Sergey Igorevich Bershov (né en 1947, village de Belaya Clay, district de Verkhotursky, région de Sverdlovsk) est un alpiniste soviétique et ukrainien.
Master of Sports en escalade (1971), Master of Sports en alpinisme en 1973, Honored Master of Sports of the URSS and International Master of Sports (1982), Snow Leopard (1988), ST of Ukraine (1990), instructeur-méthodologue 2- ème catégorie. Champion d'URSS et d'Ukraine.
Biographie
Il a passé son enfance dans la ville de Merefa près de Kharkov.
Il a travaillé comme mécanicien, électricien, peintre en haute altitude. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'éducation physique de Kiev, il a travaillé comme instructeur au Comité régional des sports. Professeur agrégé de l'Institut d'éducation physique de Kharkov.
Sergey Bershov est devenu un grimpeur, alpiniste et skieur très célèbre grâce à son incroyable endurance. Enfant, il avait des problèmes cardiaques et les médecins lui interdisaient de faire du sport. Cependant, Sergey a fait son propre truc et est devenu un athlète actif, après dix ans, les médecins ne lui ont trouvé aucun problème cardiaque. Il est venu à l'alpinisme en 1965, grâce à son premier entraîneur, le célèbre grimpeur de Kharkov Vladimir Iosifovich (Vil) Poberezovsky. Il a fait sa première ascension en 1965 sur c. Via-tau (3820 m).
En 1969, il est diplômé de l'école d'instructeurs d'alpinisme de la ville de Kharkov. Pendant de nombreuses années, il a travaillé comme instructeur dans des camps d'alpinisme dans le Caucase, comme entraîneur lors d'expéditions et dans la préparation d'équipes pour des championnats. l'Union soviétique, Ukraine, Conseil central des syndicats de toute l'Union. Sergey Bershov était activement impliqué dans l'escalade, qui à l'époque commençait tout juste à se développer en URSS. Malgré l'absence de murs d'escalade spécialisés, la formation des grimpeurs de Kharkov s'est déroulée sur de vieux murs de briques et sur les rochers de la Crimée. Bershov a remporté quinze fois des compétitions d'escalade en URSS, est devenu six fois champion et lauréat compétitions internationales. Trois fois, il a été champion d'URSS en alpinisme - en 1973, 1974, 1986 dans les catégories technique et rock, huit fois - vainqueur du championnat d'URSS. A l'époque de l'alpinisme, il a effectué plus d'une centaine d'ascensions de 5B et 6 grades, dont 22 premières ascensions et premières ascensions.
Malgré son jeune âge, il conserve sa forme athlétique, lui permettant de marcher d'abord sur des voies d'escalade de la plus haute catégorie. A travaillé en montagne comme moniteur ou entraîneur pendant 1600 jours. En 1975, il devient l'un des premiers alpinistes soviétiques à toucher les rochers du Yosemite. A marché le premier lors du premier passage "russe" de la route "Salate" sur El Capitan.
En tant qu'entraîneur senior, il a préparé cinq expéditions himalayennes. Plus de 20 fois ont gravi les sept mille de l'Union soviétique. Dans le cadre d'équipes nationales, il a réalisé des ascensions exceptionnelles dans les montagnes de Suisse, d'Italie, des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Népal et du Japon. Depuis 1981 - membre de l'équipe régulière d'alpinistes du Comité des sports de l'URSS, après l'effondrement de l'Union soviétique - membre de l'équipe régulière d'alpinistes d'Ukraine et en même temps - son entraîneur.
En 1982 - un participant à la première expédition soviétique à l'Everest. Dans la nuit du 4 mai 1982, en collaboration avec Mikhail Turkevich. C'était la première ascension nocturne au sommet du monde. À la suite des travaux de la première expédition soviétique dans l'Himalaya, il a, comme d'autres membres de l'équipe, reçu les titres de maître honoraire des sports et de maître international des sports.
En 1989, il a participé à l'expédition soviétique dans l'Himalaya - traversant les quatre sommets du Kanchenjunga. Le 14 avril 1989, il gravit le Kanchenjunga Sud (8491m) - la première ascension en préparation de la traversée du massif. Le 1er mai 1989, il franchit la première ascension du Yalung Kang (8505m) - Kanchenjunga Main (8586m) - Kanchenjunga Middle (8478m) - Kanchenjunga South (8491m). Cette traversée a été complétée en une journée ! Pour son courage et son héroïsme lors de la conquête de Kanchenjunga, il a reçu l'Ordre de l'Amitié des Peuples.
Le 16 octobre 1990, en collaboration avec Vladimir Karataev, il réalise la première ascension de la face sud du Lhotse (8516m) dans les conditions météorologiques les plus difficiles, que de nombreux alpinistes du monde tentent sans succès de gravir. Reinhold Messner s'est retiré d'elle trois fois. L'excellent grimpeur polonais Jerzy Kukuczka a annoncé prophétiquement que s'il ne franchissait pas ce mur en 1989, alors en 1990 les Russes le franchiraient. Kukuchka y est resté en 1989 - des grimpeurs soviétiques ont trouvé un morceau de sa corde sur le mur. L'escalade de Bershov - Karataev est devenue la plus haute réalisation sportive de l'alpinisme mondial. De fortes chutes de neige, des avalanches et un temps froid ont tenté de contrecarrer l'expédition. Sergey Bershov et son partenaire ont été sans oxygène pendant quatre jours à une altitude de 8 000 mètres, attendant le beau temps. Pour Bershov et Karataev, cette ascension était difficile. Sans l'aide de Turkevich et Kopeika, il aurait été difficile pour Karataev de descendre. Reinhold Messner a appelé cette ascension "l'ascension du 21e siècle".
Le 31 juillet 1997, il a gravi le Nanga Parbat (8125m), Kingstofer mt, en duo avec V. Terzeul.
Le 1er mai 1998 escalade le Shishabangma (8012m), selon les classiques, en style alpin, avec A. Bokov et I. Svergun.
17 mai 2000 - Everest, crête S.V. Répète l'ascension de l'Everest avec une expédition d'alpinistes de Krasnodar, en tant que coach-consultant. L'expérience himalayenne a contribué au fait que l'ensemble équipe sportive expéditions - 12 personnes ont atteint le sommet.
2003 -
Vie privée
Marié à Tatyana Bershova.
Pour ses réalisations en alpinisme, il a reçu les ordres de la bannière rouge du travail (1982), de l'amitié des peuples (1989), du diplôme "Pour le mérite" III (1996), du diplôme "Pour le courage" II (1999).
En 1989, il a reçu l'insigne d'honneur du Comité central de la Ligue des jeunes communistes léninistes de toute l'Union "Sport Valor".
Récompensé médaille d'argent"Pour les mérites dans le développement du Kouban".
En 2004, il a reçu le titre de "Citoyen d'honneur de Kharkov".
En 2012, il a reçu le badge "Climber to Everest"
Notre invité d'aujourd'hui Sergey BERSHOV est une personne extraordinaire. Athlète exceptionnel, il occupe une place élevée dans le classement mondial de l'alpinisme - en tant que grimpeur, en collaboration avec le Russe Vladimir Karataev, a surmonté en 1990 la face sud du Lhotse huit mille, considérée comme infranchissable, en tant que membre de la première expédition soviétique dans l'Himalaya en 1982, dans laquelle, avec un partenaire dans un groupe Mikhail Turkevich, aidant ses camarades, a fait une ascension nocturne au pôle de haute altitude de la planète Everest (nous ajoutons que Sergey Bershov a gravi la marque deux fois plus - en 2000 et 2005).
Notre interlocuteur a fait de nombreuses ascensions réussies vers d'autres plus hautes montagnes de la planète. Maître des sports honoré, entraîneur honoré d'Ukraine, champion et lauréat répété des championnats d'URSS et d'Ukraine en alpinisme et en escalade. A ses pas si petits de près de 65 ans, il ne pense pas se reposer sur ses lauriers. Il entraîne et entraîne les autres, va à la montagne à la fois en tant qu'athlète actif et en tant que guide, enseigne. Sergei Igorevich vit et travaille à Kharkov. Il est professeur associé à l'Académie d'État de Kharkov l'éducation physique. Derrière réalisations sportives a décerné quatre commandes. Citoyen d'honneur de Kharkov. L'épouse Tatyana Arkadyevna est ingénieur chimiste, maître des sports d'alpinisme et candidate maître en escalade. Son fils Oleg et ses filles Marina et Anastasia ont déjà leur propre famille.
- Sergey, tu vas à la montagne depuis plus de quarante ans, es-tu fatigué?
- Tu sais, il y a une telle blague : si tu ne veux pas travailler toute ta vie, mais t'amuser, fais ce que tu aimes. L'alpinisme est mon métier principal depuis de nombreuses années, mon truc préféré, que je fais avec plaisir et qui ne m'ennuie jamais, donne de merveilleuses émotions et des impressions incroyables. Par exemple, Igor Svergun et mon partenaire régulier dans un groupe emmènent ceux qui le souhaitent à Elbrus depuis sept ans maintenant. Quand des gens loin de l'alpinisme viennent chez nous, ils ne croient pas qu'ils pourront grimper. Debout au sommet, ils ne croient pas non plus que ce n'est pas un rêve. Je n'ai pas compté combien de fois j'ai été au plus haut point d'Europe. Certaines années - quatre ou cinq fois. Et à chaque fois j'y vais avec plaisir. Pas seulement parce qu'Elbrus est un tremplin pour se préparer aux ascensions en haute altitude. Ce sont des couleurs fantastiques, des sensations indescriptibles. J'ai déjà observé plusieurs fois le miracle astronomique au sommet. D'un côté, le soleil se lève, de l'autre, la pleine lune est suspendue dans le ciel de la nuit qui s'en va. Le lever du soleil est flamboyant, deux disques lumineux dans le ciel, et entre eux vous et la montagne. Sur Elbrus, quand le temps et la visibilité sont bons, c'est un jour férié. Les plus belles montagnes qui attirent les grimpeurs: Ushba, Shkhelda, Chatyn - juste devant vous, il semble que vous puissiez tendre la main. Vous les connaissez tous, rappelez-vous les itinéraires que vous avez parcourus. Vous reconnaissez des cheminées, des couloirs, des bastions. Les montagnes de Pyatigorye, le mur de Bezengi sont visibles. Lorsqu'il n'y a pas de brume, même Kazbek est visible - exactement comme sur une boîte à cigarettes de mon enfance. Quand je suis tombé sur lui pour la première fois, je n'y croyais même pas. Ce que je n'ai jamais vu des sommets d'Elbrus, ce sont les mers, bien qu'on dise qu'on peut même en voir deux - la Caspienne et la Noire. Je ne sais pas, peut-être juste de la malchance. Je le reverrai peut-être.
– Ce mois de mai marque le 30e anniversaire de votre sensationnelle ascension nocturne au plus haut pôle de la planète, l'Everest, avec Mikhail Turkevich. Au total, vous avez atteint la note la plus élevée trois fois, et dernière fois- à l'âge de 58 ans. Laquelle des ascensions vers le sommet principal de la Terre a été la plus mémorable pour vous ?
- Chacun à sa manière est intéressant et inoubliable. Car, de même qu'il est impossible d'entrer deux fois dans le même fleuve, chaque ascension, même vers la même montagne, n'est pas comme les précédentes. La météo, l'état d'esprit, le groupe avec lequel vous grimpez - tout est différent ... Mais, bien sûr, l'ascension de 1982 a laissé une marque particulière sur l'âme. Ce fut la première expédition soviétique dans l'Himalaya. Nous ne savions pas ce qui nous attendait à plus de 8 000 mètres d'altitude, dans la zone dite de la mort, où il n'y a plus rien de vivant, où le corps n'est pas en mesure de récupérer ...
Grimper dans l'œil des sélections les plus difficiles et finir dans l'Himalaya, réaliser le rêve de plusieurs générations d'alpinistes soviétiques d'un pôle d'altitude fut un grand bonheur. Depuis le début des années cinquante du siècle dernier, les principaux événements de l'alpinisme mondial se déroulent dans l'Himalaya, le Karakoram. Mais pour les grimpeurs nationaux, les plus hautes montagnes sont longtemps restées un livre fermé. Nous savions que nous n'étions en rien inférieurs à nos collègues étrangers, nous les avons accompagnés aussi bien dans nos montagnes qu'à l'étranger. Mais pas sur les huit mille ! Les auteurs des principales réalisations mondiales en alpinisme étaient d'autres. Nous ne pouvions que rêver d'y arriver. À la fin des années cinquante, une expédition soviéto-chinoise vers l'Everest était en préparation du côté tibétain. Une équipe a été créée, la nôtre est allée en Chine pour une reconnaissance, mais ... Cette expédition n'était pas destinée à avoir lieu. Quand ce fut notre tour en 1982, tout le monde comprit qu'il fallait se déclarer dans l'Himalaya de manière claire et convaincante. Un itinéraire ordinaire vers l'Everest (le soi-disant classique), tout déjà usé ou même neuf, mais pas étonnant, ne convenait pas ici. Il fallait choisir un chemin qui conduirait l'équipe soviétique au sommet non seulement de la plus haute montagne du monde, mais aussi de l'alpinisme mondial. Cela a été choisi - unique, complexe. Soit dit en passant, le chemin que nous avons parcouru le long des contreforts du mur sud-ouest avec accès à la crête ouest n'a été répété par personne. Mais 30 ans ont passé !
Plus tard, le pionnier de l'Everest Sir Edmund Hillary dira : "Vos grimpeurs sont une découverte pour l'Himalaya." Et l'Himalaya est devenu une découverte pour nous. Certes, la magie de ces montagnes grandioses est ressentie par tous ceux qui ont la chance d'approcher leur pied. J'étais tout simplement stupéfait, bien qu'à ce moment-là j'avais visité non seulement le Caucase, le Pamir, le Tien Shan, mais aussi les Alpes et la Cordillère. Auparavant, je ne voyais ce cosmos de montagnes briller de couleurs incroyables que sur les toiles de Nicholas Roerich. Dans la nature, l'Himalaya est encore plus beau. La chose la plus étonnante est que les ressources de l'âme y sont ouvertes, ce que vous ne soupçonniez pas. Peut-être parce que nous sommes plus proches de Dieu là-bas ? Ou s'agit-il uniquement de niveaux plus élevés de rayonnement solaire, de rayonnement cosmique ? Fait scientifique : dans les hautes terres, la plus forte restructuration du corps a lieu. Le taux d'hémoglobine dans le sang augmente fortement, toutes les forces vitales sont mobilisées. Peut-être que les sensations associées à cela créent une perception particulière du monde. Ils créent un arrière-plan émotionnel joyeux.
- De laquelle de vos ascensions êtes-vous le plus fier ? 
- "Fier", probablement trop grand mot. Je suis content d'avoir eu la chance de participer - ce serait plus correct ainsi. Si l'on prend les ascensions himalayennes, c'est d'abord l'ascension du Lhotse le long de la Face Sud. À la fin des années 80, le légendaire Reinhold Messner, qui fut le premier à gravir les 14 plus hautes montagnes du monde, appela ce mur de trois kilomètres le mur du 21e siècle. Et nous l'avons grimpé en 1990 - Kharkiv, Moscovites, Donetsk, Dnepropetrovsk, Sibériens, habitants de Rostov ... C'était une ascension unique - en termes d'un ensemble de difficultés, la complexité prohibitive de l'itinéraire. Même dans le contexte des deux précédentes expéditions soviétiques dans l'Himalaya - vers l'Everest et le Kanchenjunga, également record en termes de difficulté, sensationnel. Ces trois ascensions appartiennent à l'histoire. Mais aussi la modernité - après tout, personne n'a encore dépassé nos routes.
L'alpinisme n'est pas seulement des montagnes, mais aussi des gens. Les relations humaines ne sont pas simples, sans problèmes. De plus, toute ascension est un travail difficile associé à des risques, des charges énormes, parfois prohibitives dans des conditions de manque d'oxygène, de basses températures, de vents cycloniques. Comment faites-vous pour garder un visage humain ? Existe-t-il dans l'alpinisme des concepts tels que, par exemple, le nationalisme ou la xénophobie ?
- Jamais! En tout cas, dans mes 48 années passées à la montagne, je n'ai rien rencontré de tel dans mon environnement. En général, je pense, de tels phénomènes se développent dans le contexte d'une sorte d'infériorité utérine, d'insuffisance mentale. Cela ne se produit pas dans les montagnes. A l'ascension, quand votre vie (et ce n'est pas une métaphore, mais une réalité quotidienne) est entre les mains d'un camarade qui vous assure, c'est sa fiabilité humaine et d'escalade qui compte, et non la nationalité, la couleur de peau ou la forme du nez. L'escalade, comme tout travail à la limite du possible, purifie l'âme et les relations. En temps de guerre, les gens ne prenaient-ils pas des risques pour sauver les autres ? Combien d'exemples de haute dévotion l'histoire connaît ! Et les justes du monde ? Ils ont risqué eux-mêmes, leurs enfants, en sauvant des enfants juifs...
Un autre point important. Kharkiv, qui est depuis longtemps ma maison, est une ville internationale et intelligente qui travaille dur et dur. Dans son atmosphère, les germes de nationalisme, de xénophobie et autres phénomènes honteux pour les civilisés ne survivent pas. Ainsi, non seulement dans notre très grande entreprise d'alpinisme et de tourisme, mais aussi dans d'autres communautés formelles et informelles, les habitants de Kharkiv, quelle que soit leur nationalité, se sentent comme les leurs, pas comme des étrangers.
– Comment un garçon des plaines tranquilles de Merefa s'est-il retrouvé dans l'alpinisme, de qui a-t-il reçu une si grave charge morale d'intelligence intérieure ?
- Au début de la vie, quand tu veux tout à la fois, il est très important de savoir quel avis devient décisif pour toi, selon qui tu compares pensées et actions. Pour moi, à seize ans, la principale autorité était mon premier professeur d'alpinisme, Volodia Poberezovsky, un Juif qui vit aujourd'hui dans la lointaine Australie. Cas de chance ? Destin? En général, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était non seulement fiable à 100%, décente, intelligente, mais qui voulait aussi faire de nous des garçons d'usine comme ça. À la «boîte» de Kharkov («les boîtes aux lettres» à l'époque soviétique étaient appelées entreprises du complexe militaro-industriel) - une branche du Bureau de conception expérimentale de l'automatisation de Moscou, le futur entraîneur et moi sommes venus presque en même temps. Seulement moi - après la septième année, étudiant en électricité, et Vladimir Poberezovsky - un jeune spécialiste après avoir obtenu son diplôme d'un institut polytechnique. Sans cette rencontre, l'Himalaya et le Karakorum, le Caucase et le Tien Shan, le Pamir et la Cordillère ne seraient restés pour moi que des taches brunes sur la carte. Qui sait quels endroits de la biographie pourraient s'avérer être le manque de directives données par Poberezovsky. Heureusement, nos chemins se sont croisés. À la suggestion de Wil, comme les grimpeurs appelaient notre entraîneur, beaucoup de gars avec qui ils ont commencé ensemble sont tombés amoureux de la montagne pour la vie.
Je ressens toujours la charge la plus puissante reçue de Poberezovsky. Veil nous a très bien introduits, les premières années de l'usine, dans le monde de l'alpinisme et de l'escalade. Au monde en général. Parce qu'en plus des montagnes, des rochers, des ascensions, des compétitions et des entraînements, Poberezovsky avait beaucoup de choses intéressantes dans sa vie - travail, amis, livres. "Comment, vous n'avez pas lu Hemingway (Jack London, Strugatsky)?" - une phrase lancée au passage les a fait se précipiter à la bibliothèque, s'appuyer sur des manuels à l'école du soir. C'était gênant d'avoir de mauvaises notes, car l'alpinisme est un sport d'intellectuels. De Vila, nous avons adopté une attitude envers la vie et envers les gens. J'ai appris à ne pas me cacher dans le dos des autres. Ils ont compris les lois du partenariat, où il n'y a pas de place pour la grossièreté, la haine nationale. Aujourd'hui encore, Wil et moi communiquons via Skype, discutons de Kharkov, de l'actualité familiale et mondiale, des problèmes d'alpinisme.
– Dans vos livres et interviews, vous affirmez que l'alpinisme n'est même pas un sport merveilleux, mais le monde entier, dont les habitants doivent endurer beaucoup, surmonter, prendre des risques pour des impressions et des émotions incomparables. Mais a-t-il un avenir ? Pendant près de 60 ans qui se sont écoulés depuis l'ascension vers la hauteur principale de la Terre, les alpinistes ont visité toutes les plus hautes montagnes.
- Et combien de sommets sur la planète, même s'il ne s'agit pas de huit mille, sur lesquels aucun pied humain n'a posé le pied ? Combien de murs magnifiques qui étonnent l'imagination par leur complexité et leur beauté ? Combien de nouvelles opportunités s'ouvrent aux grimpeurs technologies modernes– nous, qui avons fait nos premières ascensions en blouson bâché et bottes à crampons, ne pouvions même pas rêver du niveau d'équipement d'aujourd'hui. L'alpinisme d'aujourd'hui se développe de manière très intéressante. De nouvelles espèces en bourgeonnent - c'est l'escalade, qui deviendra dans les années à venir vue olympique, et les courses et ascensions en haute altitude dont la dernière étape est le parapente ou la descente du sommet à ski ou tableau noir ... La liste des "branches" peut se poursuivre longtemps. Mais l'alpinisme "pur" ne s'arrêtera pas tant que les montagnes resteront sur le sol, de nouvelles générations se lèveront. Après tout, le même Everest n'est pas devenu plus bas, et l'escalader est plus facile car beaucoup peuvent déjà dire: "J'y étais!"
- Excusez le manque de tact, n'est-ce pas difficile de gravir des sommets à 65 ans, ce que tous les jeunes ne peuvent pas surmonter ? Qu'est-ce que tu fais pour ça ?
- Premièrement, je ne pense pas à l'âge, je ne le remarque pas. Étant un grand-père heureux de cinq petits-enfants, je ne me sens pas grand-père (au sens d'un vieil homme). je dirige mode de vie sain vie, je m'entraîne régulièrement pour que l'escalade ne soit pas un fardeau, mais une joie. Parce que si ça devient dur, malheureux, alors il est temps de partir. Et je ne vais pas encore dire au revoir aux montagnes. Je prends l'exemple de mon professeur, maître de sport honoré, entraîneur honoré, docteur en sciences biologiques, le professeur Vladimir Dmitrievich Monogarov, qui à 85 ans reste un athlète actif et fête chaque anniversaire en escaladant l'Elbrouz. Trains trois fois par semaine. j'ai plus de charges entraînements quotidiens pendant 2-3-4 heures. Ce sont des skis de fond, du football, une piscine, un vélo, la neige tombera - je me lèverai sur des skis ...
Ne pensez pas, s'il vous plaît, que l'alpinisme est la seule lumière à ma fenêtre. Vous savez, quand vous vous tenez au sommet, surtout s'il s'agit du sommet d'un huit mille, les montagnes s'étendent dans toutes les directions, à perte de vue. Il semble que le monde entier ne soit que des crêtes couvertes de neiges éternelles et rien d'autre. Mais nous savons qu'il n'en est rien. Là, plus loin - les mers et les océans, les forêts et les jardins, les belles villes... C'est comme ça dans ma vie. L'alpinisme est une chose préférée, une profession, mais à côté de cela, il y a la famille et les amis, les chansons et les livres, les théâtres et les expositions. Tout cela est également très intéressant et précieux pour moi. Tout cela est ma vie.
Les photographies des archives de l'expédition "Kuban - Everest 2000", fournies par Sergey Bershov, ont été utilisées dans la préparation du matériel. La photographie de Lhotse a été présentée à Sergei Bershov par Mikhail Turkevich.
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Sergueï Igorevitch Bershov. ZMS, MSMK, Kharkov. |
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Sergueï Bershov (SB)- Je pense que la route que nous avons tracée en 82 est la plus difficile des routes vers l'Everest. Cela n'a pas encore été répété, bien qu'une tentative, à ma connaissance, ait été faite. Il comporte de longues sections de cinq escalades à des altitudes supérieures à 8 000 m. Toutes les équipes ne peuvent pas le faire. Puis, en 1982, nous avions une tâche : passer une route qui deviendrait une étape importante dans l'histoire du développement de l'Everest. Aujourd'hui, presque vingt ans plus tard, nous pouvons dire avec confiance : nous avons réussi !
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons gravi une des deux marches "classiques".
ornières, qui, apparemment, maintenant, après avoir gonflé les prix des permis par le Népal, deviendront les plus visitées. Techniquement, cet itinéraire est sans aucun doute plus facile, mais gravir n'importe quel itinéraire sur l'Everest est un test sérieux.
V.B.- Simultanément à l'expédition de Kouban, à laquelle vous avez participé, l'expédition de Moscou a travaillé sur le même itinéraire. Douze personnes ont gravi le sommet parmi les Koubans, une seule parmi les Moscovites. Bien que l'expédition de Moscou comprenne des grimpeurs forts et assez éminents. Selon vous, quelle est la raison d'une telle différence de résultats ?
S. B.- Je ne m'engage pas à commenter les résultats de l'expédition, à laquelle je n'ai pas participé. Et peut-elle être considérée comme une expédition "infructueuse", où un participant est monté au sommet, où tous les alpinistes sont rentrés chez eux en toute sécurité ? Dans le travail de l'expédition "Kuban", l'expérience accumulée dans le processus d'organisation et de travail des expéditions himalayennes "soviétiques" a été appliquée. I. Aristov a réussi à créer une véritable équipe, où chaque grimpeur était prêt à participer à un travail collectif (!) À réaliser but commun. J'espère que mon expérience himalayenne a également été utile. Pendant l'ascension, nous avons travaillé sur la Montagne par quatre, ensemble, sans nous disperser le long du parcours, sans remplacer le travail de l'équipe par le travail parallèle des grimpeurs - individuels. Eh bien, les qualifications de tous les membres de l'équipe, leur niveau de forme physique étaient suffisants pour travailler sur un tel parcours. Le calendrier des activités préparatoires a été correctement établi. Les préparatifs de l'expédition ont duré plus d'un an. Pendant ce temps, quatre camps d'entraînement dans les montagnes du Caucase ont sans aucun doute contribué à la réussite de l'ascension. En bref, la réalisation du sommet de l'Everest par tous les participants de l'expédition de Krasnodar est le résultat d'une attitude responsable envers le travail d'alpinistes qualifiés.
V.B.- Qu'en pensez-vous, les ascensions "oxygène" sur les "huit mille" sont-elles passées dans la catégorie, relativement parlant, "entraînement", au niveau approprié, bien sûr ?
S. B.- Non je ne crois pas. Les difficultés que l'alpiniste surmonte sur le chemin du sommet de la grande Montagne ne se limitent pas à l'atmosphère raréfiée. De plus, tout grimpeur sur un tel itinéraire doit être préparé au fait que l'oxygène s'épuisera tout simplement. Oui, les ascensions sans oxygène sont plus appréciées que les sports points de vue. Mais cela ne signifie pas du tout que tous les grimpeurs doivent se fixer un tel objectif. Bien sûr, il y a des grimpeurs qui, en vertu de caractéristiques physiologiques de leur corps (renforcé par l'entraînement !), sont capables de travailler de manière productive pendant assez longtemps à des altitudes de plus de 8000 m sans masque à oxygène. Ils peuvent se fixer un tel objectif - une ascension sans oxygène, car le risque de "défaillance sanitaire" est minimisé. Pour d'autres, cela est contre-indiqué - le risque est grand, car les ressources de l'organisme sont limitées. Je n'appelle pas à ralentir artificiellement la croissance sportive des grimpeurs en donnant de force un masque à chacun. Je pense juste qu'un grimpeur devrait savoir exactement combien la nature lui a donné, à quelle distance se trouve la ligne au-delà de laquelle - perte de contrôle sur la situation. Je sais personnellement que pour un travail de longue durée à des altitudes extrêmes au-dessus de 8200m, je dois m'assurer avec de l'oxygène. Je n'ai pas peur de perdre mes "tétons" sur la Montagne (en 1990, sur le Lhotse, à proximité immédiate du sommet, j'ai réussi sans oxygène pendant 4 jours), mais je ne vais pas me passer d'oxygène sans besoin particulier. Et je n'en ai pas l'intention. Je ne suis pas un kamikaze. Si on me demandait comment, idéalement, on devrait se préparer à une ascension sans oxygène d'un "grand", au-dessus de 8500m, "huit mille", je répondrais : l'expérience de l'ascension du "sept mille", l'expérience de escalader le "petit huit mille", l'expérience de grimper au sommet au-dessus de 8500m avec oxygène, ascension sans oxygène.
V.B.- En 82, tu es devenu la 116ème personne à gravir l'Everest. C'était la vingt-neuvième année de "l'ère de l'homme" sur l'Everest. Au cours des dix-huit années suivantes, en 2000, le nombre de personnes ayant grimpé Le point le plus élevé planètes, a dépassé cinq cents. Qu'est-ce que c'est - un indicateur de la croissance du niveau des grimpeurs? Ou les conséquences de la commercialisation des "huit mille" d'escalade ?
S. B.- Autant que je sache, le nombre de personnes qui ont gravi l'Everest a déjà dépassé le millier. Je ne parlerai pas d'attirance. Le troisième pôle - le public d'escalade est déjà clair. Soit dit en passant, le nombre de personnes qui ont visité un autre "huit mille" est nettement inférieur. Quant à l'augmentation du nombre d'alpinistes se précipitant au sommet de l'Everest ... Je pense, tout d'abord, que le fait est que certaines barrières psychologiques ont été brisées. La communauté des grimpeurs est habituée à l'idée que le sommet de l'Everest est réalisable. Eh bien, le niveau d'ascension, bien sûr, a augmenté. L'équipement a beaucoup changé. En 1982, on ne savait pas ce qu'était le « gortex », les bottes en plastique étaient une nouveauté... Et la commercialisation... L'émergence d'une infrastructure pour organiser les ascensions vers les plus hauts sommets n'est qu'une conséquence de la demande pour de tels services.
V.B.- Quelle est votre attitude vis-à-vis des activités des entreprises qui s'engagent à conduire des clients mal formés mais lucratifs vers les "huit mille" ? Il existe une opinion selon laquelle toute personne plus ou moins en bonne santé peut être emmenée au "huit mille", la seule question est le nombre de Sherpas et de bouteilles d'oxygène. Que penses-tu de cela?
S. B.- Suspendu à la balustrade, le maître peut "entraîner" le débutant le long des "six" rochers. Mais pour cela, un débutant doit maîtriser la technique consistant à surmonter les garde-corps verticaux avec une paire de pinces. et avoir assez éducation physique bouger longtemps sur les pinces. Mais ce n'est pas exactement une recrue. Au sommet c'est à peu près pareil. Un guide expérimenté peut "couvrir" un client inexpérimenté, en planifiant pour lui la stratégie et la tactique de l'ascension. Les sherpas apporteront du fret et de l'oxygène, permettant au client de se sentir aussi léger que possible. Mais ils ne peuvent pas le porter. Lui-même doit atteindre le sommet. Jambes. Et cela, même avec de l'oxygène, croyez-moi, ce n'est pas facile. Tu sais qu'il faut être patient. Sur les "huit mille" - endure longtemps. Toute personne a le droit d'essayer d'atteindre le sommet de la grande Montagne. Mais s'il doit faire cette tentative est déjà une question de sa responsabilité envers lui-même et envers les gens qui seront avec lui sur la Montagne. Et d'autre part : je considère qu'il est tout à fait normal qu'un grimpeur expérimenté "vende" ses compétences à un moins expérimenté, l'aidant à atteindre le sommet convoité. Mais le travail normal d'un guide ne doit pas se transformer en quête d'argent, son premier devoir est d'évaluer sobrement les capacités d'un client particulier dans le cadre de l'itinéraire prévu. Et ne traînez pas une théière notoire à la Montagne, en vous fiant à vous-même - Superman. Nous savons tous comment les montagnes punissent l'arrogance excessive.
V.B.- Je me risquerais à aborder un problème tel que "le code d'honneur sur les" huit mille ". De nombreuses copies ont été cassées à ce sujet sur les pages de publications d'alpinisme, sur des sites Internet ... Je me souviens de l'épisode décrit dans votre deuxième livre, lorsque lors de l'ascension hivernale vers Peak.Communism, Nikolai Cherny a été contraint d'ordonner à ses participants Pershin et Antipin de laisser Ankudinov mourant sur la montagne ... Le nombre d'alpinistes se précipitant au sommet des grandes montagnes augmente. , le nombre de situations d'urgence se multiplient.Et de plus en plus souvent la question se pose : le grimpeur a-t-il le droit de refuser d'aider la victime s'il comprend qu'elle est à la limite de ses capacités ?Est-il possible de passer par la victime au sommet?
S. B.- Chaque situation d'urgence dans les montagnes - le résultat des actions d'un grand nombre de facteurs. Leur évaluation adéquate est absolument nécessaire tant pour ceux qui participent à la liquidation des conséquences de l'accident que pour ceux qui "l'analysent". Dans la situation que vous avez rappelée, Kolya Cherny a pris la seule décision possible, assumant courageusement une énorme responsabilité morale. Puis Ankudinov, tombant de la pente de neige et de glace, a perdu la plupart de ses vêtements et de ses chaussures en glissant, et est resté ainsi, à moitié vêtu, inconscient, pendant près d'une heure dans un gel à quarante degrés. Le couple Pershin - Antipin, descendant après l'ascension hivernale au sommet du communisme, s'est approché de lui avec beaucoup de difficulté déjà au crépuscule. Ankudinov était à l'agonie, cela a été confirmé par le médecin, qui a décrit les symptômes à la radio. Les gars n'avaient pas la force de transporter. Tout ce que Pershin et Antipin pouvaient faire pour la victime était d'assister à sa mort. Ne pouvant même pas apaiser son agonie morale : il ne reprit plus conscience. Mais cela les aurait certainement tués - les grimpeurs, épuisés par l'escalade, ne pouvaient tout simplement pas supporter une nuit froide dans ces conditions. Et Black a pris le seul solution correcte leur ordonnant de descendre.
Plus loin. S'il est possible de passer à côté de la victime ... Si un grimpeur, plein de force, passe devant la victime jusqu'au sommet, fait semblant de ne rien remarquer - cela va au-delà de la moralité humaine. Le mal est ailleurs. Malheureusement, il n'y a de chance de sauver une personne en détresse à haute altitude que si, après lui avoir apporté une assistance (boisson, oxygène, médicaments), elle est capable de se déplacer par elle-même. Et si l'on tient compte du fait qu'en règle générale, l'aide est fournie par des grimpeurs, qui eux-mêmes sont à la limite de l'épuisement des forces ... Qui à tout moment eux-mêmes peuvent devenir "blessés", épuisés. La hauteur avec les gens est cruelle et inexorable. Par conséquent, je suis contre les conclusions hâtives sur les causes des accidents à haute altitude. Contre les affrontements amateurs publics. Notez que les grimpeurs ayant une grande expérience de l'altitude participent rarement à de tels événements.
V.B.- Grâce à un article du magazine GEO, les circonstances de la mort massive de participants à deux expéditions commerciales vers l'Everest en 1996 sont devenues publiques. Beaucoup a été écrit et dit sur le rôle joué dans cette tragédie par un alpiniste russe exceptionnel, un étudiant de l'école kazakhe d'alpinisme Anatoly Bukreev. Vous connaissiez Bukreev, vous êtes sans aucun doute un expert dans l'organisation d'ascensions himalayennes. Je suis donc intéressé par votre opinion à ce sujet.
S. B.- Anatoly est l'un de nos grimpeurs les plus brillants, actif à la fin du XXe siècle. Même lors des "sélections" pour l'expédition à Kanchenjunga, il a fait preuve d'une incroyable forme physique. Les médecins disaient alors que ses performances fonctionnelles étaient au niveau d'un champion. jeux olympiques dans les sports d'endurance cycliques. Anatoly a beaucoup donné par nature, il a travaillé dur sur lui-même et est devenu un grimpeur de classe mondiale. En ce qui concerne les ascensions sans oxygène, je me souviens tout d'abord de lui et de Valera Khrishchaty. Les voici de ces grimpeurs qui, s'appuyant sur leurs capacités naturelles, ont atteint tenue de sport ce qui leur a permis de travailler en hauteur en toute sécurité pendant longtemps, en résolvant les plus tâches difficiles. Lors de l'expédition dont vous parlez, en 1996, Boukreev était sans aucun doute le grimpeur le plus préparé. Et il a fait le quasi-impossible : après une ascension sans oxygène, il a mené seul une action de sauvetage sans précédent. Je considère les reproches qui lui sont adressés comme injustes. Il est dommage que le livre d'Anatoly sur ces événements n'ait pas été publié en russe.
V.B.- Cette année, il y a deux Expéditions russes se sont rendus dans l'Himalaya, nommant comme objectif principal l'ascension du Lhotse Middle. L'un d'eux était d'ailleurs dirigé par votre partenaire dans de nombreuses ascensions, Mikhail Turkevich. Pensez-vous que le Lhotse Middle est un sommet à part entière ?
S. B.- Pourquoi poses-tu cette question ? La réponse, à mon avis, est évidente.
V.B.- Je suis tombé sur Internet sur l'opinion que le "problème du Lhotse Middle" a été inventé par les Russes. Comme, les Russes n'ont pas "leur" première ascension au "huit mille", ils inventent ...
S. B.- Opinion étrange. Absolument après tout, le concept "tableau" était réglé. Le massif du Shkhelda, le massif du Kanchenjunga... Enfin, le massif du Lhotse. Il est clair que lorsqu'ils parlent de quatorze huit mille, ils désignent les pics principaux des tableaux. Peut-être, caractérisant Lhotse Middle, est-il plus correct de dire "le dernier pic secondaire invaincu, supérieur à 8000 mètres". Pour la "presse", cela semble trop bureaucratique. Mais peu importe comment vous l'appelez, c'est un pic tout à fait logique.
V.B.- Dans certains rapports concernant la préparation d'expéditions au Lhotse Middle, l'opinion a été exprimée que le seul chemin possible vers son sommet était par la crête, en traversant le pic principal ou par le LhotseShar. Il a été avancé que certaines caractéristiques du terrain rendent impossibles les itinéraires des murs vers le pic moyen. Est-ce vrai ?
S. B.- Apparemment, c'était une face nord très sujette aux avalanches. Escalader la paroi par le sud me semble tout à fait possible. C'est là que M. Turkevitch allait passer avec une équipe du ministère russe des Urgences. En 1990, le long de la même face sud, l'équipe que Misha et moi avons réunie a tracé une nouvelle route vers le Lhotse Main. (Ensuite, seuls deux ont atteint le sommet - S. Bershov et V. Karataev - V. B.). Messner l'a appelé "la route du 21e siècle". Sans fausse modestie, je dirai que c'est jusqu'à présent le parcours le plus difficile techniquement posé sur les "huit mille". Mais si j'allais au Lhotse Middle, je choisirais le chemin le long de la crête sud-est.
V.B.- Que pensez-vous des projets d'ascension du Lhotse Srednyaya par l'équipe Shamalo-Korabelnikov de Saint-Pétersbourg ?
S. B.- Pour être honnête, je n'ai entendu parler de ces grimpeurs que par vous, lorsque vous m'avez donné des imprimés du Web racontant leurs ascensions. Hélas, l'effondrement de l'Union a considérablement divisé les grimpeurs. À ma grande honte, je ne suis pas très au courant de l'état actuel de l'alpinisme russe, je ne "vis" pas sur Internet et il n'y a pas assez d'autres sources d'information. On cuisine dans son jus, c'est mauvais. Que puis-je dire des projets des Pétersbourgeois ? À en juger par leurs ascensions, les gars sont forts, avec un bon potentiel. V. Shamalo, apparemment, est un grimpeur qui aime les ascensions risquées ("Bottle" sur Shkhara, de mon point de vue, est une route objectivement dangereuse). Mais il prouve toujours avec succès son droit de marcher dans le style qu'il a choisi. Le plan d'ascension présenté par V. Shamalo et K. Korabelnikov est assez audacieux. Le travail autonome d'un diable à de telles hauteurs est une tâche très difficile. Et, je le répète, le mur nord, où ils vont aller, est très sujet aux avalanches. Je suis également alarmé par le fait que les gars n'ont aucune expérience himalayenne, même si je me souviens des paroles de Valery sur le manque de fonds pour une telle expérience. Une argumentation compréhensible. Eh bien, s'il s'agit d'escalade, qu'ils aient de la chance.
V.B.- Lorsque l'expédition de Turkevich a commencé à travailler dans l'Himalaya, le journal "Foreigner" a publié un article sur les projets du ministère russe des Situations d'urgence de créer un service de secours mobile au Népal pour fournir une assistance aux victimes à des altitudes supérieures à 7500 m. Il était supposé que les sauveteurs russes y travailleraient par rotation. Pensez-vous qu'il est possible de créer un tel service dans l'Himalaya ? Et en général, est-il possible de parler de l'organisation efficace des travaux de sauvetage à de telles hauteurs, où l'équipement tombe en panne et où les capacités de la personne la plus formée sont limitées? Après tout, le travail efficace des sauveteurs, disons, dans les Alpes est assuré, entre autres, par le travail des pilotes d'hélicoptère ?
S. B.- Il est possible de créer un service, la seule question est qui financera son travail ? Après tout, tout cela coûte très cher. Il est nécessaire de garder constamment dans les montagnes un groupe d'alpinistes de haut niveau "réchauffés", acclimatés - alpinistes de haute altitude et sherpas de haute altitude, il est nécessaire de maintenir des hélicoptères, dont les vols au-dessus du Tibet, soit dit en passant, sont interdit par les autorités chinoises. Qu'en est-il de la nourriture et du matériel ? Je pense que si tout cela est "négligé", une quantité incroyable se révélera. Cependant, je ne m'engagerai pas à prédire l'efficacité d'un tel service.
V.B.- Question "écologique". Beaucoup de gens se souviennent de la photographie du col sud de l'Everest, jonché de réservoirs d'oxygène vides et d'autres débris d'expédition. Les problèmes de nettoyage des routes des ordures, de leur élimination des lieux de travail des expéditions sont-ils en quelque sorte résolus maintenant dans l'Himalaya?
S. B.- Au printemps 2000. sur l'Everest, depuis le Nord, une expédition écologique japonaise a travaillé. 20 sherpas de haute altitude ont participé à l'expédition. À des altitudes de 7000m à 8200m, ils ont collecté un grand nombre de bouteilles d'oxygène. Cela a été facilité par la météo : il n'y avait presque pas de neige. Pendant la période de fortes chutes de neige, les débris sont pratiquement invisibles. Les ordures sont retirées de l'ABC et du camp de base. Au Népal, ils facturent une lourde caution pour les réservoirs d'oxygène. Je n'ai pas montré le bon nombre de bouteilles vides à l'officier des communications à la fin de l'expédition - j'ai perdu de l'argent.
V.B.- En conclusion, le sujet "Himalayan" - la question des Sherpas. Les représentants de ce peuple montagnard ont établi des records dans les courses vers l'Everest, à des fins rituelles, ils passent la nuit au sommet. Force est de constater qu'ils sont mieux acclimatés que n'importe quel nouveau grimpeur, ils sont bien préparés physiquement. Des grimpeurs vraiment formés techniquement sont-ils apparus parmi eux ?
S. B.- Je n'ai pas rencontré de telles personnes.
V.B. Changeons un peu de sujet. Vous étiez plutôt sceptique quant aux championnats d'alpinisme à l'époque soviétique. Bien que vous y ayez participé et continuez, soit dit en passant, à y participer jusqu'à présent. On a déjà beaucoup discuté de l'opportunité d'organiser des "concours de rapports". La vie a donné des réponses à de nombreuses questions - il existe des compétitions assez "logiques" d'escalade et d'escalade sur glace, en fait des disciplines d'alpinisme "scolaires". Et que pensez-vous d'un événement tel que le "Golden Ice Ax" ?
S. B.- Dans l'ensemble, positivement. Je pense que la méthode d'expertise peut être plus objective que les méthodes d'arbitrage actuellement utilisées. Bien que je ne sois pas prêt à proposer un projet de réforme du jugement des Championnats de Russie ou d'Ukraine d'alpinisme.
V.B.- Dites-moi, s'il vous plaît, qui, selon vous, fait partie du top cinq des meilleurs grimpeurs du monde aujourd'hui ?
S. B.- Vous savez, je ne vais pas classer les grimpeurs. Ni à l'échelle mondiale, ni à l'échelle de la CEI. Pas même parce que j'appartiens moi-même au nombre des grimpeurs actifs, et ce ne serait pas tout à fait correct. De mon point de vue, c'est tout simplement impossible. Il y a un assez grand nombre d'alpinistes dans le monde le plus haut niveau. Comment choisir parmi eux ? Il serait possible de rassembler ceux qui le souhaitent à la "fête", de mesurer leur force à "l'école"... Non, ce n'est pas intéressant. L'affaire du grimpeur, c'est l'escalade. Son autorité ne se forme pas en une saison, sa force se juge, après tout, non pas aux résultats des championnats, mais à ses ascensions. Et s'il marche beaucoup, fait des ascensions intéressantes, il gagne en autorité. Son nom devient un titre : Messner, Bonatti, Heckmeier, Erzog, Khergiani, Abalakov… Je pense que vous pouvez continuer cette liste.
V.B.- Bershov, Turkevitch...
S. B.- Cette remarque est sur votre conscience ! Voici un jeune grimpeur russe Valery Babanov... Sans aucun doute, un grimpeur faisant autorité avec une réputation mondiale. D'ailleurs, le "type" de grimpeur que j'aime le plus : un break, qui se sent aussi à l'aise sur n'importe quel terrain, à n'importe quelle hauteur.
V.B.- Une autre question du même plan. Quels sont les noms des cinq alpinistes occidentaux et des cinq alpinistes nationaux qui, de votre point de vue, ont le plus influencé le développement de l'alpinisme.
S. B.- Comment en sélectionner exactement cinq ? Regardez, le 24 juillet 1760, le naturaliste suisse Saussure offrait 60 dollars à un casse-cou qui gravirait le Mont Blanc. Après 26 ans, Pakkar et Balma ont remporté ce prix. Pour la première fois, l'escalade en tant qu'objectif était définie et accomplie. Au fait, notez que la première ascension était déjà commerciale ! En parlant d'alpinisme étranger, je me limiterai à ces noms. Quant à notre alpinisme, vous êtes ici: Semenovsky V.L., Krylenko N.V., Pogrebetsky M.T., Antonovich I.I., Erokhin I.A.
Semenovsky a beaucoup fait pour la formation du système soviétique d'alpinisme, pour l'organisation de la formation des instructeurs.
Krylenko, usant de son autorité de parti, organisa des expéditions pour explorer le Pamir, fut le premier chef de la Société pour le tourisme prolétarien et les excursions (OPTE), dans le "cadre" de laquelle les alpinistes et les touristes de montagne coexistaient joyeusement à cette époque.
Antonovich est le père de l'escalade. Grâce à ses efforts, un saut qualitatif significatif a été réalisé dans entrainement technique grimpeurs soviétiques.
Erokhin a été le premier, à ma connaissance, à considérer l'alpinisme comme un sport du point de vue des méthodes d'entraînement. Excellent skieur, il a adapté les méthodes d'entraînement des skieurs qu'il connaissait pour l'entraînement des alpinistes.
V.B.- Fin 1999, début 2000, plusieurs publications préparées par des grimpeurs faisant autorité sont apparues sur le site Risk.Ru, dans lesquelles ils ont classé les meilleures ascensions du siècle sortant. Compiler une longue liste est un travail difficile. Essayons de jouer au blitz - nommez, désinvolte, les dix ascensions les plus importantes de l'histoire de l'alpinisme.
S. B.- En fait, je ne suis pas un historien de l'alpinisme, je suis un pratiquant. Raisonnons : l'alpinisme s'est développé « du simple au complexe ». Au début, nous avons passé toutes les routes de crête, - il y avait un "problème" des murs. Les murs ont commencé à marcher, - il est temps de "faire face" à la hauteur, et ainsi de suite ... Hiver, mur d'hiver, murs d'altitude. Et chaque fois que l'alpinisme a gravi la prochaine étape de qualité, fixée dessus, les ascensions que vous demandez ont été faites. Si nous parlons de notre alpinisme, je me souviens immédiatement des ascensions de Snesarev, Myshlyaev, Erokhin. Le passage du mur sud du village du communisme par l'équipe de Myslovsky, Alma-Ata. Assurément, des ascensions étagées.
V.B.- Il y a dix ans, l'alpinisme "syndical" a cessé d'exister. Les camps alpins ont pratiquement cessé d'exister. Il y a eu une "casse" importante dans les sections de base. Les gens n'ont pas cessé d'aller à la montagne. Quelqu'un a trouvé des sponsors, des clubs commerciaux et semi-commerciaux ont surgi quelque part. Dans les pays «grimpeurs» de la CEI, il existe encore un grand nombre de grimpeurs de haut niveau. Mais ce sont, pour la plupart, des gens qui ont réussi à avoir lieu ou, du moins, à démarrer pendant l'existence de l'alpinisme "soviétique". Et l'afflux de jeunes dans l'alpinisme, quoi qu'on en dise, a diminué. Bien que cet été dans des régions telles que Bezengi et Dombai, il y ait eu une certaine "salle comble". A ce propos, chacun se pose la question suivante : comment, de votre point de vue, l'alpinisme « de terrain » doit-il s'organiser aujourd'hui ? Considérant toutes les réalités de la vie environnante. Pour ne pas perdre "l'école" et donner la possibilité aux gens de se lancer dans l'alpinisme dans les nouvelles conditions ?
S. B.- Club d'escalade, soutenu par des subventions gouvernementales pour assurer une formation de base.
V.B.- Croyez-vous vraiment à la reprise du financement de l'alpinisme par l'Etat ?
S. B.- Je rêve à ce sujet. Pourquoi est-ce possible en France, mais pas ici ? J'envie - ils ont l'escalade dans le programme scolaire.
V.B.- Comment, idéalement, voyez-vous l'organisation des services d'alpinisme dans les zones d'escalade qui nous sont familières : dans le Caucase, le Tien Shan, le Pamir dans les conditions actuelles ?
S. B.- Suffisamment d'hôtels ont été construits dans le Caucase. J'espère qu'à la fin, leur travail sera normalisé et que ceux qui le souhaitent pourront les utiliser. J'aimerais que les camps alpins continuent à fonctionner comme des entreprises spécialisées axées principalement sur le travail avec les alpinistes et les touristes. Eh bien, vous comprenez : logement et nourriture bon marché, location de matériel, communications, services d'instructeurs (guides). Sous une certaine forme, cela existe déjà : Bezengi, Alibek, Ullu-Tau, Elbrus travaillent. Je souhaite à leurs dirigeants (propriétaires) de trouver des formes de travail attractives pour les consommateurs potentiels de leurs services. J'aimerais beaucoup que la situation socio-politique dans le Caucase se normalise, afin que d'autres camps alpins, "Tsey", par exemple, soient relancés.
V.B.- Sergei, vous vous souvenez probablement de la deuxième page du permis d'accès au camp alpin, où il était indiqué ce qu'une personne qui vient là-bas devrait avoir. Un pull, une cuillère, deux paires de chaussettes... Faites une telle liste pour un membre de l'expédition himalayenne. Disons-le ainsi : un ensemble de vêtements idéal pour un himalayen "selon Bershov".
S. B.- J'ai récemment, à la demande de collègues prévoyant une ascension dans l'Himalaya, fait une liste comme celle-ci. Il est la: ensemble d'équipements pour l'Himalaya "selon Bershov" .
V.B.- Le nom Marmotte est souvent retrouvé. Est-ce une préférence personnelle ou autre chose ?
S. B.- Malheureusement, je n'ai pas de contrat avec Marmot. J'ai juste beaucoup utilisé leur équipement ces derniers temps, j'ai bien aimé. La liste que j'ai proposée a été préparée pour une situation précise. Vous pouvez utiliser des équipements d'autres fabricants, tant qu'ils sont de haute qualité.
V.B.-Puis cette question : pendant le temps de l'alpinisme tu as essayé pas mal de matériel en tout genre. Citez, si possible, des équipements spécifiques de fabricants spécifiques qui vous ont fait la meilleure impression ces derniers temps avec leur commodité, leur fiabilité et leur fonctionnalité ?
S. B.- Les tentes THE NORTH FACE, les bottes haute altitude One sport, les vêtements Asolo, windstopper, polartec et gore-tex Trety Pole, BASK, Marmot, Petzl jumars.
V.B.- Vous pouvez parler d'alpinisme à l'infini, mais toute conversation doit avoir des limites raisonnables. Dites-moi, vous vous attendiez peut-être à une question de ma part, mais je ne l'ai jamais posée ?
S. B.- Tu n'as pas demandé pourquoi les gens vont à la montagne !
V.B.- Les alpinistes le savent. D'autres ne comprennent toujours pas.
S. B.- Apparemment, vous avez raison. Si vous n'essayez pas, vous ne comprendrez pas.
V.B.- Dernière question. Sur les plans du grimpeur Bershov pour un futur proche.
S. B.- Le célèbre grimpeur ukrainien, le maître honoraire des sports Vladimir Dmitrievitch Monogarov rêve de devenir le plus ancien grimpeur à gravir l'Everest. S'il parvient à trouver des financements, j'irai à l'Everest avec mon Master. Il y a eu des invitations à participer à d'autres expéditions himalayennes, mais il est trop tôt pour en parler. De plus, très probablement, je participerai à championnats d'ukraine, parlant pour l'équipe de Kharkov. En tout cas, tous mes projets sont liés à la montagne.
Abstrait
L'auteur de ce livre est le maître honoraire des sports, maître international des sports en alpinisme, maître des sports en escalade, entraîneur honoré d'Ukraine Sergey Bershov a consacré près d'un demi-siècle à l'escalade. Sa biographie d'escalade comprend des ascensions uniques, parmi lesquelles l'Everest (le contrefort de la face sud-ouest et deux fois classique), le Lhotse le long de la face sud, considérée comme infranchissable, et des expéditions légendaires. Ce sont de vrais amis, des rencontres inoubliables, des histoires et des impressions incroyables. En tant qu'athlète actif, il ne peut que se préoccuper des problèmes de l'alpinisme moderne, de la direction de son développement. Sergei Bershov affirme que l'alpinisme est un jeu masculin dur, mais c'est toujours un jeu de gentlemen, de gens d'honneur et de devoir. Même si chaque sommet de la planète est dépassé, il n'est pas en danger de déclin, car les gens ne seront jamais transférés sur la planète, pour qui les montagnes et les ascensions sont un monde magnifique, le seul mode de vie possible.
Le livre de Sergei Bershov intéressera tous ceux qui aiment la montagne, les voyages et l'aventure, qui cherchent à visiter "l'autre côté de l'ordinaire".
Sergueï Berchov
GENTLEMAN GAMES EN AIR TRÈS FRAIS
LHOTSE. MUR DES RÊVES
« CELA SERA FAIT PAR LES RUSSES »
NOTRE MONTAGNE POURRAIT S'EFFONDRER À MOSCOU
LA MOUSSON EST EN RETARD, LA "TIBETAINE" EST EN RETARD
CULMINATION
MONTÉE ET DESCENTE
LOI DE LA HAUTEUR : NE VOUS RELAXEZ PAS !
AVEC OU SANS OXYGÈNE ?
RETOUR
MES EVERESTS
DÉBUTANTS DANS L'HIMALAYAS
VOTRE PLAFOND
LA FOLIE DU BRAVE
COOL ROUTE
circonstances aggravantes
RIEN QUE TRISTE...
LE CIEL ET LA TERRE
JOYEUX ANNIVERSAIRE MONTAGNE !
UNE VIE DE RÉALISATIONS
LA RETRAITE N'EST PAS LA RENONCIATION
PARTIE III
LE CAUCASE EST UNE SECONDE PATRIE
PIK MRN. TRÈS PERSONNEL
Farces KYUKURTLU
CHATYN-TAU AVEC ADÉQUATION ET AVENTURES
PLUS DE CHATYN. SANS UTILISATION, MAIS AVEC DES AVENTURES
OUSHBA DU NOM DE MONOGAROV
EN UN SEUL LIEN. MICHE
EN UN SEUL LIEN. IGOR
BUSH D'ÉVINETTE. VITYA
GOVERLA. QUI A ÉLEVÉ QUI
DE L'AUTRE CÔTÉ DE TOUT
ESCALADE MONTÉE ET DÉCONNECTÉE
BEISCLAIMBING À VOTRE DRAITULLING
"ERREUR - MOURIR!"
C'EST BON QU'IL Y AIT DES MONTAGNES !
APPLICATION
BERCHOV SERGEY IGOREVITCH
QUELQUES ITINÉRAIRES DE LA 5ÈME-6ÈME CATÉGORIE DE DIFFICULTÉ PASSÉS PAR SERGEY BERSHOV
Sergueï Berchov
Face Sud du Lhotse
GENTLEMAN GAMES EN AIR TRÈS FRAIS
J'ai récemment découvert que je n'étais pas le premier grimpeur de la famille Bershov. Il y a deux cents ans, mon arrière-arrière-grand-père a traversé les Alpes dans les rangs de l'armée de Suvorov. Je suis aussi beaucoup allé dans les Alpes. Il est dommage que l'ancêtre n'ait pas laissé de souvenirs. Il serait intéressant de comparer les expériences. Mais ce n'est pas pour cela qu'après une pause de vingt ans, je reprends la plume. Pour le bien du gars qui, après la publication d'un article de Gennady Kopeika sur notre ascension en 1990 de la face sud du Lhotse huit mille, a écrit sur le forum du site Risk.ru: «Camarade auteur, autres participants, vous êtes tout simplement irréaliste cool ... C'est dommage que l'article soit petit et, en plus, pour les prochaines générations (comme moi), il devient plus par hasard que naturellement. Il y aurait plus d'histoires de ce genre sur notre glorieuse histoire. Oui, Everest-82, Kanchenjunga-89, Lhotse-90 - les premières expéditions soviétiques dans l'Himalaya devenues sensationnelles - appartiennent déjà à l'histoire. Mais aussi la modernité - après tout, personne n'a encore dépassé nos routes. Notre alpinisme du 20e siècle a été attribué au 21e siècle par Reinhold Messner lui-même, qui s'est balancé sur la face sud du Lhotse. Et nous l'avons dépassé - Kharkiv, Sibériens, Donetsk, Moscovites, Rostov, Dnepropetrovsk ...
Si on me demandait de décrire un vrai grimpeur en un mot, je choisirais le mot "fiabilité". Il est très spacieux. Comprend une technique polyvalente et une grande intelligence. La capacité de ne pas se perdre dans des circonstances difficiles. Battez-vous pour la vie de votre partenaire comme si c'était la vôtre. La fiabilité du grimpeur ne se manifeste pas seulement lors des ascensions. Dans les affaires ordinaires, en relation avec la vie, les gens, le travail - pas moins. Tous ceux qui grimpent ne répondent pas à ce critère. Mais la majorité.
La fiabilité, c'est le désir d'aller jusqu'au bout malgré les circonstances et le courage de reculer dans le temps. C'est la responsabilité des paroles et des actes. C'est la décence, l'honnêteté, l'estime de soi. Il s'agit d'une échelle de valeurs, où l'argent et les biens matériels sont loin d'être en premier lieu. Nos camarades plus âgés, professeurs d'alpinisme, vivaient dans un tel système de coordonnées. Au début de la vie, quand vous voulez tout à la fois, il est très important de savoir quel avis devient décisif pour vous, selon qui vous comparez les pensées et les actions. Pour moi, à seize ans, mon premier professeur d'alpinisme, Volodia Poberezovsky, qui vit aujourd'hui dans la lointaine Australie, est devenu la principale autorité. Cas de chance ? Destin? En général, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était non seulement fiable à 100%, mais qui voulait aussi faire de nous des garçons d'usine de cette façon. À la «boîte» de Kharkov («les boîtes aux lettres» à l'époque soviétique étaient appelées entreprises du complexe militaro-industriel) - une branche du Bureau de conception expérimentale de l'automatisation de Moscou, le futur entraîneur et moi sommes venus presque en même temps. Seulement moi - après la septième année, étudiant en électricité, et Vladimir Poberezovsky - un jeune spécialiste après avoir obtenu son diplôme d'un institut polytechnique. Sans cette rencontre, l'Himalaya et le Karakorum, le Caucase et le Tien Shan, le Pamir et la Cordillère ne seraient restés pour moi que des taches brunes sur la carte. Qui sait quels endroits de la biographie pourraient s'avérer être le manque de directives données par Poberezovsky. Heureusement, nos chemins se sont croisés. À la suggestion de Wil, comme les grimpeurs appelaient notre entraîneur, beaucoup de gars avec qui ils ont commencé ensemble sont tombés amoureux de la montagne pour la vie.
Je ressens toujours la charge la plus puissante reçue de Poberezovsky. Veil nous a très bien introduits, les premières années de l'usine, dans le monde de l'alpinisme et de l'escalade. Au monde en général. Parce qu'en plus des montagnes, des rochers, de l'escalade, des compétitions et de l'entraînement, Poberezovsky avait beaucoup de choses intéressantes dans sa vie - travail et amis, chansons et livres. "Quoi, tu n'as pas lu Hemingway (Jack London, Strugatskys)?", - une phrase lancée au passage m'a fait me précipiter à la bibliothèque, m'appuyer sur des manuels à l'école du soir. C'était gênant d'avoir de mauvaises notes, car l'alpinisme est un sport d'intellectuels. De Vila, nous avons adopté une attitude envers la vie et envers les gens. J'ai appris à ne pas me cacher dans le dos des autres. Ils ont compris les lois du partenariat, de la fraternité montagnarde, qui existent aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Poberezovsky nous a montré la beauté de l'alpinisme. Il m'a appris à m'entraîner correctement, consciemment, en élevant constamment la barre. Avec sa soumission, nous avons appris à mettre le maximum et à atteindre nos objectifs. Petit à petit, une compréhension est venue : lorsqu'un certain niveau est atteint, tout dépend du type de coach que vous êtes. Bien sûr, vous êtes encore un "nouveau", vous devez apprendre et apprendre des plus anciens, des plus expérimentés. Mais ce que vous pouvez apprendre d'eux dépend de l'auto-formation, de l'autodiscipline et de bien d'autres "soi ...". À quel point vous êtes intéressé, à quel point vous êtes prêt à ne pas vous apitoyer sur votre sort. La prise de conscience de tout cela ne vient, bien sûr, pas immédiatement. Mais sans cela, le succès est impossible.
Pour moi, l'escalade est finalement devenue un métier. Plus j'allais à la montagne, plus je devenais convaincu : c'est le mien. Même si au début tout n'était pas si clair. Plutôt, au contraire. La grippe subie dans l'enfance s'est transformée en cardiopathie rhumatismale sévère. Je ne savais pas quoi faire avec les genoux enflés. Impossible de sortir du lit le matin. Pour bouger, il fallait d'abord « se disperser ». Le vieux médecin secoua la tête avec sympathie: "Marchez lentement, ne vous surmenez pas." Juste avant cela, j'ai regardé (et puis plus d'une fois) le film italien "Grand Prize". La phrase du protagoniste a couru dans ma mémoire: "Quand les autres ralentissent, je prends de l'élan!". Le gars à l'écran était courageux, chanceux et noble. Je voulais être comme lui. Comme notre Volonté. Marcheraient-ils lentement ? A seize ans et pour la vie, j'ai choisi " les révolutions " ! Par la douleur, la fatigue, par "je ne peux pas". Je ne l'ai jamais regretté.
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En collaboration avec un autre Ukrainien du groupe, m, il a gravi le huit mille de nuit, le long du versant sud. Jusqu'à présent, personne n'a fait cela.
a gravi l'Everest le 4 mai 1982. Cependant, il n'a pas été possible d'attraper le héros du jour à Kharkov ce jour-là: malgré ses 70 ans, Sergey Bershov voyage activement, enseigne à l'Académie d'éducation physique et instruit d'autres grimpeurs. Enfin, nous nous sommes rencontrés dans la salle du Kharkov Alp Club. Sur une grande maquette de l'Everest, Sergei Igorevich montre l'itinéraire de la première expédition soviétique dans l'Himalaya - l'une des plus longues.
Le chemin le plus dur
- Sergey Igorevich, pourquoi l'expédition soviétique est-elle allée au sommet le long de la face sud-ouest?
– Nous n'avons pas été autorisés à entrer dans l'Himalaya pendant de nombreuses années, et quand ils nous ont finalement autorisés à entrer au Comité central du PCUS, plus de 100 personnes l'ont visité. Il fallait faire quelque chose de spécial, et cette nouvelle voie difficile a été choisie.
Pourquoi ne vous ont-ils pas laissé entrer pendant tant d'années ?
- L'équipe nationale a été sélectionnée deux fois. La première fois - au début des années 60, avec les Chinois qu'ils prévoyaient d'aller, du matériel avait déjà été envoyé pour une expédition en Chine. Mais après l'occupation du Tibet par la Chine, tout a été annulé. Les Chinois y sont entrés avec succès avec notre matériel. Puis, dans les années 70, ils ont réuni une équipe, mais n'ont pas reçu l'autorisation du Comité central du parti.
- C'est-à-dire que votre équipe avait une énorme responsabilité ?
- Oui, comme nos dirigeants nous l'ont dit plus tard, il a été ordonné de continuer à grimper jusqu'au premier résultat, même si l'un de nous mourait. Et selon les règles de l'alpinisme soviétique, dans ce cas, il fallait arrêter de grimper et descendre immédiatement. Mais tout s'est bien passé et 11 personnes sur 16 ont atteint le sommet.
- Comment vous êtes-vous préparé ? Comment avez-vous choisi le matériel ?
- Nous nous préparons pour l'Everest depuis deux ans, nous sommes allés ensemble dans le Tien Shan, le Pamir. Ils nous ont acheté des chaussures italiennes - il y avait de telles chaussures en plastique avec des empiècements en fourrure de chien. Crampons et piolets ont été achetés à l'étranger, tout le reste a été fabriqué spécialement pour cette expédition. En général, nous avons été formés pour l'Everest en tant qu'astronautes. L'Institut des problèmes nutritionnels a développé pour nous un régime spatial - aliments lyophilisés, aliments en conserve. Nous avons été examinés dans les mêmes cliniques, par les mêmes médecins que les astronautes. Nous avons été élevés dans une chambre de pression à une grande hauteur, nous avons observé le comportement du corps - par exemple, j'ai grimpé 10 000 mètres. De telles expériences ont été menées, l'approche était très sérieuse.
– Tout aurait-il pu se terminer de telle manière que l'itinéraire n'aurait pas été propice à l'ascension jusqu'au sommet ?
- Non, c'était hors de question. Nous sommes partis de possibilités réelles : nous avons choisi un chemin difficile mais sûr. Soit dit en passant, c'est toujours le plus difficile de l'Everest. C'est pourquoi personne ne l'a répété en 35 ans.
"Bientôt les cuisiniers vont gravir l'Everest"
- Vous et Mikhail Turkevich avez atteint le sommet la nuit - c'est un cas unique dans l'histoire de l'Everest. Pourquoi est-ce arrivé?
« Je préfère entrer pendant la journée, profiter de la vue. Mais quand nous étions dans le camp d'assaut, nos deux premiers, Myslovsky et Balyberdin, nous ont contactés. Ils ont demandé de l'aide pour la descente - ils manquaient d'oxygène, ils manquaient de force: en 4 heures, ils n'ont descendu que 50 mètres. Il a été décidé que Turkevich et moi sortirions pour les rencontrer. À 18 heures, nous sommes partis et à 9 heures, nous les avons rencontrés à une altitude d'environ 8750 mètres - un peu plus de 100 mètres, ils sont passés. Nous leur donnions de l'oxygène, leur donnions à boire de la compote et les nourrissions de fruits secs. Ils ont continué leur descente, et par radio nous avons demandé au chef de l'expédition l'autorisation de monter au sommet. Je suis toujours surpris que nous ayons été autorisés à partir. Je ne lâcherais probablement pas. Mais on nous a donné le feu vert. A 22h22 nous étions déjà au sommet. Là, j'ai laissé le fanion du club du Donbass et y ai accroché les armoiries de Kharkov. Nous avons essayé de prendre des photos, mais sans flash, les photos de nuit ne sont pas sorties. Par conséquent, ils ne se sont pas attardés, ils ont commencé à descendre et après une demi-heure, ils ont rattrapé nos camarades - ils ont été affaiblis et ne sont pas allés loin.
- Nous les avons descendus jusqu'au matin au campement à 8500 mètres d'altitude. Et là, ils ont bu du thé et sont allés plus loin, jusqu'à 6400 mètres, ont passé la nuit et sont allés au camp de base. Evgeny Tamm, chef de l'ascension, m'a alors dit : « Tu n'as aucune idée, Sergey, de ce que tu as fait. Vous avez sauvé l'expédition ! Ensuite, 7 autres personnes se sont levées après nous, et le dernier groupe a été interdit de partir. Ils ont dit de Moscou: "Arrêtez de grimper, vos cuisiniers vont bientôt gravir l'Everest." Ils avaient peur qu'il y ait des problèmes. Et ceux-ci étaient déjà à une altitude d'environ 8 000 et ont dit: "Nous ne vous entendons pas." Le chef a tout compris et ils sont montés et descendus avec succès le 9 mai.
Ensuite, plusieurs équipes de Tchécoslovaquie et de Pologne ont essayé de passer notre route après avoir découvert que nous avions laissé des réservoirs d'oxygène à une altitude de 7 000. Mais lorsqu'ils se sont approchés de ce mur, ils ont refusé de grimper. Il était nécessaire d'avoir une équipe comme la nôtre.
- Avez-vous eu une compétition au sein de l'équipe pour savoir qui sera le premier à gravir l'Everest ?
- Oui, de quoi tu parles ? Il y avait 100 personnes devant nous - quelle différence ! Et il n'y avait aucune pensée à ce sujet: le premier - pas le premier.
Te souviens-tu de tes sentiments ?
- Il n'y avait pas un tel enthousiasme. Nous sommes sortis, j'ai dit: "Misha, nous sommes sur l'Everest." Eh bien voilà tout. Nous savions simplement que nous devions encore rattraper et sauver les nôtres, car les sensations les plus agréables étaient déjà après notre descente.
"Allons à la montagne pour ne pas mourir"
- Probablement, après de tels voyages, les grimpeurs perdent beaucoup de poids - après tout, vous avez à peine besoin de manger ou de dormir pendant plusieurs jours ?
- Le plus grande perte n'était pas après l'Everest, mais après la face sud du Lhotse (le quatrième huit mille plus haut du monde, situé à la frontière de la Chine et du Népal - env. "XN") - moins 15 kg à mes 65 ans. Grosse activité physique, manger peu, pas assez d'eau. Vous devez boire beaucoup et noyer l'eau de la glace et de la neige. Ça prend beaucoup de temps. Il faut boire 3 à 4 litres par jour, mais tant de choses ne fonctionnent pas, il suffit de s'asseoir et de préparer de l'eau.
- Après ça, tu es allé encore deux fois sur l'Everest ?
- Seulement trois fois j'ai visité le sommet et deux fois je ne l'ai pas atteint. En 2004, il a dirigé un grimpeur en montée, mais il manquait d'oxygène - il n'a pas calculé. J'ai alors expliqué que soit nous descendions, soit nous restions sur la montagne pour toujours. Il m'a écouté. Et en 2003, il y a eu un accident dans l'expédition ukrainienne - un alpiniste gelé a été abaissé.
– Est-il possible d'organiser une expédition ukrainienne à l'Everest maintenant ?
- Il y a eu une ascension ukrainienne en 1999 le long de la route classique du Tibet. Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis, une nouvelle génération de gars a grandi. Je pense qu'il est temps de mener une expédition purement Kharkov. C'est possible - il y a des gens, il y a de la formation, mais il n'y a pas d'argent. Si on trouve des financements, allons-y. Probablement au printemps prochain.
- Que pensez-vous du fait que l'Everest est en train de devenir un divertissement commercial pour les riches, mais pas très préparés ?
- Beaucoup de gens pensent ainsi : puisque j'ai payé l'argent, alors je viendrai. Mais cela ne marche pas toujours. Nous conseillons à ceux qui viennent chez nous pour un accompagnement de suivre certaines formations. Presque toutes les personnes en bonne santé peuvent gravir l'Everest, mais avant cela, vous devez parcourir au moins deux sept mille. Cela prendra environ deux ans.
- Il existe une opinion selon laquelle sur l'Everest, tous les bords de route sont jonchés de débris d'escalade. C'est vrai?
- Récemment, chaque expédition laisse un dépôt environnemental - 4 mille dollars. Et si elle ne remet pas toutes les ordures au complet - bouteilles, bidons, piles et tout le reste - cet argent reste pour les besoins environnementaux. Par conséquent, tout le monde essaie de tout emporter.
- Et les corps des morts restent sur les cimes ?
- En 2005, j'ai vu comment le corps d'un alpiniste japonais a été abaissé d'une hauteur de 8700 mètres. Là, l'expédition était composée de 30 Sherpas et a coûté un quart de million de dollars. Beaucoup évoquent le fait que des groupes croisent des grimpeurs épuisés qui sont tombés et ne s'arrêtent pas pour les sauver. Le fait est que si ces participants voyages commerciaux arrêtez, il y aura beaucoup plus de victimes. Dieu veuille qu'ils descendent eux-mêmes.
- La proximité constante avec la mort change sûrement l'attitude à son égard ?
Nous n'y pensons pas. On va à la montagne pour ne pas mourir. Si tout est prévu, alors tout ira bien.
