'au sommet du Gasherbrum-2 (8035 m). En raison d'une blessure, Maria a été forcée de se retirer. Puis Denis a fait une ascension d'acclimatation selon les classiques, et deux semaines plus tard il a escaladé sa ligne en solitaire, qu'il a baptisé "Honeymoon" (lune de miel). Entre ces deux réalisations, il a dirigé et agi dans trois missions de sauvetage.

Record de la CEI

Au total, Urubko a réalisé 23 ascensions de huit mille, ce qui est un record de SIC. Un autre grimpeur avec 21 ascensions à 8000 m est Anatoly Bukreev.

Registres d'Urubko

1999 - les cinq sept mille du Pamir et du Tien Shan en 42 jours (montée-descente) dans le projet "Snow Leopard" en une saison "(tous avec Andrei Molotov). Urubko a battu ce record en 2016 (du 15 juillet au Le 14 août, et la descente vers tous les sommets s'est faite à ski) par l'alpiniste polonais Andrzej Bargiel, ayant passé 29 jours 17 heures et 5 minutes pour le titre de "Snow Leopard".

1999, décembre - un temps record lors des courses annuelles de décembre à la mémoire d'Anatoly Bukreev au pic Amangeldy (4000 m) à Zailiysky Alatau près d'Alma-Ata depuis le mémorial "À ceux qui sont morts dans les montagnes" (station de jaugeage de Tuyuksu - 2400 m ) et presque jusqu'au piton rocheux (3970 m ) - 1 heure 15 minutes 42 secondes. Les organisateurs ont depuis longtemps établi un prix de 500 $ pour avoir battu cet exploit !

2000, août - dans le cadre du premier festival international de la montagne "Khan-Tengri -2000" (le film d'A. Kislov "Le cœur de marbre du Tien Shan" a été tourné), il a gravi le sommet deux fois, la deuxième fois - dans le La compétition d'ascension à grande vitesse jusqu'au sommet du Khan-Tengri, du camp de base (4000 m) au sommet (7010) a duré 7 heures 40 minutes. .

2001, 21 août - ascension en solo à grande vitesse dans le Karakoram jusqu'au huit mille Gasherbrum II du camp 1 (5800 m) au sommet (8035 m) en 7 heures 30 minutes (battant la réalisation d'Anatoly Bukreev en 1997 de 2 heures ).

2006, 14 septembre - a montré un temps record dans les courses annuelles à la plus haute montagne d'Europe, Elbrus. Il a parcouru la distance de la clairière d'Azau (le début de la remontée mécanique, 2400 m) au sommet occidental (5642 m) (classe extrême) en 3 heures 55 minutes 58 secondes. Record du monde officiel (2014) - 3 heures 28 minutes 41 secondes. L'exploit de l'athlète polonais Andrzej Bargiel en 2010 (3 heures 23 minutes 37 secondes) n'a pas été enregistré en tant que tel.

Le 11 mai 2009, il a escaladé le Cho-Oyu et est devenu le premier alpiniste de l'ex-URSS à gravir les 14 sommets au-dessus de 8000 mètres. Cela a été fait en 9 ans - la période la plus courte pour les personnes "sans oxygène" dans le monde.

Cinq (5) nouvelles voies vers des sommets au-dessus de 8000m en style alpin. Chaque ascension est unique exploit sportif, qui a réussi à être compté grimpeurs sur la planète. Pour Urubko, de telles lignes ont toujours été une fin en soi, une super-tâche.

Participation aux opérations de sauvetage

2001, mai - escorté de la pente du Lhotse la nuit d'une hauteur de 8100 m au camp IV sur la voie classique, la célèbre alpiniste polonaise épuisée Anna Chervinska et Sherpa Pasang. Et après une journée de repos dans le camp d'assaut (en dessous, la polka a été abaissée par les sherpas et ses coéquipiers), il est monté au sommet.

2003, février - après un assaut hivernal infructueux dans le cadre d'une expédition polonaise, d'une hauteur de 7750 m, il a abaissé le pôle malade et épuisé Marcin Kachkan de la pente K2.

2003, le 16 juillet, le Français Jean-Christophe Lafay est arraché de la pente du Broad Peak, qui développe rapidement une pneumonie après avoir grimpé. L'équipe kazakhe a déjà gravi les échelons avec succès, Urubko est monté seul au sommet le lendemain. Lafay a ensuite disparu alors qu'il tentait une ascension hivernale en solo du Makalu en janvier 2006.

2007, mai - après avoir interrompu sa course en solo à grande vitesse vers le Dhaulagiri himalayen de huit mille, il a retiré de la montagne le vétéran russe à moitié mort Boris Korshunov, qui a passé une seule nuit "froide" à 7300 m.

2008, mai - immédiatement après avoir escaladé le Makalu de huit mille ans, il a participé à une tentative d'urgence pour sauver l'Espagnol malade Iñaki Ochoa de l'Annapurna. Denis a réussi à grimper du pied de la montagne au Camp III (6900 m) avec une charge de bouteilles d'oxygène, quand Inaki est mort d'un œdème cérébral après avoir passé cinq nuits au Camp IV (7400 m). Plus tard, Urubko, parmi d'autres sauveteurs du célèbre basque, a reçu la médaille d'or espagnole du mérite sportif.

Janvier 2018 - lors d'une tentative d'ascension du K2 en hiver, il participe au sauvetage de la Française Elisabeth Revol ( Élisabeth Revol) et pôle

Entretien accordé par Denis Urubko à la journaliste polonaise Katharina Piwonska lors du Festival du film de montagne Andrzej Zawada à Wodek Struj. Denis réfléchit sur l'alpinisme en haute altitude, les événements de l'année écoulée : les événements tragiques du Broad Peak lors de l'ascension hivernale des alpinistes polonais, la mort d'Alexei Bolotov près de l'Everest, les changements dans sa vie et ses projets d'avenir.

Les lois de la survie dictent des règles aux gens - rester au chaud, vivre en paix et bien manger... Et vous vous remettez du danger, du froid... Cela ne contredit-il pas la nature ?

Cela n'arrive pas qu'en montagne. Lorsqu'une personne est à la frontière entre la vie et la mort, un sentiment spécifique surgit - nous voyons la vie beaucoup plus profondément, sa valeur est beaucoup plus douce, nous comprenons plus clairement le sens, l'essence de nos actions. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens prennent des risques. Parce que "de l'extérieur", de la frontière, vous pouvez mieux voir votre "je", la véritable essence.

Et comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un envisage de tenter d'escalader le huit mille hivernal? C'est un suicide, fou ?

Il est possible que cette personne veuille prendre des risques extrêmes pour être sûre d'être en vie. Par conséquent, lorsque vous prenez des risques dans un duel, vous faites tapis dans les affaires, vous ressentez la réalité beaucoup plus clairement que dans n'importe quelle situation stable. Il y a un autre point délicat. En polonais expédition d'hiver sur K2 nous avons passé trois mois sur le glacier. Je ne me baignais pas, je ne me rasais pas, tout le monde avait très froid, mourait de faim. Et le retour à la civilisation était un vrai plaisir - juste de la possibilité de respirer librement, de chaque gorgée d'eau, des sourires des filles. Des émotions pures que nous pourrions ressentir dans une vie normale - comparées aux dures conditions du monde sauvage.

Vous avez effectué toutes vos ascensions sans utiliser d'oxygène artificiel. Comment votre corps réagit-il à l'altitude ? Y a-t-il eu des moments où vous avez rencontré des fantômes ? Certains grimpeurs ont des hallucinations.

Il y avait de tels moments. Mais pas parce que j'ai grimpé à une hauteur sans oxygène. Une fois, j'ai fait une ascension hivernale en solo jusqu'à un sommet d'environ 4000 mètres près de la ville d'Almaty au Kazakhstan. Sur le chemin du retour, complètement fatigué, affamé et flétri depuis deux jours sans une gorgée d'eau, j'ai vu une autre personne sur la moraine qui m'a indiqué la direction du chemin. Oui c'était. Pas à la Hauteur... Cependant, après des expéditions en haute altitude, je comprends que mon esprit change... parfois c'est plus difficile le soir, parfois seulement pour une heure. Aujourd'hui, je pense plus faible, pas si "agile". Peut-être à cause de l'âge, mais je le perçois aussi comme un "cadeau" du Haut. Et pas si pointu maintenant, par exemple, pour répondre à votre sourire. Tu te souviens quand tu prenais des photos ensemble, tu étais très attentif… Moi au contraire, j'étais dans un état de stress, évité… Parfois des incidents arrivent dans la vie normale.

On disait que l'un des projets les plus dangereux était Cho Oyu. Vous pensiez qu'il était impossible de descendre, que vous étiez condamné. Qu'est-ce que ça fait d'être prêt à mourir ?

Oui, bien sûr... Il semble qu'il y ait eu des moments dans votre vie où vous avez pu accepter la mort. Par exemple, lorsque vous avez perdu le véritable amour. En général, l'amour est l'émotion la plus puissante de la vie. L'amour et la haine... Et tout le reste n'est qu'un ajout. Je viens à la montagne par amour, quelque chose de plus que le désir de grimper. Sur Cho Oyu, j'étais prêt à mourir, parce que j'ai payé un prix énorme, je suis entré dedans état nerveux. C'était un désir incroyable, le plus fort à ce moment-là - atteindre l'objectif, atteindre le sommet, tout donner à la limite ... Et j'étais prêt à payer n'importe quel prix, même à mourir.

Denis Urubko à propos de la passion des hauteurs

Grimpeur du monde à propos de son héritage et de l'éducation de ceux qui viennent après nous dans les montagnes

« Peur, bonheur, défaite et victoire !
- Je suis au bout du monde! J'ai crié dans le ciel proche. Que tout le monde entende. - Je suis là!
Et rien n'était désolé pour cela."

Denis Urubko a longtemps acquis la renommée d'un grimpeur mondial, un grimpeur du peuple. Dans le public lors d'une conférence, toutes les oreilles sont à l'écoute de sa voix et les yeux scrutent l'orateur pour tenter de percer son secret - pour comprendre ce qui fait son charisme et comment de nouvelles idées naissent dans sa tête !
Bien qu'il semble qu'une machine à mouvement perpétuel y soit simplement intégrée, réglée pour fonctionner dans les montagnes ! Denis écrit sur cette passion dans ses livres, des citations dont l'une - "L'Absurdité de l'Everest" - accompagnent cet entretien !

"L'Everest s'est élevé là-bas. "Un oiseau qui a volé plus haut que les autres", a déclaré Tenzing. En sanskrit, le nom de l'année la plus élevée sonne comme Sagarmatha. Ce qui signifie "Mère des dieux". ... ici, du côté sud de l'Himalaya, il devenait clair pour tout voyageur que cette montagne était la plus haute du monde. Elle était si grandiose qu'elle tirait une ligne sous tous les doutes. Il en a toujours été ainsi, il en sera ainsi..."
À propos de ce qui motive les gens dans les plus hautes montagnes du monde, à propos des pertes associées à l'alpinisme plus hautes réalisations, et sur la façon d'obtenir les grimpeurs du futur, nous avons discuté avec Denis dans une conversation tranquille !

Denis Urubko(décédé le 29.07.1973, Nevinnomyssk, territoire de Stavropol) - grimpeur de haute altitude de renommée mondiale, "léopard des neiges", MSMK, champion répété de la CEI, du Kazakhstan et du Kirghizistan dans les classes de haute altitude, techniques, techniques de haute altitude et d'hiver . Il a grimpé 14 huit mille en 9 ans - et sans l'utilisation d'oxygène supplémentaire.
Non seulement un grimpeur à succès, mais aussi un écrivain - il est difficile d'imaginer une collection de livres d'escalade moderne sans au moins un de ses livres !
A 20 ans, il gravit deux fois le Khan Tengri, depuis il a beaucoup voyagé dans le Pamir, le Tien Shan, dans l'Himalaya et le Karakorum, en solo et en équipe : les partenaires de Denis en différentes années sont devenus Andrey Molotov, Sergey Samoilov, Boris Dedeshko, Gennady Durov, Simone Moro, Inki Ochoa et d'autres.
Parmi les fameuses ascensions de Denis : un nouveau parcours le long mur sud Broad Peak, premières ascensions hivernales du Makalu et du Gasherbrum II, première ascension de la face sud-est du Cho Oyu, en solo sur le Lhotse sur une nouvelle ligne, "Stick to Dollar" sur la face nord du Pobeda Peak.
Lauréat de prestigieux prix d'alpinisme: Piolet d "Or, Golden Piton, Eiger Award.
Le 29 janvier 2017, il a isolé Khan Tengri (7010 m) du camp d'assaut, où il s'est séparé de ses partenaires d'expédition, qui ont refusé de grimper.

L'escalade est inextricablement liée aux pertes. Bien que nous y soyons peut-être en train de grandir avec de la viande, que nous voyons la mort partout. Est-ce que ça a toujours été comme ça ?

Il en a toujours été ainsi. Et à l'époque soviétique, et en Occident, la même chose. Il y avait juste moins d'informations qui circulaient, il n'y avait pas d'internet. C'étaient plutôt des drames intra-familiaux, intra-club. Et maintenant, l'information est accessible à tous et discutée beaucoup plus facilement. De plus, les gens ont tendance à oublier qu'ils ont, disons, perdu quelqu'un, et commencent à parler de ces personnes qui ont été perdues par d'autres. Et ils n'aiment vraiment pas ça quand ils interfèrent dans leur vie et quand ils leur font remarquer quelque chose. Disons que ça ne marche pas très bien.

- Cela arrive souvent.

Il y a environ 5 ans, quelque chose était très triste pour moi, j'ai fait une liste. Amis que j'ai perdus. La liste est longue. Parfois, je regarde cette liste, je me souviens qui étaient ces personnes, ce qu'elles représentaient pour moi et ce que j'ai appris d'elles. Je me souviens des émotions que ces gens m'ont procurées. Cours. Nous ne devons pas oublier. Eh bien, vous ne pouvez pas signaler les problèmes aux autres sans leur demander.

Nous avons échangé des livres avec Uli Steck. Photo: Olga Kvashnina

Oui, la côte est toujours plus agréable à voir. Qui à propos de quoi. Oui. En général, l'alpinisme est probablement un sport philosophique. Ou tout sport philosophique?

En alpinisme, il y a plus de temps pour l'introspection, pour étudier ce qu'on a fait, pour comprendre ce qu'on a à faire. C'est peut-être pour cela qu'il y a plus d'écrivains ici que, disons, dans l'escrime ou le football.

Je blogue aussi ici. Parfois, j'y écris des pensées différentes. Je publie des livres. Je suis libre de gagner quotidiennement un morceau de pain, de courir dans la ville jour et nuit, d'accomplir quelque chose. Eh bien, ou autour du stade, comme un joueur de football. Donc j'ai le temps d'écrire différentes histoires. J'ai eu de la chance dans la vie.

- A ce stade de l'interview, tous les lecteurs diront avec envie : "Ouais, quel !"

Non cela est…

- Je pense que c'est un sentiment de soi.

J'ai récemment parlé avec un jeune homme ici, il m'a dit : "Comment trouvez-vous le temps ?" Je demande: "Eh bien, pourquoi ne trouvez-vous pas le temps?". "Eh bien," dit-il, "j'ai une famille, des enfants là-bas, je travaille." Et je dis : « Voyez. Et j'ai agi égoïstement. Bon, grosso modo, je me foutais de tout, et les enfants ont grandi sans moi, la famille a vécu sans moi, et j'ai fait ce que je voulais. J'étais juste égoïste." Mon interlocuteur était très contrarié en fait.

J'ai dû tomber très fort dans ses yeux. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Il essaie de gagner de l'argent en faisant de l'alpinisme, n'a pas les moyens d'y aller "pour lui", avec des amis. Sport quelque chose à faire. Il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est vrai, c'est bon. Mais il y a le problème du manque de temps. Ici. Par conséquent, beaucoup de gens diront que je me suis bien installé. En fait, n'importe qui peut faire ça, il suffit d'être un bâtard, un égoïste, et tout ira bien.

"Le soir, il y avait de la fumée dans l'hôtel avec un joug - amusant et cool. Une atmosphère aussi détendue ne pouvait être qu'à la croisée des chemins. Au carrefour des civilisations. Où tout le monde est égal et où personne ne doit rien à personne. Le Boney Le groupe Em était éclairé par le magnétophone, j'étais assis près du poêle chaud et je regardais avec bonheur les filles qui se précipitaient d'avant en arrière. De temps en temps, certaines d'entre elles jetaient leurs yeux dans ma direction avec perplexité ... Le La vue devait être étrange. Parce que je suis tombé en transe - j'ai médité avec un sourire béat sur mon visage. Dans ce Pendant un moment, je ne me suis pas soucié des charmes des femmes, ni des problèmes mondiaux de l'humanité comme la destruction de la couche d'ozone et l'explosion démographique. Après moi, même une inondation, comme l'a dit l'un des plus grands égoïstes de l'histoire.

Je vais gravir l'Everest !!!"

- Denis Urubko, du livre "L'absurdité de l'Everest"

J'ai récemment entendu d'un ami que la vie après un divorce est devenue beaucoup plus pratique et que le temps pour moi et mon perfectionnement sportif apparu...

Je suis désolé, je vais vous interrompre. Permettez-moi juste de vous rappeler que lorsque j'entraînais des jeunes dans la section, j'ai vu : un gars arrive, il commence à grandir sur le plan sportif. Venez à la section et les filles. Bien sûr, elles commencent aussi à se développer, mais... Celles-ci se comportent plutôt comme des chasseresses. Autrement dit, ils tireront sur le jeune homme...

- Et battu du peloton?

Et ça y est, le gars et la fille disparaissent immédiatement. Oui, alors vous entendez qu'ils se sont mariés, ont eu des enfants, tout va bien. Mais l'athlète a disparu. C'est bien aussi, oui. Indubitablement! Par conséquent, j'aime quand les femmes viennent dans la section - elles gardent les gens normaux pour une vie normale.

Vous l'avez compris aussi, je regarde vraiment mes jeunes années, et j'ai beaucoup de questions personnelles. Depuis cinq ans, j'essaie de faire plus attention à ma famille, à mes parents, d'investir quelque chose, de donner aux autres, et j'aime ça. Mais vous pouvez dire que j'ai accompli beaucoup de choses parce que je ne me souciais que de moi-même.

Il y a vraiment des gens libres, et ils essaient de concrétiser leur vision de l'alpinisme !

- C'est bien d'être honnête avec soi-même. Et pour que tout se passe bien dans la famille et dans le sport, ça ne marche pas toujours comme ça.

Ici, Leshka était (Alexey Bolotov - éd.). Il pouvait tout se permettre. Il a réussi à le faire d'une manière ou d'une autre. Très homme fortétait. J'ai beaucoup appris de lui. Et il y a Sergei Bogomolov, une merveilleuse personnalité. En général, j'ai beaucoup de réflexions sur notre mission. Nous sommes nés pour réaliser quelque chose dans la vie. Par conséquent, vous pouvez faire du sport pour vous-même. Cependant, il est important en même temps d'élever des enfants, de soutenir les parents - c'est notre, eh bien ... une telle fonction biologique. Disons simplement que nous sommes tous ici sur la planète pour cela. Ce n'est que plus tard qu'il y a une opportunité de créer, de réaliser quelque chose d'intéressant... Et les formes que cela prendra dépendent de la personne. Des gens comme Sergei Bogomolov, encore une fois, Vladimir Suviga, font les bonnes choses dans la vie. Déjà à la deuxième place, à une troisième place pour eux se trouvent les désirs égoïstes personnels, qu'ils sacrifient à la famille, aux parents, à la société. Désolé, je suis philosophe.

Pour cela nous nous sommes réunis. Je suis toujours intéressé à savoir comment une personne pense. Maintenant Alpinisme, tel ... projet ou quelque chose. Tout le monde devrait avoir une sorte de projet, de concept, il devrait y avoir un début logique, là, un point culminant, un achèvement.

Les temps dictent, oui.

Certainement. Oui. J'ai fait beaucoup d'alpinisme à Tuyuksu et Ala-Archa. En fait, c'était un processus. Nous n'avons pas fait de projets. Nous étions vraiment dans le processus. Par exemple, les gens aiment célébrer Nouvelle année pour résumer la période écoulée. Le dimanche pour tirer un trait sur la semaine, ou pour concevoir nouveau projet pour la semaine prochaine. Un tel phasage vous permet de signaler que quelque chose a été réalisé. Pour vous-même, vos amis, votre équipe, la société. Mais en fait, c'est le processus qui vous permet de rouler dans un flux sans vous fixer ... Vous savez, Yura Gorbunov a enseigné qu'en escalade, les mouvements doivent être fluides, coulant de l'un à l'autre, vous ne pouvez pas vous fixer. Vous perdez à la fois du temps, de la vitesse et de la dynamique. Par conséquent, si vous suivez le même chemin, vous obtenez beaucoup plus. Donc, si nous parlons de projets, alors que ce soit un projet pour vingt ans.

Je l'ai comme ça maintenant. J'ai été formateur au Kazakhstan pendant 12 ans, et maintenant je prépare progressivement un nouveau processus pour les 20, 25, 30 prochaines années.

- Idées fraîches, pensées fraîches.

Oui, je suis maintenant un tel marécage, d'où peut couler un ruisseau intéressant.

"Une ascension à grande vitesse vers Amangeldy Peak a commencé. Plus précisément, une compétition. Pour les personnes qui ont commencé à se rassembler sous les branches de sapins enneigés, les nerfs ont chanté avec un reflet de l'appel de la neige. Je suis allé à la ligne de départ et s'agenouilla. C'était la position la plus stable à ce moment. Il était impossible de faire face au tremblement intérieur, cela brûlait la force et les nerfs. Le défi déchirant - celui qui a amené ici - a stimulé la psyché, n'a pas permis d'oublier la peur pendant une seconde."

- Denis Urubko, du livre "L'absurdité de l'Everest"

- Qu'est-ce qui t'intéresse maintenant ?

Je suis toujours intéressé par la hauteur. Beaucoup. Le problème est qu'il est impossible de s'y engager volontairement, si en même temps on s'entraîne à l'escalade... différents systèmes préparation absolument. Cheval et singe. J'en ai déjà parlé. Vous vous préparez pour les hauteurs comme un cheval, mais il ne peut pas grimper aux arbres, et un singe grimpe remarquablement aux arbres, mais il boitille sur le sol. Alors je mets ça pour moi expérience personnelle. Je marcherai en hauteur sans entraînement, sans préparation. Ici, j'ai escaladé plusieurs fois l'Elbrouz en hiver. En janvier, je suis allé à Khan-Tengri. Et en même temps, j'ai vraiment envie de progresser en escalade sportive, et pour cela je m'entraîne beaucoup sur les rochers. J'aime vraiment passer du temps sur des rochers chauds avec des filles chaudes et de la bière froide. Ça marche enfin. Et pas, au contraire, avec des filles froides...

- Et bière chaude.

Oui, et des roches froides.

Grimper sur Kalymnos est comme un nirvana chaud avec des doigts dénudés

- Vous décrivez la tristesse.

Et je pense que c'est amusant ! En général, j'aime grimper comme ça et me préparer pour les hauteurs. Eh bien, vous voyez, j'essaie de tout lier dans un seul système, et de ne pas rassembler les gens pendant un moment, puis de les disperser. À l'époque soviétique, il était possible de maintenir le système dans le ton requis. Donc, toutes ces équipes, tous ces frais ont été collectés et progressivement passés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de tel que l'équipe s'est effondrée, réassemblée, émiettée, réassemblée. En principe, tout le monde traînait dans les forces armées, lors de divers championnats. Maintenant, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas assez d'argent et que les gens n'ont pas assez de temps. Parce que tout le monde gagne de l'argent, fait vivre des familles, c'est vrai. Et je rêve d'en quelque sorte nouer tout cela dans un nœud, ce qui pourrait alors donner le départ à un nouveau processus. Je vais à Sakhaline. Nous avons eu une alpiniade là-bas, évènements sportifs. Encore une fois, ma formation est près de Bergame et dans le sud de la Pologne. Elbrus sera considéré comme un terrain d'entraînement pour les grimpeurs de haute altitude. Dieu merci, il y a quelqu'un sur qui compter. Non pas que je doive tout faire. De très bonnes personnes aident. Je suis reconnaissant à tout le monde. Par conséquent, pendant que nous continuons le Processus. Il y a aussi des projets plus compressés dans le temps. Comme "Snow Leopard" à nouveau en une saison. "Léopard des neiges" en hiver. Huit mille sur de nouveaux itinéraires sont toujours intéressants.

- Vous avez dit que les équipes se réunissaient, triaient les choses. C'est peut-être le moment ? Il y a 10-12 ans, on parlait du fait que l'alpinisme occidental est tout égoïste, individualiste, et que nous sommes donc tous des équipes.

L'alpinisme occidental n'a pas toujours été comme ça. Avez-vous remarqué qu'il s'agit d'une tendance générale de la civilisation ? Maintenant, par exemple, tout le monde est rassasié. C'est un thème commun. Il y a cent ans, c'était très différent. Les gens étaient affamés. En gros, nos ancêtres mangeaient, ne mangeaient pas. Je n'ai pas mangé par plaisir. Les gens avaient moins d'argent et moins d'opportunités. Par conséquent, tout le monde était plus calme à propos de la discipline, de la pression exercée sur eux-mêmes par la direction, lorsqu'il y avait une opportunité de participer à quelque chose de bien, d'intéressant. En 2003, les Polonais m'ont invité au K2. C'était un conte de fées ! Quelle chance ! De nos jours, dans le monde moderne, les gens ne veulent probablement pas y aller. Oh, il y a une expédition militaire, oh, il y a un scoop, oh, il y a la pression, les diktats de la direction. Non-o-o. C'est différent maintenant. Parce qu'il est plus facile pour une personne de gagner de l'argent quelque part dans la production là-bas ... eh bien, je ne sais pas. Et puis payer et aller en tant qu'artiste indépendant où il veut. Il n'est pas nécessaire de participer à une sorte de course de cafard, de languir dans les sélections, de s'imposer en tête à tête. Ou refuser de travailler pour cette fois, de ne pas participer à la vie de la famille, de sorte qu'au final, en gros, Vasya Pupkin m'a devancé une seconde. Et je suis allé dans l'Himalaya...

- Que gagnons-nous et que perdons-nous dans cet état de fait, qu'en pensez-vous ?

C'est devenu plus de gens qui ont la possibilité de s'exprimer dans ce qu'ils considèrent intéressant, digne, comme l'art. Ils peuvent faire quelque chose d'intéressant pour imiter les autres, quelque chose qui leur apportera satisfaction. C'est bon. Et il n'est pas nécessaire qu'ils deviennent de vrais artistes en même temps. Mais en même temps, les gens ont commencé à suivre davantage les tendances. Et être artiste, ce n'est pas suivre la tendance. Et nous avons une telle tendance, puis cela.

- Base jump et escalade facile ?

Et ne touchez pas les boulons avec vos mains. Ou là vous ne pouvez grossir qu'avec la main gauche...etc.

- Les artistes sont, par exemple, Sylvia Vidal.

Accepter. Et elle ne suit pas les tendances.

Sur le mur de Cho-Oyu, il était important de ne pas penser, mais simplement de casser là où les yeux regardaient.

- Dans mon environnement, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui grimpent en solo en liberté.

Eh bien, le drapeau est entre leurs mains. À chacun ses goûts.

Non, ils grimpaient en solo aussi. C'était juste moins connu. J'ai plusieurs dizaines d'ascensions difficiles en solitaire. En Occident, personne ne se cachait, il y avait simplement moins de moyens de communication. Comparez un e-mail une fois par an de l'Utah aux statuts Facebook. Il est devenu plus facile d'informer le public de ce que vous faites. Par conséquent, il est maintenant facile de créer un événement à l'improviste.

Et d'autre part, j'ai récemment lu un commentaire sur la vidéo du saut par Steph Davis, ils disent, "et alors, n'avons-nous pas vu la base avant?" C'est à base "ohm doit être surpris...

Au cirque, les funambules sans assurance d'il y a deux cents ans auraient dû surprendre. C'est juste une partie du spectacle. C'est bon. Eh bien, vous voyez, je n'ai jamais cherché à surprendre qui que ce soit. Je voulais gagner ! Je voulais obtenir des résultats. Je voulais piétiner sur la piste tous ceux qui couraient après moi. C'est bon. Ce n'était pas un spectacle pour moi. Et quand sur Nanga Parbat on a secoué la tente vidéo avec Simone et on a dit : "Oh, mauvais temps !" C'était un spectacle. Les gens font du spectacle pour gagner de l'argent. C'est bon. J'ai donc dû aussi parfois sculpter le spectacle.

Je fais des présentations de mes films. J'écris sur le blog. C'est un petit spectacle. Mais je n'écris pas parce que je veux attirer l'attention de quelqu'un. J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire à ce sujet. Je suis entouré de gens créatifs intéressants. Je veux que tout le monde sache que ce sont de bonnes personnes, ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont fait. Le grimpeur ne doit absolument rien à personne. Vous ne devez rien à personne non plus.

Je suis toujours intéressé par la hauteur. Beaucoup.

Sur une telle note, j'ai envie de retourner en haute montagne. Je veux demander, qu'est-ce que le phénomène Boukreev ? Pourquoi la simple évocation de son nom excite-t-elle immédiatement l'air ambiant ?

Le phénomène de Boukreev. Il existe de nombreux composants. Il était très fort physiquement, formé au ski, puis il a apporté cette sportivité et ses excellentes qualités à l'alpinisme. Il a toujours aspiré, il faut bien le comprendre, à l'accord des huit mille. Avait la couronne de l'Himalaya à l'esprit. Il attire toujours beaucoup l'attention du public. C'est comme le Colisée, le stade le plus célèbre du monde. Et il a réussi à frapper au mauvais endroit ou à frapper au mauvais endroit, je ne sais pas. Quatre facteurs qui se sont développés et ont attiré beaucoup d'attention au total. Soit dit en passant, Simone Moro a beaucoup fait pour la population de Bukreev. D'abord par le fait qu'il a survécu, bien que ce ne soit qu'un heureux accident. Et puis il a beaucoup parlé d'Anatoly, qui il était. Et comment j'ai appris de lui. Et maintenant - un phénomène ... Tout a coïncidé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui skient beaucoup plus vite.

Et est allé aux huit mille. Mais voici une combinaison de toutes ces qualités, et, malheureusement, son mort tragique puis - tout cela a joué un rôle. Et Bukreev est resté à une hauteur inaccessible. S'il était resté en vie, peut-être que vous ne vous seriez pas posé la question du phénomène Boukreev maintenant. Mais il s'est figé sur un décollage incroyable, et ... du coup tout a été coupé en un instant. Se souvenir! Alexandre Sergueïevitch Pouchkine était un génie. Boukreev était aussi un génie. D'un genre. Et la mort tragique permet à beaucoup de parler de Boukreev. Ou plutôt, de mon amitié avec lui il y a de nombreuses années. Bien que Bukreev ait été une personne solitaire de son vivant. Peu de gens lui ont parlé, l'ont soutenu. Et maintenant, il s'avère que tout le monde était meilleur ami Boukreeva. C'est très pratique pour les gens d'utiliser Boukreev pour être fier de lui. Nous sommes maintenant fiers de l'équipe de hockey, qui est championnat des jeunes monde est arrivé deuxième. Les garçons ont bien joué. Je suis fier d'eux. Ou nous sommes fiers de Shipulin. Je n'ai pas aidé le biathlon un sou. Je suis fier de la gratuité. Et Shipulin court quelque part, vous savez. Aussi Boukreev. Il est facile d'être très fier d'eux. Gratuitement. Nous sommes fiers d'Anatoly. Mais nous n'avons rien fait pour Bukreev.

Pourquoi triste ? C'est bon. Alexander Sergeevich Pushkin - nous sommes fiers de lui. Bien qu'en fait ... je me souviens de la position exacte de l'enseignante à l'Institut des arts, Galina Fyodorovna Baksheeva. Elle a dit avec ravissement que Pouchkine était un coureur de jupons, un râteau, un tel fêtard, et c'était chic. C'est juste que si vous imaginez une telle personne dans la société moderne, tout le monde se détournera simplement de lui. Et maintenant, du haut de nombreuses années, nous le regardons : « Oh, comme c'est merveilleux ! Ah, quel génie ! Yesenin est également pratique pour être fier, car c'est un symbole. Même chose avec Boukreev.

Donnez Karakorum EN HIVER à l'alliance italo-américaine-russe !

Personne n'est fier de Bogomolov. Pour certaines raisons. Il n'est pas accepté d'exposer, de positionner. J'ai passé de nombreuses années avec lui lors d'expéditions. Serega est une personne très forte, sage et merveilleuse. Sergey Georgievich apporte beaucoup de choses positives à l'équipe, les jeunes peuvent beaucoup apprendre par leur exemple. C'est le genre de personne dont vous pouvez être fier. Mais ce n'est plus aussi pratique. Parce qu'il est nécessaire de lui tirer son chapeau d'une manière ou d'une autre, cela coûtera quelque chose aux bureaucrates et aux parvenus modernes. Et les gens ne sont pas prêts pour cela.

- De qui d'autre pouvons-nous nous souvenir, de qui n'est «pas commode» d'être fier?

Gorbounov était bon entraîneur. Mais il a quitté le travail. Lyudmila Nikolaevna Savina, Grekov ...

- Dmitry sait comment faire un show de son apparition dans les médias.

Non, il ne peut pas, c'est le point. Il est juste comme ça. Il ne fait pas de spectacles.

- Showman de Dieu?

Je suis fier d'avoir été son élève. Je le dis avec plaisir, je le pense. Il m'a appris à ouvrir des bouteilles de bière et à prononcer la commande "auto-assurance". Par conséquent, je suis très fier que Grekov soit mon gourou. Et je suis très heureux que Sanya Ruchkin ait réussi à dessiner des valeurs de vie. Ce que Lekha avait, je l'ai appris de Sergei Georgievich Bogomolov, de Sergei Genrikhovich Samoilov. Ce sont les gens qui m'ont entouré tout au long de la vie, et je suis fier d'eux. Et j'essaie d'écrire à leur sujet. C'est pourquoi j'écris des histoires. Le livre "Walk of the Samurai" est simplement dédié à Seryoga Samoilov. J'écris parce qu'il est en mon pouvoir d'en parler aux gens... Et vous faites des choses merveilleuses à Risque, parce que vous révélez des choses aux gens qui pourraient autrement être perdues.

- Cool! - l'alpinyuga fin s'accorde avec la fiole. - Quelle langue est-ce?
- Russe, - j'ai dit.
- À PROPOS DE! il nageait avec condescendance. - Je viens d'Autriche. Familiarisons-nous! le hippie lui tendit la main. - Quel est ton nom?
- Je m'appelle Denis... Urubko.
- D'ACCORD! Et je suis Peter Habeler.
- Ok, quoi?
Quoi?!?! J'ai fait quelques pas sur le côté quand j'ai réalisé. Rester! Cet homme a été la première personne au monde à gravir l'Everest sans oxygène. Cet homme a fait la toute première ascension de style alpin d'un huit mille. Cette personne… Cette personne ?! Ce?!?!
Remarquant ma stupeur, Habeler rit légèrement et gentiment :
- D'ACCORD. Ravi de vous rencontrer. Viens me rendre visite!

- Denis Urubko, du livre "L'absurdité de l'Everest"

- Nous allons changer de sujet? Votre vie passée... Kazakhstan.

Je ne veux pas aller au Kazakhstan maintenant. Je n'ai rien à faire là-bas. Alors, vous savez, il y a un éclair dans la mémoire, un instant, lumineux, éblouissant ! Dans un sens, il est clair que si vous vous souvenez de tout, 20 ans vécus au Kazakhstan sont absolument intéressants, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je ne dois rien, je ne dois rien. Ils se sont serré la main et se sont séparés. Un tel sentiment merveilleux.

- Étape passée ?

Vous voyez, ma tâche maintenant, en m'appuyant sur toutes les connaissances que j'ai, toutes les connexions et tous les contacts, est d'obtenir des ressources pour que d'autres personnes puissent aller dans les montagnes et le faire en toute sécurité. Apprendre à quelqu'un, aider les gars à se fixer des objectifs et à les atteindre.

Règles en alpinisme, que j'ai toujours suivies avec les élèves. Le premier est de s'amuser. La seconde est de survivre, il est sûr d'aller à la montagne. Et le troisième est d'atteindre des objectifs. C'est-à-dire que ce sont les trois piliers sur lesquels activité sportive personne. Ma tâche maintenant est de trouver des moyens, des opportunités, de fédérer les gens, de les aider pour qu'ils puissent accomplir, réaliser leurs tâches en montagne. Peut-être que dans le futur ce sera l'Himalaya. Peut-être encore des contacts sur Sakhaline, en Italie, ailleurs. Maintenant, j'essaie d'organiser ma vie comme ça.

"Personne ne nous enlèvera le chemin passé et le sommet du Manaslu, Seryoga!"

- Parlez-moi de Kanchenjunga. Vous y êtes allé deux fois. Quel est le point culminant de cette montagne? Pourquoi une seconde expédition était-elle nécessaire ?

Écoute, cette phase de la vie était vraiment drôle. Vous voyez, la direction a pris l'hippodrome - la course en cercle. Nous étions les chevaux, l'équipe nationale du Kazakhstan, l'hippodrome - les lignes classiques pour 8000. Nous étions sévèrement limités pour l'objectif de la Couronne de l'Himalaya. Nous sommes allés dans les montagnes d'Almaty exclusivement pour l'entraînement à la course. Au cours de cette année 2002, j'ai fait trois ascensions. Au printemps sur Kancha selon les classiques, en été en octobre sur Tuyuksu, et en automne sur Shishapangma. Grimpeur, ça s'appelle !

Cela vous a semblé un peu ?

En fait, oui. Bien que, bien sûr, Kanchenjunga se soit magnifiquement rendu. Sept gars incroyablement entraînés sont arrivés - dans le style de l'expédition soviétique de 89. Et en dix-huit jours, ils ont labouré de la base au sommet. Sans aucun doute. Seul Seryoga Brodsky a eu des engelures, après l'agression, nous avons mué à la Base la nuit. Pour sauver ses jambes. Eh bien, Damir Molgachev était épuisé par une sorte de mal «à zéro», il est devenu comme un squelette. Kanchenjunga nous a traités gracieusement - nous avons eu un temps exceptionnellement beau sur la route, et lorsque nous sommes descendus à la base selon l'horaire, il a neigé.

Non. Après un voyage à Kancha, nous sommes revenus en quelque sorte éclairés. Comme rajeuni. Mais en général, cette année 2002 m'a beaucoup intrigué... Comme je l'ai dit, trois ascensions en un an, c'est très peu. Soit même sur huit mille.

Avec Brodsky à Kanchenjunga

L'équipe 2014 était déjà internationale. Pourquoi vous êtes-vous réunis ?

Ehh... Le voyage en 2014 était entièrement à mes frais. Il y a de grands espoirs pour le projet, car une belle nouvelle voie peut être escaladée le long de la face nord. Idée, tu sais. Mais elle a dû détacher une énorme quantité pour cela. Nous nous sommes en quelque sorte spontanément réunis - Alex Chikon, Dima Sinev, Adam Biletsky, Artem Brown et moi, comme un point commun pour tout le monde. Bon, d'abord, le trekking... Depuis le Nord, tout est encore peu développé en terme de civilisation. La situation renvoie trente ans en arrière. Temples anciens, vieux ponts suspendus, dans les hôtels, ils ne demandent même pas d'argent pour recharger les batteries. J'ai en quelque sorte réussi à construire une expédition sous ma direction, car les participants étaient conscients. Nous avons abandonné le nouveau parcours, car les conditions de neige et de glace étaient trop risquées. Nous avons décidé d'ajouter notre version aux classiques. Mais dans la dernière partie, quelque chose s'est mal passé. Adam, Alex et Dima ont fait quelque chose de bizarre, à mon avis. Les cordes ont été coupées, ils ont fait une erreur sur le parcours, ils sont allés à la traversée de Kanchi avec de lourds sacs à dos ... En général, le sommet n'a pas fonctionné pour eux. Et je suis sorti seul du camp d'assaut. Pour qu'au moins une sorte de résultat d'équipe soit obtenu. Et le sommet appelait ! Quelque part dans le cœur bouillonnait la passion. C'était dur pour moi de porter toute cette responsabilité de leader, et là - r-r-fois ! Liberté! Les gars, bien que fatigués, sont capables de descendre plus loin. Et je n'appartiens qu'à moi. Le lancer était risqué, avec de l'escalade sur des zones de glace et des rochers... pour être honnête, aujourd'hui je n'oserais pas faire ça. Mais l'ambiance était imparable. Kanchenjunga était un aimant. Au bout de quatre heures environ, je suis monté au sommet, je me suis dit au revoir et je suis descendu. Ha! La descente est plus dangereuse. Par conséquent, j'ai été très surpris lorsque je suis arrivé à la tente. Le temps était fabuleusement beau. Et les enfants étaient contents aussi. Drôle, non ? L'incohérence à la fin - nous sommes assis à Katmandou : quatre sont heureux, bien qu'ils ne soient pas allés au sommet, et un est triste, malgré le fait qu'il était sur la Montagne. Parce que je pense que le projet a échoué. En tant que leader, je ne me suis pas justifié - l'équipe n'a pas atteint le point culminant. Il est peut-être trop tôt pour moi de diriger de telles équipes internationales.
(À la suite de cette expédition, un film magnifique et touchant a été monté -environ. éd.)

- Il y a un point de vue selon lequel les gens commencent à enseigner aux autres lorsqu'ils sont pleinement réalisés en tant qu'athlètes.

C'est une opinion erronée. Regardez, j'ai été entraîneur dans la section CSKA pendant 12 ans, et en même temps j'étais l'athlète de premier plan là-bas. C'était un paradoxe. En tant qu'athlète, je devais devenir le meilleur et en tant qu'entraîneur, je devais m'assurer que tout le monde autour de moi était meilleur que moi. Et ça a bien marché ensemble. Et les gars et moi, avec Gena Durov, avec Borey Dedeshko, Sasha Chechulin, Vadim Trofimov, avons fait beaucoup de choses intéressantes. Et ce n'est pas que je me suis déjà réalisé en tant qu'athlète, j'ai encore l'intention de me réaliser en tant qu'athlète. Et en même temps, en tant qu'entraîneur, je peux faire beaucoup. Et le transmettre aux autres.

- Si seulement ça fonctionnait toujours comme ça... Existe-t-il une recette universelle ?

Comme Grekov. Dmitry se concentre égoïstement sur le fait que tout ce qui l'entoure est merveilleux, car cela lui procure alors du plaisir, tout autour est sûr et les gens obtiennent des résultats. C'est-à-dire que Grekov est un égoïste en ce sens que tout se passe comme ça autour de lui. Et à juste titre, nous devons essayer de l'apprendre. Aider les gens à grimper en toute sécurité... Donc, je préfère ne pas gagner d'argent en tant que guide, je préfère passer ce temps dans la section gratuitement, expliquer aux cadets comment faire des nœuds. Ou je ferai une escalade. Ou allons grimper ensemble. Vous savez, quand l'équipe était au CSKA - cinquante gars tournaient constamment autour de moi. Il fallait les conduire dans les montagnes. Il y avait aussi des gars plus âgés, ici, Grinevich, Dedeshko, Durov, Chechulin, qui ont aidé à tout organiser. Mais il s'est quand même avéré que je courais toute l'année, tous les mois pendant des semaines, m'entraînant sur des rochers, grimpant. Et ça m'a beaucoup apporté aussi. J'ai formé d'autres personnes et je me suis formé en cours de route. Et je suis toujours fier d'avoir trouvé de nouvelles et nouvelles options intéressantes pour les itinéraires tracés il y a de nombreuses années. Et pendant 10 ans, mon équipe a dirigé au Kazakhstan.

Oh là et approches! L'infini multiplié par l'infini. Il y a de magnifiques murs tout autour. En hiver, la situation est la plus « militaire ». Tout ressemble à un film d'horreur. Juste une répétition normale sur huit mille mètres ! Alors j'ai fait d'une pierre deux coups, voire trois. Il a exploré la route le long du glacier jusqu'à Baza, s'est habitué à l'hiver du Tien Shan. Eh bien, il a grimpé Khan-Tengri.

Très intéressant et beau. Les crevasses y sont ajourées en hiver, ça coupe le souffle quand on s'y fraye un chemin. Deux de mes amis n'ont pas tiré, malheureusement. Mais j'ai réussi à faire un tiret le long de la balustrade jusqu'au sommet seul. Surtout, j'avais peur de ne pas arriver avant la nuit... Cependant, le temps s'est avéré être standard - cinq heures et demie jusqu'au sommet et deux heures et demie jusqu'à la grotte. Et déjà de retour ... "Downhill and a pig is a trotter", comme on dit dans un vieux proverbe du CSKA. Je suis donc allé à Khan Tengri pour la quatorzième fois.

Le plus drôle, c'est qu'après l'expédition, il n'était pas possible de maintenir le poids. Il se gorgea à nouveau, se souvenant qu'il devrait à nouveau se mettre au régime.

En général, il y a suffisamment d'intérêts dans le monde. Par exemple, dépasser Juanito Orzabal avec son clip de "huit mille". J'ai vingt et un sommets sur huit kilomètres. Et il a... Vingt-cinq ou vingt... huit ? Personne ne parle à coup sûr. Je vais m'envoler pour l'Espagne dans quelques jours, j'essaierai de lui demander directement.

"L'Everest s'est levé là-bas." Un oiseau qui a volé plus haut que les autres ", a déclaré Tenzing. En sanskrit, le nom de l'année la plus élevée sonne comme Sagarmatha. Ce qui signifie" Mère des dieux ". calculer ... ici, au sud du côté de l'Himalaya, il devenait clair pour tout voyageur que cette montagne est la plus haute du monde. Elle était si grandiose qu'elle tirait une ligne sous tous les doutes. Il en a toujours été ainsi, il en sera ainsi..."

- Denis Urubko, du livre "L'absurdité de l'Everest"

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Denis Urubko est un alpiniste exceptionnel, lauréat de nombreux prix internationaux, conquérant des 14 huit mille (les principaux sommets du monde) sans oxygène, auteur de livres et de documentaires.

Route du succès

Denis Viktorovich Urubko (né en 1973) a passé son enfance dans le territoire de Stavropol. Sa famille a déménagé à Sakhaline en raison du développement d'un asthme allergique chez le futur grimpeur à l'âge de 14 ans. Dans le nouveau lieu, Denis a beaucoup voyagé dans les forêts, acquérant une expérience inestimable de la vie de camp. Ayant pris feu dans l'alpinisme en 1990, il a conquis le point culminant de Sakhaline avec une hauteur de 1609 m.

Urubko est allé seul dans les montagnes de l'Altaï à l'âge de 18 ans, où il a grimpé à l'Est qui est à plus de 4,5 mille mètres. Pendant ses études à l'Institut des arts de Vladivostok, le jeune Denis était simultanément engagé dans le club d'alpinisme de la ville et a réussi à faire face aux normes d'obtention des grades. En février 1992, avec un ami, il a gravi Klyuchevaya Sopka (4750 m) au Kamtchatka.

Parti travailler comme assistant en alpinisme dans le Pamir-Altaï, Denis Urubko a conquis son premier cinq mille - Aklyubek (5125 m). En 1993, il s'installe à Alma-Ata à l'invitation de l'entraîneur-chef de la Central club de sport l'armée, a pris la nationalité kazakhe et est passé service militaire. Depuis 2001, il a étudié par contumace à la faculté de journalisme d'une université locale.

De 1993 à 2014, Denis a effectué un grand nombre d'expéditions exceptionnelles à travers le monde, dont l'ascension du Tien Shan, du Karakoram et de l'Himalaya.

En 2013, Denis s'installe à Ryazan et prend Citoyenneté russe. En février 2015, avec l'aide de ses amis - des grimpeurs célèbres, il a pu obtenir la nationalité polonaise. Actuellement, Urubko passe beaucoup de temps en Italie, et s'entraîne aussi souvent dans le sud de la Pologne et au Pays basque.

Records et réalisations

En 1999, Denis Urubko a participé aux courses annuelles dédiées à la mémoire du célèbre Il a surmonté la distance et atteint le sommet de 3970 m en un temps record - 1 heure et 15 minutes.

Lors de la compétition de vitesse d'ascension du mont Khan Tengri en 2000, il est passé du camp principal, situé à 4000 m d'altitude, au sommet (7010 m) en 7 heures et 40 minutes.

En 2001, Denis avait 2 heures d'avance sur le détenteur du record Anatoly Bukreev en vitesse d'ascension du sommet du mont Gasherbrum (8035 m) depuis le camp de base (5800 m). Il a terminé la tâche en 7,5 heures.

Urubko a montré un résultat époustouflant lors des courses annuelles au célèbre Elbrus en 2006. Il lui a fallu moins de 4 heures pour arriver au sommet occidental (5642 m), en partant d'Azau (2400 m).

En 2009, il a été reconnu comme la huitième personne au monde à avoir conquis les 14 principaux sommets du monde (plus de 8 000 m) sans utiliser d'équipement à oxygène.

Personnalité du grimpeur

• Denis Urubko a effectué un grand nombre d'ascensions en collaboration avec le célèbre alpiniste italien Simone Moro. Ensemble, ils ont réalisé des projets et des rêves, sont devenus les premiers à conquérir les sommets des montagnes. Simone parle de Denis comme d'une personne ouverte et directe, le considérant comme un excellent partenaire.

• Urubko tient périodiquement des réunions spirituelles dans différentes villes La Russie et le monde, où il partage volontiers son expérience et ses histoires d'escalade avec les passionnés de montagne et tourisme sportif. Son charisme et son talent oratoire font une grande impression sur le public, de sorte que ses conférences se chargent d'énergie et de désir de lutter pour de nouvelles réalisations.

• Denis a le sien compréhension philosophique alpinisme. Dans sa jeunesse, il percevait la conquête des sommets comme une aventure, découvrant le monde qui l'entoure dans sa diversité. Plus tard est venu le temps du sport, quand il a exploré ses propres possibilités en montagne. Actuellement, Urubko considère l'alpinisme comme un art dans lequel les qualités de l'âme humaine et de la créativité sont connues.

• Denis est une personne qui n'est pas indifférente aux problèmes des autres, il a donc participé à de nombreuses opérations de sauvetage: il a abaissé d'urgence les grimpeurs polonais Anna Chervinska et Marcin Kachkan, le Français Jean-Christophe Lafay, le Russe Boris Korshunov du haut.

Bibliographie

Heureusement, Denis Urubko est un grimpeur qui a aussi un talent littéraire. Il décrit lui-même ses ascensions et partage ses projets d'avenir sur son blog. De plus, il est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs livres sur l'alpinisme, dont Vertical Walks, The Absurdity of Everest, Chasing the Snow Leopard.

Famille

Le grimpeur parvient à consacrer du temps et de l'énergie non seulement à la conquête des sommets, mais aussi à la famille. Denis est marié à Olga Igorevna Kvashnina, qui soutient son mari dans ses efforts non seulement en paroles mais aussi en actes. La femme aide à résoudre les problèmes liés à la publication et à la distribution de ses livres. Bien qu'il ne soit pas facile pour Olga de laisser Denis faire des voyages extrêmes, elle comprend que sans eux, il perdra les couleurs vives de sa vie.

Une autre priorité dans la vie, que Denis Urubko évoque dans ses interviews, ce sont les enfants. Il est père de trois filles (Anna, Maria et Alexandra) et de deux fils (Stepan et Zakhar).

Denis Urubko est un homme d'une volonté et d'une énergie formidables, qui fait l'admiration. Il est sincèrement passionné par son travail, utilise tout son potentiel et sort vainqueur même des situations les plus difficiles !

Un rendez-vous rond est une bonne raison d'importuner un ami avec qui il n'y a toujours pas assez de temps pour parler de cœur à cœur avec des questions. Il semble que nous nous rencontrions, mais tout est en quelque sorte en cours d'exécution, pressé ... Mais le temps presse. Denis s'est volontairement avancé et a répondu en détail à toutes les questions de Russianclimb.com.

Que voulez-vous, ex-enseigne ? C'est, bien sûr, fantastique de garder une telle intensité pendant encore plusieurs décennies, mais vous connaissant, je peux facilement imaginer que si ce n'est pas ici, alors là, vous donnerez toujours le meilleur de vous-même. Celui-ci est né. Athlète.

Bonne chance. Et prends soin de toi.

Lorsque vous vous tenez seul sur un plateau vide, sous
Le dôme sans fond de l'Asie, dans le bleu duquel le pilote
Ou un ange dilue occasionnellement son amidon ;
Quand tu frissonne involontairement, sentant à quel point tu es petit,
Rappelez-vous : un espace qui semble n'avoir rien
Pas besoin, vraiment besoin de beaucoup
Vu de l'extérieur, dans les critères du vide.
Et vous seul pouvez servir ce service.
I. Brodski

Sorokovnik… Wow, Urubko, as-tu déjà 40 ans ? Quoique, pourtant... déjà ou encore ? Question philosophique...

"Sorokovnik" est DÉJÀ. Et, sans aucune philosophie, Lena. Vous vivez pour vous-même, vous vivez, et soudain... On a eu le sentiment que le « pic » de la vie était passé. Auparavant, tout ce qui était basique en alpinisme était en avance, mais maintenant il semble être laissé pour compte ... En général, je suis satisfait d'avoir fait beaucoup de ce dont je rêvais. Malgré le fait que "l'incarnation" de ses désirs est épuisante, brûlante - dans n'importe quel domaine d'activité.

Combien d'années sur ces quatre décennies avez-vous pratiqué l'alpinisme ?

Le début peut être considéré comme les premières ascensions vers des montagnes simples comme Budarka, Strizhament, Beshtau, Cheget-Chat et d'autres dans le Caucase. C'était en 1980-87, lorsque notre famille vivait dans le Caucase du Nord.
J'avais une dizaine d'années, mon père prenait souvent la chasse et la pêche, diverses aventures. se souvenir belle vue sur les masses blanches comme neige de la crête caucasienne près de l'horizon. Puis je me suis retrouvé dans la section touristique.
Sur Internet, quelqu'un a récemment publié des souvenirs du club touristique de la ville de Nevinnomyssk "CherGiD", et de son chef sadique Slivko. C'est drôle, mais j'ai commencé ma connaissance du Caucase sous sa direction. Ensuite, je me souviens, j'étais gêné par les randonnées des cols. Mais, grimpant au plus haut point, j'étais heureux, j'acceptais pleinement le sens de ce qui se passait. Puis ont suivi les sommets au sud de Sakhaline... Il s'avère que je fais de l'alpinisme depuis plus de trente ans. Presque toute ma vie.

Votre parcours d'un gamin de dix-sept ans qui se rend seul à Belukha à ses risques et périls, à une célébrité reconnue dans la communauté mondiale de l'alpinisme, semble parfaitement direct et compréhensible de l'extérieur. Seuls vos proches connaissent le prix de cette apparente plénitude. Combien de hauts et de bas internes avez-vous dû endurer ?

Merci d'avoir vu une telle perspective, Lena. Mais tout semble se développer en spirale, n'est-ce pas ? Il est clair qu'il n'y a pas de lignes droites. Il se trouve que je me suis souvent retrouvé sans rien, j'ai dû tout recommencer depuis le début. Vous voyez, c'est le prix d'un processus dans lequel vous vous engagez avec fanatisme. Les personnes les plus dangereuses sont les fanatiques actifs.
Y compris pour eux-mêmes. Une personne qui se dirige vers quelque chose risque toujours de se casser une jambe... ou un cou. C'est bien qu'il y ait des gens qui ne souffrent pas de ce désir autodestructeur d'atteindre l'objectif. C'est ce qui fait avancer le monde.
Et pour ceux qui vont vers un but inaccessible, je vous souhaite de ne pas baisser les bras en cas de difficultés passagères. Continuez à croire au "triomphe ultime de la raison".

Quand j'ai dû quitter l'institut de Vladivostok, cela a été très difficile. Mais il y avait des montagnes devant. Mais quand je suis tombé dans une avalanche du pic Abay, tout s'est arrêté là. Jambes cassées, beaucoup d'argent gaspillé, seul dans un pays étranger, sans argent, sans citoyenneté, trahison d'amis. La situation actuelle peut aussi être perçue comme une crise - ils ont "survécu" du pays, après vingt ans de service un vent (ou deux vents) dans leur poche, pas de maison, pas de travail, dans un nouvel endroit. As-tu essayé de recommencer ? Eh bien, c'est à peu près tout.

Quand était-ce plus difficile : au tout début, quand vous, clochard affamé d'Almaty, dormant sur des bancs, étiez prêt à tout pour des pics affriolants, ou maintenant, alors que chacun de vos projets est passé au crible ?

C'est plus difficile maintenant. Pas à cause de l'attention, la raison est différente. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un "clochard affamé d'Alma-Ata". Maintenant, il y a des gens qui dépendent de moi. Ce sont des parents âgés, des enfants, une sœur avec sa famille... Aujourd'hui, le poids des responsabilités accumulées ces dernières années est trop lourd. Il l'est, le quitter est une lâcheté élémentaire mêlée de paresse. Par conséquent, si auparavant je ne faisais que ce que je voulais, maintenant je dois parfois agir contrairement à mes désirs.

Quand je t'ai rencontré, tu avais 27 ans. Tu as écrit dans ton journal : « Oh. Pustelnik ! », « Oh, Khabeler ! »… Pensiez-vous déjà à l'époque qu'un jour ils écriraient « Oh, Urubko ! Après tout, ceux-ci ne pouvaient s'empêcher de comprendre que votre potentiel en tant que grimpeur est très élevé.

Je n'ai rien pensé de tel. Au contraire, il n'a pas compris son potentiel, comme vous le dites. Maintenant, parfois, je regarde en arrière avec surprise - ai-je vraiment fait ça !? CETTE route a-t-elle été empruntée ! ? C'est étrange qu'ils aient été assez forts. Parfois, je pense que Sasha Ruchkin regarde le chemin qu'il a parcouru à peu près de la même manière. Il a toujours été une idole pour moi. Il a réussi des choses dont il est terrible de rêver.

Avec toi, Lena, nous nous sommes rencontrés en 2001. Lors du projet russe mené par Viktor Kozlov, lorsque votre équipe est venue gravir le Lhotse Middle, le « huit mille russe ». Vous étiez journaliste, en quelque sorte ? Au dernier moment, elle est accidentellement entrée en compagnie de Vinogradsky, Bolotov, Sokolov et d'autres. Illuminé, pour ainsi dire, le cours de l'expédition.
En général, le début du siècle s'est avéré être une période amusante. Ensuite, il n'y avait pas d'autres pensées que l'Himalaya et les sports. Je voulais "battre" les huit mille et brûler imprudemment la jeunesse.

Alma mater, indépendance et professionnalisme. D'où vient l'alpiniste Urubko ? Parlez-moi, s'il vous plaît, de votre évolution en tant que grimpeur.

Tout s'est passé comme d'habitude, comme pour beaucoup. Si vous partez du «temps immémorial», pour ainsi dire, alors ... Comme je l'ai déjà dit, enfant, j'ai escaladé les collines près de la ville de Nevinnomyssk à Stavropol. Avec le club "Chergid", j'ai voyagé plusieurs fois dans les gorges du Caucase. Puis la famille a déménagé, mais j'ai continué la randonnée près de la maison. Ioujno-Sakhalinsk se trouve au pied d'une chaîne de montagnes dont cinq sommets dépassent 1 000 mètres. Et beaucoup de montagnes juste en dessous.
Les vents forts et le froid ne permettent pas à la végétation de se développer le long de leurs crêtes et de petites zones de relief alpin se sont formées. Avec des talus, des rochers, avec des descentes profondes dans les vallées. En général, mes amis et moi avons escaladé toutes ces anomalies. C'était excitant et beau. Quand, après les déserts de la taïga, j'ai jailli au grand jour, quand l'horizon s'est ouvert en grand, et que le monde entier était à mes pieds ! Cela devenait intéressant...

Après les sommets de Sakhaline, je voulais quelque chose de plus. En 1990, j'ai réussi à entrer à l'Institut de Vladivostok et, entre les cours, je m'entraîne, escalade des rochers, vais dans les montagnes Sikhote-Alin. Il y a de bons beaux massifs comme la crête de Livadia, les montagnes Olkhovaya et Oblachnaya.
Il regarda les cartes, déchiffra les vallées et les cols. Et il est parti en train. Il n'y avait pas d'équipement, je portais des saucisses avec du pain directement dans le sac d'entraînement. C'était bien d'utiliser l'expérience acquise sur Sakhaline, de passer la nuit près des feux, de pêcher... Mais le but était toujours de grimper - de passer par des brise-vent, d'arriver au sommet.

Je me souviens du Vladivostok Alpclub avec beaucoup de chaleur. Là, j'ai rencontré une attitude systématique sérieuse à l'égard de la formation. Je suis entré dans la communauté des gars qui aimaient les ascensions difficiles. J'ai été pris sous l'aile de Shaferov, Gaineev, Supriyanovich, Krasnolutsky. C'est grâce à eux que j'ai fait mes premiers pas dans l'alpinisme. Ensuite, le développement du système montagneux de Badzhal ne faisait que commencer.
Il y avait des camps d'entraînement pour débutants - sans longs voyages coûteux dans le Caucase. La Fédération d'alpinisme de Primorsky a trouvé une opportunité de soutenir l'école, de former de jeunes enfants - quelque chose que Vadim Gaineev tire toujours "pour l'amour de l'art". J'ai donc réussi à tirer les premières leçons de travail complexe, d'interaction dans un groupe et d'autres attitudes collectives. Parcourez de vrais itinéraires de roche et de neige...
Les plus intéressantes, je me souviens, ont été la première ascension vers Ulun Peak, une seule sortie "sauvage" vers Morion Peak et la route 2B vers le Golden Horn Peak, que j'ai travaillée en premier.

Ensuite, je voulais plus. A l'été 1992, une équipe particulièrement violente se rend à Ala-Archa et parvient à les rejoindre. J'ai été "amené" à la deuxième catégorie et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles et utiles. Il n'était pas possible d'acquérir des connaissances techniques particulières, mais l'attitude des gars «plus âgés» s'est avérée importante. C'était un sérieux travail d'équipe.

Ensuite, il a fallu décider ... indépendamment. Et je suis allé dans les gorges de Laylyak, j'ai demandé à travailler comme porteur avec des touristes étrangers. Jusqu'à présent, l'essentiel est qu'il s'est éloigné des environs du camp de base, a fait des ascensions en solo. C'était dangereux, risqué. J'ai réussi à gravir plusieurs lignes assez sérieuses de niveau 3A-4A, dont la Main Aksu. Malgré tout, l'entreprise m'a traité honnêtement, a payé le travail alors que j'étais en retard pour l'une des sorties, et j'ai atteint le bureau à pied à travers la moitié de l'Asie centrale.

Je me suis donc retrouvé à la base d'Alai dans la ville d'Och. Seul, avec l'envie d'aller au Pic Lénine pour tenter de l'escalader en septembre. Eh bien ... imaginez l'année sauvage post-perestroïka 92, la dévastation et le chaos autour. Et soudain, tard dans la soirée, un camion poussiéreux vole dans la cour de l'alpbaza, et des personnes maigres noires et fumées montent du corps sur les vignes de raisins. Ils arrachent les grappes immatures, dévorent... accompagnant cette bacchanale d'une libation alcoolisée. Alors le destin m'a présenté les gars du CSKA Kazakhstan.

L'équipe du glacier Bivachny a connu une année très difficile. Pendant un demi-mois, ils ont vécu pratiquement sans nourriture, l'hélicoptère n'a pas volé. Et à peine emporté les jambes affamées. Ce dont ils se sont ensuite joyeusement récompensés. Toute la nuit, j'ai écouté les histoires de Gichev, Mikhailov, Kislenkov et Grekov sur leurs aventures audacieuses sur les pentes du pic du communisme. Et le matin, le soldat Denis Gichev m'a présenté Ilyinsky.

C'était une heure matinale, c'était à peine l'aube, nous pouvions à peine tenir debout à cause de l'insomnie et de l'alcool ivre. Yervand Tikhonovich, au contraire, était sérieux comme du cristal et sacrément professionnel. J'ai donc pu évaluer sobrement la situation.

Je ne vous conseille pas d'aller seul au Pic Lénine, jeune homme, dit-il. - Mais tu peux venir servir dans l'armée avec nous.
Les dés étaient jetés. Avec la permission d'Ilyinsky, ils m'ont emmené dans l'un des camions et m'ont emmené à Almaty. D'où je suis parti pour Sakhaline avec un fort désir de gagner de l'argent et de revenir. A cette époque, j'avais déjà quitté l'Institut. Il se trouve que le 3 janvier, je suis descendu sur la plate-forme à la périphérie de la capitale méridionale du Kazakhstan. Ne connaissant que trois mots - CSKA, Gichev, Ilyinsky.

Il fallait survivre. Par conséquent, pendant six mois, j'ai travaillé au Théâtre du Jeune Spectateur. Un acteur de la troisième catégorie, parlant d'une voix humaine. Il habitait partout où il pouvait, passait la nuit au théâtre, chez des amis, sur les bancs du parc et dans l'embrasure des portes. Au milieu de la semaine, il s'est entraîné au CSKA sous la direction de Lyudmila Nikolaevna Savina. Cette charmante femme a su trouver la bonne approche auprès de la jeunesse enragée, donner les bonnes consignes. Je suis très reconnaissante des leçons que j'ai apprises d'elle.

Le week-end, nous avons fait des ascensions dans les gorges de Tuyuksu. Lyudmila Nikolaevna était catégoriquement sobre et stricte - une vraie beauté parmi les jeunes monstres. Habituellement, elle disait avec un sourire qu'elle dépasserait quelqu'un sur le chemin de la route - il ferait demi-tour. Les slogans "Les garçons, nous ne sommes pas debout, nous travaillons", "J'en ai arraché un, laissez le commandant de la voiture arracher l'autre", "Nos montagnes vont par tous les temps" sont restés gravés dans ma mémoire pour toujours. Ah, Lyudmila Nikolaïevna ! Notre soleil. Elle a passé beaucoup de temps dans la section, l'a emmenée dans des camps d'entraînement à Ala-Archa et Bayankol.

Puis je suis tombé entre les griffes de Dmitry Grekov. Il était l'actuel entraîneur de l'équipe, les perspectives étaient incroyables, vertigineuses. Dima est une personne brillante, une enseignante avec une majuscule. Pas "gentil", mais incroyablement sensible aux problèmes des autres, cela se remarque surtout dans son attitude envers les jeunes. Là, en compagnie de Shofkhat Gataullin, Mikhail Mikhailov, Vladimir Suviga et Elena Kalashnikova, j'ai appris les premières bases de l'alpinisme en haute altitude, des ascensions techniques complexes. TEL peut être souhaité à tout athlète novice. Cette école est devenue une école déterminante pour moi pour le reste de ma vie.

Je dois dire que jusqu'en 2001, j'avais peu évolué en escalade sportive. C'est-à-dire que j'ai parcouru des itinéraires difficiles, travaillé avec une confiance particulière sur un terrain combiné ... Mais Yuri Gorbunov s'est engagé à m'apprendre un «affûtage» spécifique pour les rochers. Ce dieu de l'alpinisme technique des années 80, vainqueur et lauréat de nombreuses compétitions d'alpinisme alliées, entreprit autrefois d'entraîner un petit groupe.
Là, j'ai beaucoup appris sur le système d'entraînement, sur l'entraînement en escalade. C'était différent de ce qu'il avait fait auparavant. Yuri Alexandrovich, qui peut être qualifié d'apologiste moderne de l'alpinisme technique, a enseigné aux jeunes avec minutie et avec humour les bases de l'ancienne école - il s'agit d'une plasticité particulière, d'une harmonie, qui diffère de l'escalade dans sa forme moderne.
Si vous comprenez, alors tout ce qui a réussi dans le sport, je le dois à ces fortes personnalités.

En 2003, vous avez décidé de quitter l'équipe Ilyinsky et de partir en voyage libre. Y avait-il des doutes ?

Il y a eu des doutes lors des expéditions de 2001-2003... Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un processus de réflexion et de remise en question. Il est maintenant facile, avec le recul, de dire - c'était comme ça, parce que. Et puis je ne réalisais pas pourquoi je faisais chaque étape suivante.
En 2003, j'ai failli mourir à cause du laisser-aller de mes coéquipiers, j'ai failli avoir des engelures, les relations se sont tendues... il y a eu des intrigues, des réticences.
De plus, il est devenu clair que dans ce groupe, je n'étais pas engagé dans l'alpinisme, mais dans l'athlétisme de haute altitude. En 2002, il n'a fait que deux ascensions ! Nous avons été entraînés, conduits ... puis nous avons gravi les huit mille suivants. Je n'étais pas autorisé à tenter Broad Peak, je n'étais pas autorisé à gravir le K2, non ... en général, beaucoup de choses étaient arrêtées si les ambitions personnelles allaient à l'encontre de la «ligne du parti». Dmitry Grekov et Lyudmila Nikolaevna m'ont appris un autre alpinisme.

C'est pourquoi, fin 2003, j'ai réalisé que je ne voulais pas continuer à subir des bêtises. Mais des projets indépendants comme le "Snow Leopard" en une saison, le Lhotse ou l'hiver K2 ont été un vrai plaisir.
J'ai dû faire un choix. J'ai été soutenu par Rinat Khaibullin, qui a dirigé la nouvelle vague dans notre alpinisme, et Pavel Maksimovich Novikov, qui a dirigé le CSKA. Probablement, ils ont aussi pensé à un style différent, et non au piétinement du troupeau dans la neige. Il n'y avait aucun doute. Décidant que je devais essayer de suivre Simone Moreau et d'autres occidentaux, j'ai cessé de douter et j'ai commencé à agir.
Et la première chose que je suis venu à Ilyinsky et j'ai honnêtement dit que je ne continuerais pas à travailler sous sa direction.

En conséquence, vous avez survécu dans ce monde difficile, organisé de nombreuses expéditions, fait de brillantes ascensions, appris à travailler avec des sponsors, créé une fédération, collecté une collection ... Combien de vos anciens coéquipiers ont soutenu (approuvé) dans ce lointain 2003 ton désir de décider de ton propre destin ascendant ?

Seulement Sergueï Samoilov. Il me semble que du haut de son expérience, il était clair pour lui dans quel genre de «courses de cafards» nous étions engagés. Pourtant, il était le Vysotnik n°1 de l'URSS en 90-91. Regardez le classement dans l'almanach "Herald of the Mountains" pour cette période.

Les autres ne pouvaient pas voir au-delà de leur nez. Bien sûr, il y a trop de stéréotypes, il est difficile de les franchir. Mais je ne comptais sur personne. Au contraire, je voulais m'éloigner le plus possible. J'ai toujours un sentiment étrange à propos des gars. C'est comme traiter des codétenus. Comme si nous étions en prison, je me suis évadé... et ils ont refusé. Par conséquent, je ne ressens pas la nostalgie des relations.

Mais en retour, j'ai de vrais amis - Boris Dedeshko, Sergey Samoilov, Denis Grinevich, Gennady Durov. Parce qu'ils recherchaient la même créativité et la même liberté dans l'alpinisme.

Vous êtes alpiniste. Il a joué un rôle énorme à cet égard. Beaucoup de vos amis actuels sont aussi des professionnels. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de vie ?

Conflit professionnel professionnel. Vous devez également être capable de travailler comme guide. Cependant, dans une telle activité, tout est prévisible, équilibré. Il y a des clients, ils vous écrivent... des accords, des contacts établis, un flux de personnes standard et des programmes d'escalade. La possibilité d'aventurisme est réduite au minimum.

Simone construit ses activités différemment. Il est toujours à la recherche de nouveaux projets, d'autres sponsors, de la prochaine expédition. Il n'y a rien d'élaboré, rien n'est fait selon un modèle.
C'est ce que j'ai réussi à absorber, et commencer à construire ma vie de la même manière. Il y a des difficultés à chaque étape, car il faut trouver un schéma de développement pour soi-même, le changer tout le temps.
Il n'y a rien de permanent, une personne est toujours à risque... Pas seulement parce que le travail est assez dangereux. Mais aussi parce qu'il n'y a aucune confiance dans l'avenir.
Personne ne fixera une tâche, ne paiera pas l'argent, comme prévu, une fois par mois, ou après l'ascension du "jour de congé". L'avantage c'est que je suis libre tous les jours, libre de faire ce que bon me semble.

La différence d'attitude envers les professionnels à la maison et à l'étranger?

Si nous parlons du futur, de quoi rêvez-vous maintenant ? Y a-t-il un objet à l'horizon qui a été conçu depuis longtemps, mais pour lequel il n'y a pas encore de ressource ?

Oui. Il y a une idée d'acheter un terrain à Guamka dans le Caucase, pour y construire une datcha. Cultivez « votre propre jardin », comme on dit. Mais cela relève du domaine de la fantaisie. Il n'y a pas d'argent, et ce n'est pas prévu.
Mais il y a une opportunité à la fin de l'année de publier le livre Chasing the Snow Leopard. Ce sera un roman sur les ascensions de 1999, lorsque Andrei Molotov et moi avons participé à l'expédition avec Simone Moro et Mario Curnis à tous les "sept mille" de l'ancien l'Union soviétique.
L'histoire de comment, en fait, Simone et moi nous sommes rencontrés. Il n'y avait pas d'argent pour ce livre avant. Mais maintenant, en vendant les éditions précédentes, j'ai économisé des fonds pour la prochaine. Donc, les gens qui achètent mes livres soutiennent mon travail.

Il existe de nombreux plans pour gravir les huit mille. Je vais former, préparer des projets. Vous savez que ma priorité est l'alpinisme technique de haute altitude. C'est là que j'aimerais aller, pourvu qu'il y ait une envie et une force. Kanchenjunga, Everest... Il y a où gambader ! En effet, dans quelques années, peut-être que rien n'attirera.

Votre ascension vers Cho-Oyu le long du mur SE avec Boris est une ligne fantastique qui dépasse l'imagination. Mais le risque y était prohibitif. En regardant maintenant, ne pensez-vous pas que c'était trop "au hasard" ? Où est la frontière entre l'escalade imprudente et celle qui laisse une chance décente de rester en vie ?

Je pense qu'ils sont sortis sur la route, ayant tout calculé avec fermeté. Ce n'était pas de l'insouciance. Oui, nous avons glissé sur le bord. Oui, il était clair que nous ne descendrions pas vivants. Oui, nous sommes revenus par accident... vous vous souvenez des conditions !!! La différence entre un assaut délibéré et un pari est que même dans les pires conditions, le groupe a encore une chance d'atteindre le sommet et de rentrer chez lui. Une mince chance... mais elle est là ! Le professionnalisme et l'artisanat permettent de l'utiliser. Une aventure, c'est quand, dans les pires circonstances, il n'y a aucune chance de survivre.

Pas mal grimpé dans la partie technique inférieure. Ce temps. Dans le secteur supérieur, ils ont abandonné la première ascension prévue "sur le front", se sont tournés vers la route des Polonais. C'est deux.
Il y a eu une bonne acclimatation et une bonne condition physique, ce qui nous a permis d'atteindre le sommet d'un coup sec d'une hauteur de 7600 mètres. C'est trois.

La capacité de naviguer, élevée par mon père, d'utiliser toutes les petites choses a aidé la nuit. C'est quatre.

Suivre des règles strictes sur la descente en rappel. Savez-vous comment j'ai frappé des crochets rocheux !? Pour toujours! Quelques amis et signets abandonnés. C'est cinq.

Calcul clair et économies de produits. Il est six.

D'une part - bonne chance, victoires, joie de vaincre, élargissement de vos capacités et de vos horizons. D'autre part, il y a de plus en plus d'amis morts ... Andrey Barbashinov, Seryoga Samoilov, Inaki Ochoa, Petr Moravsky, Mario Merelli, Lech Bolotov ... - vous ne pouvez pas tous les énumérer. C'est une blessure constante, c'est un état d'esprit où ça fait mal jusqu'à l'impossibilité, mais vous êtes ouvert à tout ; il y a tant de courage dans cette douleur pour continuer à vivre et à changer, en surmontant tout. Le fardeau lugubre vous fait-il réfléchir ?

A quoi penser ? Pour vous « attacher » ? Les forces. Je me souviens de tout le monde. Et je sais pourquoi vous devez arrêter d'emprunter des routes difficiles. Dès que le niveau de responsabilité l'emportera sur le niveau d'égoïsme, j'arrêterai de faire de l'alpinisme extrême. J'espère comprendre ce point.

Les tendances. Par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans l'alpinisme mondial ? Quelles tendances sont observées ? Pourquoi es-tu surpris? Qu'est-ce qui plaît ? Admirer? Ennuyeux ?

Le spectacle a pris de l'ampleur. Il éclipse la Sportivité. Vous pouvez comparer de vrais combats sur le ring avec Wrestling. Quand de beaux mimes imitent un duel loyal, ils sautent comme des singes pour l'amusement de la foule. Alors maintenant, quand je regarde des films... d'accord, ne soyons pas personnels...
En général, quand il y a une imitation d'alpinisme. Les gens gagnent de l'argent de quelque manière que ce soit. Quelqu'un recrée les peintures du XIXe siècle, quelqu'un soi-disant "à vue" monte une route violée pompée.
Et une fois, je me souviens, nous avons regardé avec Samoilov un livre de l'un de nos célèbres grimpeurs, sur son ascension au Grand Joras ... Seryoga a alors ri longtemps des glaçons poussant en diagonale - l'auteur a "rempli" les photos de sa bien-aimée sur la route tellement qu'il semblait plus frais.

Trop de conjoncture, loin de la réalité. Et il y a trop de spéculations sur ce sujet. Comme l'a fait House, déclarant son passage laborieux sur la troisième tentative de la ligne à Nanga Parbat sur les sections fixes de cordes en style alpin. Comme Prezl l'a fait en 2006, en convainquant tout le monde que son ascension s'est déroulée dans une zone sauvage non développée le long d'une ligne super difficile. Qu'est-ce que les gars américains ont fait en 2011, en traînant le patient vers le haut le long de la courbe et en obtenant le piolet d'or.

Cela m'étonne que le positionnement du tourisme, les voyages enivrent les cerveaux du public, et parfois les grimpeurs eux-mêmes sont élevés à la dignité.
Ainsi, après être allé dans une région éloignée (pour une Europe ou une Américaine), en parlant de façon colorée de la façon dont vous êtes arrivé là-bas, vous pouvez compter sur le fait que cela sera perçu comme faisant partie de l'escalade d'une montagne.
Étant donné que toute la cargaison pour la Base voyage en voitures, motoneiges, porteurs, chameaux et yacks, ou en bateau. Vous ne pouvez rien gravir de difficile, mais le fait même de l'aventure deviendra l'alpinisme.
En même temps, tout le monde oublie que depuis des milliers d'années les bergers font paître les troupeaux au pied des montagnes, qui sont servis comme "sauvages". Depuis des centaines d'années, des caravanes ouvrent la voie à travers les gorges, où, selon les visionnaires occidentaux, "aucun homme n'a mis les pieds". Avant-hier, je suis tombé sur l'expression "sentiers inexplorés" dans la description d'un des projets extrêmes, rit.

Qui a tracé ces chemins !? Ou se sont-ils formés ? Souvenez-vous du développement du massif du Buordakh à l'époque soviétique avec sa désolation actuelle. Ou les montagnes du Pamir central, où les Kirghizes ont attaqué les Tadjiks par le col Kashal-Ayak dans la partie supérieure du glacier Fedchenko. Et dans le New Time, une station scientifique a fonctionné pendant de nombreuses années.
Cependant, tout résident des pays occidentaux, dans le but de gagner de l'argent ou de la renommée, retournera tout pour qu'il soit clair qu'il est le premier et l'unique. Ainsi, pour un Chinois vivant au cœur de Kun-Lun, un voyage dans les Alpes sera comparable en complexité et méconnu à un voyage français en Chine.

J'admire le niveau d'escalade libre sur des voies techniques atteint par d'excellents grimpeurs modernes. C'est du domaine de la fantaisie, comment David Lama a gravi le Sierro Torre. J'aime la façon dont Bashkirtsev, Hubers et Pou, Nefedovs, Tikhonovs, Auer et d'autres gars prennent d'assaut les verticales rocheuses des Alpes, de la Crimée, du Karakoram... il y a quelque chose à envier et à apprendre.

Personnel. Qu'appréciez-vous le plus en ce moment ? Qu'aimez-vous?

Aujourd'hui j'ai embrassé les talons de ma fille Alexandra. Il l'enroula autour de son cou, lui régala de cassis. La jeune fille rit joyeusement et prononça le deuxième mot de sa vie : "papa". C'est ce que je comprends !

As-tu trouvé un équilibre entre vie de famille et escalade ? Est-ce possible du tout? C'est difficile pour les grimpeurs à cet égard. Que conseillez-vous aux "débutants" ?

Il n'est pas nécessaire de rechercher l'équilibre. Il semble que nous ne soyons pas venus au monde pour le bien de la famille et le sacrifice de soi au nom du bien-être de la progéniture. Ont-elles aussi besoin de ruiner leurs rêves de beauté pour éduquer la prochaine génération ?
Qui vivra alors ? Je pense que les enfants pourront voir à côté d'eux des parents qui n'ont pas abandonné leur propre destin. Chacun de nous a droit à soi-même. S'il y a une envie, bien sûr.
Peut-être que quelqu'un la vie de famille est considérée comme l'hypostase et le devoir les plus importants. Pour qui tout devrait être jeté sur l'autel. Je ne force personne à rien, je ne me soucie que de ma propre liberté de choix.

Patrimoine. Habitant Alma-Ata, vous avez créé non seulement la fédération d'alpinisme de la ville, mais aussi votre propre section. Former une équipe de jeunes. Qu'est-ce qui a réussi ? Qu'est-ce qui a échoué et pourquoi ?

Beaucoup a été fait. Depuis dix ans, notre section donne le ton à réalités sportives Alpinisme au Kazakhstan. Presque toutes les compétitions ont été gagnées. En technique, ils se sont battus au niveau avec les grimpeurs les plus forts, dans le domaine fonctionnel, ils ont vaincu les marathoniens et les skieurs. Nous avons fait beaucoup d'ascensions - de la formation avec des débutants à des ascensions super difficiles.
Nous étions incompris et craints, respectés et calomniés, enviés et loués. Environ deux cents jeunes (et moins jeunes) sont venus à l'alpinisme des rangs de la section CSKA de Sergei Samoilov. L'alignement des forces là-bas était le suivant - j'étais en charge de tâches idéologiques et d'un travail quotidien minutieux. Et Seryoga contrôlait la sécurité et fixait la barre morale. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé avec nous, ont fait des ascensions ensemble.

Il était possible de continuer la cause commune. Je voulais m'affranchir - du cadre rigide du Règlement et Exigences relatives aux bits. Étudiez selon les schémas de l'École de l'Union soviétique et mettez tout en œuvre selon le système européen. En fait, c'est ainsi que j'ai travaillé avec les jeunes ces dernières années. Les normes "cellulaires" étaient un hommage aux vues et au leadership démodés du CSKA. Mais travail éducatif, le processus de formation a été établi par une combinaison réussie des écoles soviétiques et européennes.

Mais ensuite nous avons été expulsés complexe sportif CSKA, ils ont emporté la base dans la gorge de Tuyuksu ... Ils ont assiégé comme des loups, en général. C'est devenu difficile, et il y a un an, les gars ont dit que l'équipe était déterminée à travailler de manière commune. Pas d'affrontement. J'ai trop de respect pour eux, mes amis, pour leur imposer. Je ne voulais pas me cogner la tête contre le mur.

Vous écrivez beaucoup (j'ai déjà toute une étagère d'œuvres complètes de D. Urubko !) Vos livres sont traduits et publiés en Europe. En tant qu'enseigne, vous avez écrit des articles, essayant de parler en quelque sorte de l'alpinisme kazakh. Et maintenant, des livres et des articles de blog. Tu écris sur les expéditions sous une tente froide, tu écris tout chez toi temps libre. Connaissez-vous des grimpeurs qui sculptent aussi livre après livre ?