Имате ли нужда от задно окачване за вашия велосипед? Правилно регулиране на вилицата на велосипеда

20.11.202027.05.2017

Ключовата концепция при настройка на окачването планинско колоезденее слягането на амортисьора (окачването). Обикновено се измерва статичното провисване, което е разликата между дължината на амортисьора без ездач и дължината на амортисьора с ездача на велосипеда.

Освен това, най-добре е да заемете точно тази позиция, която обикновено заемате на велосипед. Ако сте ориентирани към спускане, най-добре е да застанете на педалите и да поставите „петата си точка“ (центъра на тежестта) там, където би била нормално. Категорично е забранено да се подпирате с крак или да махнете ръката си от волана! Разпределението на теглото по осите ще се промени. Тук не можете без външна помощ.

Асистентът няма да се нуждае от дълга рулетка, линийката е достатъчна, просто обяснете на начинаещия какво да измерва ... Нека измери дължината на вътрешната тръба (ос) между фиксираните прашници и ограничители. Не препоръчвам да измервате увисването с пластмасова яка или гумен пръстен на „крака“. Седейки на колело, вие натискате "белега" много по-далеч, отколкото в статично положение. Този метод ще ви помогне да видите дали използвате целия ход на амортисьора, но това е след ...

При каране крос-кънтри (за енергично въртене на педалите), провисването трябва да бъде между 10-20% от стойността максимален ходвисулки. Естествено, за състезания инсталациите са по-твърди. За дисциплините спускане, усвояването е зададено в рамките на 20-30% и дори повече. Някои от търсачите на силни усещания „скриват“ половината ход, така че колелото сякаш се придържа към неравностите.

Как се настройва увисването?

На въздушни амортисьори - те просто изпомпват въздух в основната камера, ако тя се спусне силно. Намалете налягането, с недостатъчно слягане. Не забравяйте да погледнете "ръководството" поне с крайчеца на окото си, там със сигурност има табела, която показва налягането, препоръчано за вашето тегло и стил на шофиране. Основното е, че там е написано максималното налягане, за което са проектирани вътрешностите на скъпо устройство. Знаете ли, по-добре е да не го превишавате.

Малко по-трудно е с пружинно-маслените амортисьори: първоначално върху тях са монтирани пружини, предназначени за „средния“ велосипедист. Следователно, леките ездачи или, обратно, тежките ездачи или тези, които обичат да се приземяват трудно, най-вероятно ще "купят" пружината.

За вилка за окачване ще ви трябват две от тях, най-често настройките в двата крака са еднакви. И принципът остава същият: краката потънаха тежко -
завъртете пружината, за да стане по-твърда. Провисвам много малко -
разхлабвам, разхлабвам На вилката копчетата за регулиране са разположени отгоре и имат ограничители. Ако не ги усуквате с клещи или с як ключ, нищо няма да счупите.

И със задния амортисьор малко по-трудно. Няма ограничители, така че има риск от счупване на пружината или натягащите гайки. Основното нещо, което трябва да запомните: НИТО ЕДНА пружина на задния амортисьор не може да бъде компресирана (от свободно състояние) с повече от 10-15 мм! Коравината на пружината се задава веднъж завинаги по време на производството. Като го стиснеш силно, ще натовариш ограничителите, пръта на амортисьора (което със сигурност ще доведе до счупване) и ще отслабиш пружината.

Един от известните производители на състезателни амортисьори пише в инструкциите: ако трябва да затегнете пружината повече от два оборота, имате нужда от малко по-твърда. Съвсем ясно е, че пружината не трябва да виси, натискащият пръстен служи като ограничител, в противен случай, като се изкриви на пръта на амортисьора, той ще се счупи и ще обезобрази всичко наоколо. И ако се случи надолу...

По-нататък.Вашите амортисьори вероятно (само най-евтините нямат повече настройки, проверете ръководството на амортисьора) имат копче за регулиране на отскока. Тук също няма нищо сложно, първо трябва напълно да „развиете“ дръжките, например вилиците. Направете отскока най-бърз. Не забравяйте за симетрията в настройките. Развийте дясното копче, развийте и лявото. След това, добавяйки половин оборот (всичко е симетрично: половин оборот отляво, половин оборот -
отдясно), натиснете енергично кормилото надолу, като стиснете вилицата. Воланът трябва да отскача възможно най-бързо, но не трябва да има тласък („откат“) на ръцете.

По същия начин те регулират отскока на задния амортисьор, само компресират окачването с краката си, в движение. Не трябва да има откат или подскачане, в противен случай колелото ще се плъзга само по върховете на неравностите при офроуд. Възможно е да завъртите копчето за отскок наполовина, може би още. На който му харесва. Изоставане, отскок твърде бавен -
много лошо. На поредица от удари по висока скоростокачването "няма време" да се изправи и с всеки удар ще става все по-твърдо.

Сега е време за тестване.

Първи тест- поставяте дъска, дебела пръчка на асфалта или намирате неравност на пътеката. Не ускорявате много и, стоейки на педалите (така обикновено минават неравностите), преминавате. Усетете центъра на тежестта с краката, ръцете, ако има рязък тласък на окачването нагоре?! Не трябва да има пружиниращ откат. Ударът трябва да е плавен, мек.

Втори тест- скачане от бордюра на скорост. В този случай също не трябва да има отскок на окачването. Особено клатещо се (скърцане-скърцане) окачване. велосипед -
не пружинно легло. С такива прости тестове, в допълнение към всичко по-горе, те проверяват баланса на предното и задното окачване.

За дълги пътувания и състезания твърдостта, отскокът и компресията на предната вилка и задния амортисьор трябва да са еднакви, не трябва да има колебания напред или назад. Ако ще карате само надолу е полезно задният амортисьор да се регулира малко по-меко, с малко по-бавен отскок, защото задното колело в такива случаи е по-малко натоварено. На равна повърхност тогава има усещане за "мека опашка". По същия начин провисването на задното окачване може да бъде малко повече, няма нищо лошо в това, преди няколко години ходът на задното окачване беше с 20-30% повече от предното.

Ако имате достатъчно късмет да имате скъпи модерни системи за амортисьори на вашия велосипед, тогава можете да експериментирате с корекции на компресията. Тази настройка променя съпротивлението на амортисьора на компресия.

Всичко зависи от вашия стил на каране, местоположение на каране и предпочитания. С тази настройка можете да зададете вид „педална платформа“ (намаляване на люлеенето на окачването при енергично шофиране) или намаляване на вероятността от повреда (твърдо компресиране на окачването до границата). Със силно съпротивление на натиск, окачването се справя с големи неравности, люлее се по-добре и се представя добре при твърдо приземяване. На малки неравности няма да има време да работи. Съединителят ще бъде лош, спирането ще се прекъсва. С ниско съпротивление на компресия, амортисьорът ще работи добре върху малки корени и камъчета, но плъзнете -
ще липсва. Ето я - свободата на творчеството!

Накрая:не мислете, че сте направили последните корекции днес. Вашият стил на шофиране, писти, настроение ще се променят или ще спрете да шофирате от планината, което означава, че ще искате да завъртите копчетата за настройка. Опитайте се да запишете настройките, ще бъде по-лесно да се ориентирате, защото някои амортисьори могат да се регулират според пет или шест различни параметъра!

Повечето професионални състезатели сменят налягането, пружините и преизчисляват щракванията на копчетата за настройка след всяко тренировъчно бягане. Някои настройват мотора само за определена писта. А някои настройват мотора само веднъж.

Функцията на предната вилка на велосипеда е де факто една, това е усвояването на неравности по пътя от малки асфалтови дефекти до брони и стъпала при скачане. Разбира се, това не се отнася за фиксирани вилици, познати ни от детството на съветски велосипеди и настоящи пътни модели, но те не изискват специално внимание към себе си.

Вилицата е втората най-важна част след рамката по отношение на цена, цена и тегло. Качеството на вилката определя колко удобно ще бъде карането. Важни са не само амортизационните свойства, но и гъвкавостта на настройките, съответствието на типа и класа със стила на каране. Например, твърда пружинна вилка е чудесна за каране в града, но кратко пътуване в гората може да бъде фатално както за механика, така и за велосипедиста.

Видове амортисьорни вилки

Пролет

Вилки за окачване на базово ниво. Те се поставят на евтини модели велосипеди и се продават на дребно според остатъчния принцип. Те обикновено се използват като резервни части за основен ремонт. Благодарение на дизайна си, те не действат като амортисьор, прескачайки малките неравности изцяло.

В сърцето на такава вилка е конвенционална пружина, затворена в свързващия прът под гума или друга защита. Обикновено се сглобява доста грубо и се влошава от навлизането на мръсотия по време на работа. Възможностите за поддръжка са ниски - обикновено само подмяната на самата пружина. Няма и настройки, само блокиране.

Пружина-еластомер

Механиката не се различава от предишните, но вместо пружина се използва полимерен прът, който действа като амортисьор. За съжаление всичко зависи от свойствата на материала, но обикновено те далеч не са перфектни. Демпферната функция е леко заменена от демпферна функция, запазвайки общия нисък комфорт при използване на вилицата.

Пружинните и еластомерните предни вилки не се препоръчват за използване през зимата, тъй като влошаването на свойствата при ниски температури е твърде силно.

Въздух

Дизайнът с чисто въздушна възглавница е много изгоден по отношение както на разходите, така и на поддръжката. Сгъстеният въздух, изпомпван в запечатана камера, действа едновременно като амортисьор и като много добър амортисьор. Возенето е много удобно, сравнимо с много по-скъпи дизайни, но в случай на планински велосипед си струва да изберете по-издръжлив механизъм.

Минус въздух - подготовка и експлоатационен живот. Регулирането се извършва само чрез натиск в камерата, тъй като е доста тясна, трябва да помпате много често и общият експлоатационен живот на такъв механизъм, особено при агресивно пързаляне, е малък.

Масло-въздух

При вилки масло-въздух функциите на амортисьора и амортисьора са разделени между въздушната камера и масления патрон. Ако поведението на въздушната "пружина" е ясно и подобно на въздушната вилка, тогава много зависи от масления блок. Основният избор се основава на структурата на патрона и марката масло.

Този тип конструкция е чудесна за крос-кънтри и редовно каране, но се проваля при големи натоварвания планински склонове. Освен това експлоатационният живот е очаквано по-нисък от този на пружинните механизми.

Маслена пружина

Признатият професионален тип предна вилка е устройство, което комбинира маслена касета и стоманена пружина. Именно тези вилици са най-добрите спортни велосипеди, но в зависимост от цената маслено-пружинните конструкции се заменят с маслено-въздушни.

Обикновено възможностите за настройка са по-ниски от тези на въздушните пружини, но пружината, особено от съвременни материали, ви позволява да работите много дълго време и с необходимата твърдост.

Маслените и амортисьорните пружини са преминали през много разработки и заедно правят най-добрата спортна комбинация. В момента велосипедната индустрия не може да предложи тази комбинация от възможни конкуренти.

Основните части на велосипедна вилка

Условно предната вилка може да бъде разделена на четири компонентни блока:

амортисьор - частта, която поема основното натоварване при амортизиране на неравностите и хода на велосипеда, при някои модели това е пружина, при други е запечатана камера;
амортисьор - омекотяване на малки неравности, които трябва да се отработят бързо;
тяло - това, което носи основния товар: кормилната тръба, вътрешните тръби (пръчките), короната, свързваща кормилното управление и вътрешните тръби, краката (долният амортисьор, който включва свързващите пръти), горила (джъмпер, свързващ краката) ;
обков - превключватели и настройки на короната, крачетата, комплект крепежи за оста на колелото и спирачките, прашници и маншети за защита на механизмите.

Части за вилица за велосипед

Настройка

Наборът от настройки зависи от типа и производителя. Нека разгледаме всички възможни. Не е разработен нито един тип превключвател, така че всяка предна вилка ще трябва да се регулира според инструкциите на производителя.

LockOut - блокиране на хода

Има ключалка на почти всяка вилка. Този превключвател най-често се използва не при подготовка, а в процеса на каране, например преди хълм или високоскоростен участък на асфалт. Не трябва да се злоупотребява с функцията. Значително спестявайки сила, лесно е да получите сериозен удар в ръцете при най-малката неравност и да счупите превключвателя. Освен това за велосипед подобен ход също не предвещава нищо добро.

Предварителното натоварване обикновено се регулира с външен ключ, но може (при най-евтините и най-скъпите модели) чрез проста смяна на пружините. Влияе върху амортизацията и по-специално - върху реалната твърдост на пружината, като я затяга. В спортните комплекти, при регулиране чрез смяна на пружината, различните нива на твърдост са маркирани в цвят.

Compression & Rebound - скорост на компресия и отскок

Настройката се намира на вилици с добро ниво. Отговорен за скоростта на връщане и устойчивост на компресия, превключвателят обикновено е от двете страни - на краката. Най-често се регулира връщането - за скачане и спускане по-бавно, за да не излети по-бързо, за по-бързо каране, за да не се губи сцепление и енергията на педалите да не отива в изкривяване на рамката.

Контрол на удължаването - дължина на хода

Разширена опция за блокиране - добавят се няколко позиции, които фиксират отклонението по определена дължина. Например на ниво 100 mm с максимален ход от 150 mm за прави участъци вместо скокове. Рисковете от използването на такива превключватели са подобни на блокирането. При активно натоварване превключвателят може да се счупи. Във всеки случай, настройката е доста малко търсена, така че се намира само на единични модели.

Какъв ход на вилицата ми трябва?

Най-добрият избор е 100 мм. Златният стандарт за почти всичко.

Допустими са колебания в рамките на +/- 20 mm ход. Ако карате нещо друго, тогава вече разбирате защо ви е необходима вилка за дълъг ход. Има още 80 мм, но това е за бюджетни и тийнейджърски модели. И нали помните, че бюджетните сигурни залози не работят.

Твърди вилици

Ригид (от английски rigid - твърд) - вид велосипед, който няма нито преден, нито заден амортисьор. Това е най-старият класически велосипеден дизайн, който беше широко разпространен до световната mtb революция, която започна в края на 70-те години.

Две различни твърди вилки

Следователно вилицата на такъв велосипед е твърда. Изработват се в различни форми и материали. Най-често срещаните: алуминий, стомана и въглерод.

Плюсове на твърда вилка:

Минуси на твърда вилка:

Трудност при шофиране на силен офроуд, особено за начинаещи;
В случай на твърда вилка е необходимо да абсорбирате неравностите с ръцете си, което изисква известен навик и правилно прилягане. Ако лактите са напълно изпънати, ще стане трудно да се смекчат ударите. Видеото е предназначено да разчупи стереотипите за незаменимостта на mtb велосипедите по пътищата. Дисциплина – велокрос;
Въглеродните твърди вилици се страхуват от силни странични удари и чипове.

Какво представляват твърдите вилици?

Алуминий

Най-разпространеният и достъпен материал днес, той се използва за направата на рамки и вилици на повечето съвременни велосипеди от началната до средната ценова категория. Алуминиевите вилки са леки, твърди и най-добре предават всички вибрации и удари, така че опитайте се да не вземете алуминиева вилка!

Стомана

Стоманата е много по-пластична от алуминия, така че абсорбира вибрациите много по-добре. От минусите може да се отбележи най-голямото тегло и повишената чувствителност към корозия. Тежките стоманени рамки и вилици на евтини велосипеди Auchan е най-добре да се избягват, но леките Cr-Mo стоманени вилици (хромолит) и рамки са приет стандарт сред велосипедистите: добро потискане на вибрациите, гарантирана надеждност и разумно тегло на разумна цена.

Титан

Един от най-скъпите материали заедно с въглерода, най-лекият сред металните аналози, той отлично потиска вибрациите, не се страхува от корозия и е много издръжлив. Не се изисква боядисване, изглежда страхотно. Титаниеви вилици, рамки и багажници са високо ценени сред велосипедистите за най-голяма надеждност и лекота. Минус едно: висока цена и ниско разпространение. Титановите конструкции често се правят по поръчка.

въглерод

Материал от ново поколение: най-лекият, отлично гасене на вибрациите. Използва се в професионални велосипеди, вариращи от шосе до спускане. Надежден при „правилни“ натоварвания, но е крехък на удари с камъни, при падане се страхува от чипове.Всички гайки и скоби трябва да бъдат затегнати много внимателно, за да не се счупи точката на закрепване.

Въпреки това технологиите за производство на въглеродни влакна непрекъснато се подобряват, много велосипедисти оценяват въглеродните части. Производителят на този карбон е от голямо значение - във видеото можете да гледате видео за здравината на маркова карбонова рамка, докато никой не ви обещава качеството на китайския карбон.

Задно окачване за велосипед

Задното окачване на велосипед е система от пружина (пружина) и елемент, който потиска вибрациите - амортисьор. Пружината е метална пружина или, ако е важно лекото тегло на мотора, е въздушна касета.

Ето как изглежда задният амортисьор

Металните пружини се използват в случаите, когато е необходима бърза реакция на конструкцията при движение с висока скорост, т.к. имат способността моментално да се компресират и изправят. Като амортисьори се използва маслен или въздушен патрон. Според вида на патрона задните окачвания се разделят на въздушно-маслени и пружинно-маслени.

Масленият патрон забавя скоростта на реакция на амортисьора при натоварване. Качеството на амортисьорите е основната характеристика, която отличава качествените велосипеди от по-евтините. В скъпите модели може да има система за регулиране на скоростта на реакция на амортисьора.

Видове задно окачване

Задните окачвания са три вида:

Конзолното окачване е първият вид система за окачване, която се появява. Това е конструкция от махало, закрепено към рамката с една ос и директно свързано с амортисьора. Такава система е лесна за производство и има добра функционалност. Въпреки това има малък ход спрямо останалите (около 200 мм).
Многораменните окачвания се различават по начина, по който люлеещото се рамо е свързано с амортисьора. За това се използва шарнирна лостова система, която всеки отделен производител може да има своя собствена. Такива дизайни са по-трудни за производство, те увеличават цената на целия велосипед и бързо се разхлабват - но дават много повече ход на окачването от конзолните.
Типът триъгълник се различава от предишните два по разположението на трансмисията, която е изцяло прикрепена към задния люл, поради което остава еластична при движение. Този тип е много разпространен днес.

ход на окачването

Колко ход на задното окачване има велосипедът ще определи колко „мек“ ще бъде той при движение, както и колко трудно ще бъде ускоряването му при изкачвания и при нормално хоризонтално движение. При велосипедите за крос-кънтри той е по-малък от 130 мм - което го прави чувствителен към удари от неравности, но улеснява изкачването нагоре.

Моделите, предназначени за екстремно каране, високоскоростни спускания и големи скокове, имат повече от 150 мм ход. Този дизайн премахва ненужното напрежение от ставите и гръбначния стълб - но затруднява шофирането по равен път.

Като цяло, ако искате да комбинирате както нормални пътувания през страната, така и не много стръмни спускания и изкачвания, по-добре е да изберете окачване с ход от 130 до 150 мм.

Как да изберем вилка за велосипед и какво да търсите

Цена: Вече казахме защо добрите вилици са скъпи. Ако си карал колело и вече си убил еластомера, и искаш да караш много, и ти харесва, купи си добра вилка. За цената ще бъде същото като закупуването на лоша 2-3 пъти, а експлоатационният живот на добрите вилици с правилна грижа е много по-дълъг.

Също така вече говорихме за комфорт и друг свят от възможности за каране. Ако просто карате в парка и всичко ви подхожда, не искате да пораснете, поправете еластомера. Ако вече имате добър форк, но искате още по-добър - и не знаете къде другаде да похарчите парите си - можете да инвестирате в надграждане, но в същото време трябва ясно да разберете какво ви дава, и защо трябва да олекотиш мотора за тези 200 грама за N долара.

Обичайни размери на вилицата за велосипеди

Ако възнамерявате да се състезавате, добрата и скъпа вилка ще ви помогне да спечелите нещо.

Стил на каране: Тук има два варианта: за каране и за по-агресивно каране със скокове. В планината имате нужда от добра вилка, на земята имате нужда от добра вилка, когато скачате, добрата амортизация е незаменима. И техника. Ако не знаете как да карате технически, вилицата не решава проблема. Но ако го няма, е много трудно да се кара технически. Следователно, избирайки вилка, вече разбирате къде и как искате да карате. Ако все още не разбирате, вземете добра вилица начално ниво, в случай на нещо, продайте и купете вече това, което ви трябва.

Тегло на ездача: Ако тежите в рамките на средната норма, няма да има особени проблеми. Ако сте лек и крехък, вилиците с въздушно бутало ви позволяват да регулирате теглото по ваш вкус.

Ако вашите 100 кг бързо се движат надолу по скалите с висока скорост, не купувайте леки вилици с тънки крака. Необходимо е да изберете модели, които имат голям запас от механична якост.

Обикновено вилиците са предназначени за максимум 110 кг, така че не забравяйте да проверите тези спецификации, преди да закупите. Трябва да вземете дебели крака, да контролирате твърдостта, да го изпомпвате правилно, най-важното е, че не се пробива (ситуацията, когато вилицата е натисната напълно и в края можете да чуете характерния звук от удрянето на краката неподвижните части, ситуацията е изпълнена с факта, че можете да повредите вътрешността на вилицата и да поправите трудно и скъпо и не винаги възможно).

Популярност и лекота на поддръжка: странен критерий, но досега в нашите условия рядко се внасят скъпи вилици у нас и няма толкова много специалисти, които биха могли да ги ремонтират. Затова се старайте да избирате популярни модели, за да си гарантирате, че в такъв случай ще намерите майстор, който е виждал и знае как да използва такъв щепсел, а и можете да закупите резервни части за него у нас.

Сигурно сте чували за амортисьори. Повече от сигурни сме, че вашият велосипед дори има инсталиран един от тях - най-вероятно предна вилка. Ами ако нямате само един велосипед? Тогава шансовете през уикендите или много по-често - да карате стоманен (шегувахме се - алуминиев !!!) кон с два амортисьора наистина се увеличават. И дори ако просто мислите да опитомите чудовище за фрийрайд, вероятно сте чували (или сами сте се досетили), че окачването изисква не само внимателна поддръжка, но и НАСТРОЙКИ. От една страна, много професионални състезатели променят налягането, задават пружини с различна степен на пружиниране и преизчисляват щракванията на копчетата за настройка след всяко тренировъчно бягане. От друга страна, някои настройват мотора само за определена писта. А някои хора дори настройват мотора само веднъж!!!

Как да настроите окачването модерен велосипед, ще разкажем по-долу. Първо - за това как да преценя дали настройките са правилни?!

Експресният метод "ярд" ще ви позволи незабавно да оцените не само правилността на манипулациите с настройките на окачването, но и общото техническо състояние на мотора. Повдигнете мотора, като вземете седлото и стеблото. Пуснете го така, че той да „падне“ на земята едновременно с двете колела. Чрез остър дрънчене, скърцане, удари в окачването или други "чужди" звуци може да се открие неизправност. Амортисьорите са "задължени да изядат" част от енергията при кацане, тоест стоманеният кон трябва да "изпружира краката" и да остане на повърхността. И ако мотора е отскочил като топка, значи настройките са грешни. Тогава при неравности (или още по-лошо - при стръмно спускане) с ездач той ще скочи по-високо, като се стреми да ви ритне в задника със седлото и да ви хвърли напред на спускане или да ви постави на една страна в бърз завой . Няма да имате време да забележите - толкова бързо ще се окажете на земята!

Ако притежавате сериозна спортна състезателна кола, препоръчваме да направите два теста. Първият е, че не ускорявате много и, заставайки на педалите (така обикновено карат през неравности), карате през неравности. Можете да поставите дъска или дебела пръчка върху равен асфалт. Подутина или корен на равна пътека също е доста подходящ. Усетете центъра на тежестта с краката, ръцете, ако има рязък тласък на окачването нагоре?! Не трябва да има пружиниращ откат. Ударът от неравности трябва да се изглади с амортисьор.

Вторият тест е да излезете от бордюра със скорост. Опитайте се да развиете такава скорост, че да докоснете асфалта едновременно с двете колела. Отскок на окачването след кацане не трябва да бъде в този случай. Особено клатещо се (скърцане-скърцане) окачване. Велосипедът не е пружинно легло. В този тест, в допълнение към всичко по-горе, се разкрива дисбаланс в работата на предното и задното окачване.

Отправната точка при настройката на окачването на планински велосипед е регулирането на провисването на амортисьора (окачването). Това е разликата между дължината на амортисьора без ездач и дължината на амортисьора с ездача на велосипеда. Много е важно да заемете точно позицията, която обикновено заемате на велосипед. Ако се спускате по-често, по-добре е да застанете на педалите и да поставите „петата си точка“ (центъра на тежестта) там, където обикновено е. Категорично е забранено да се подпирате с крак или да махнете ръката си от волана! Разпределението на теглото между предните и задните колела ще се промени. Помолете някой да измери дължината на вътрешната гума (оста) между фиксираните прашници и ограничителите. Тук помощта е незаменима. Дори ако правите измервания с пластмасова скоба или гумен пръстен на „крака“, има едно НО. Седейки на велосипед, вие натискате "маркировката" много по-далеч, отколкото в статично положение. Този метод ще ви помогне само да видите дали използвате целия ход на амортисьора, но това е след ...

За енергично въртене на педали по неравен терен, провисването трябва да бъде в рамките на 10-20% от максималния ход на окачването. Естествено, спортистите правят настройките по-трудни. За екстремни дисциплини слягането се определя в рамките на 20-30% и дори повече. Някои от професионалните състезатели оставят "за черни дни" половината от трасето, така че колелото изглежда залепва за неравности.

Лесно е да инсталирате слягане на въздушни амортисьори - изпомпвайте въздух в основната камера, ако той сляга силно. При недостатъчно слягане намалете налягането. Преди това не бъдете мързеливи, прочетете в "ръководството" какво налягане се препоръчва за вашето тегло и стил на шофиране. Трябва да танцувате от тези номера, като "от печката". Основното нещо е да запомните максималното налягане, за което са проектирани вътрешностите на скъпо устройство. Би било по-добре, ако не се превишава.

Амортисьорите с пружинно масло са оборудвани с пружини, предназначени за „средния“ велосипедист. Следователно, леките ездачи или, обратно, тежките ездачи са най-склонни да "купят" нова пружина. Ако се возиш различни условияили обичате да кацате трудно, може да ви трябва повече от една пружина.

За вилка за окачване пружините най-често се продават по двойки, а настройките в двата крака са еднакви. И принципът остава същият: краката потънаха много - завъртете пружината, за да стане по-трудно. Провисва много малко - развийте, разхлабете. На вилката копчетата за регулиране са разположени отгоре и имат ограничители. Ако не ги усуквате само на ръка, няма да счупите нищо.

На задния амортисьор няма ограничители, така че има опасност от счупване на пружината или натягащите гайки. Запомнете едно нещо: НИТО ЕДНА пружина на заден амортисьор не може да бъде компресирана (от свободно състояние) с повече от 10 - 15 мм! Твърдостта на пружината се задава по време на производството веднъж завинаги. Като го стиснеш силно, ще натовариш ограничителите, пръта на амортисьора (което със сигурност ще доведе до счупване) и ще отслабиш пружината.

В инструкциите за амортисьора на известен производител на състезателни амортисьори е написано: ако трябва да затегнете пружината повече от два оборота, купете малко по-твърда. Съвсем ясно е, че пружината не трябва да виси, натискащият пръстен служи като ограничител, в противен случай, като се изкриви на пръта на амортисьора, той ще се счупи и ще обезобрази всичко наоколо.

Само на най-евтините амортисьори няма да намерите други настройки. Проверете ръководството за вилицата (никога не е късно!) и намерете копчето за регулиране на отскока. Първо трябва да го „развиете“ напълно. Тоест направете отскока най-бърз. Не забравяйте за симетрията в настройките, развийте десния бутон - развийте и левия. След това, добавяйки половин оборот (всичко е симетрично: половин оборот наляво, половин оборот надясно), натискаме енергично волана надолу, стискайки вилицата. Воланът трябва да отскача възможно най-бързо, но не трябва да има тласък („откат“) на ръцете.

Отскокът на задния амортисьор е настроен по същия начин, само окачването се притиска с крака, в движение. Не трябва да има откат или подскачане, в противен случай колелото ще се плъзга само по върховете на неравностите при офроуд. Не се тревожете, ако завъртите копчето за отскок наполовина, може би още повече. Твърде бавният отскок и забавяне също са лоши. При висока скорост при поредица от удари окачването „няма време“ да се изправи и ще става все по-твърдо с всеки удар.

При дълги пътеки и състезания не трябва да виждате колебания напред или назад. Коравината, отскокът и компресията на предната вилка и задния амортисьор трябва да са идентични. Ако ще карате само надолу, полезно е да регулирате задния амортисьор малко по-меко, с малко по-бавен отскок, защото задното колело е по-малко натоварено при спускане. На равна повърхност, с тези настройки, има усещане за "мека опашка". Съответно провисването на задното окачване може да е малко по-голямо. Преди пет години на повечето велосипеди за спусканеходът на задното окачване беше с 20-30% повече от предното.

Ако имате достатъчно късмет да вземете велосипед със скъпа цена модерни системизатихване, не забравяйте да експериментирате с регулирането на компресията. Тази настройка променя съпротивлението на амортисьора на компресия. В зависимост от вашия стил на каране, къде карате и вашите предпочитания, можете да инсталирате вид „педална платформа“ (намаляване на люлеенето на окачването по време на енергично ускорение) или намаляване на вероятността от повреда (твърдо компресиране на окачването до краен предел). Със силно съпротивление на натиск, окачването се справя с големи неравности, люлее се по-добре и се представя добре при твърдо приземяване. На малки неравности няма да има време да работи. Съединителят ще бъде лош, спирането ще се прекъсва. С ниско съпротивление на компресия, амортисьорът ще работи добре върху малки корени и камъчета, но ще пропусне силен удар.

Когато опитвате различни настройки, запишете броя на щракванията или завъртанията на ръкохватките (има повече натиск!), Ще бъде по-лесно да разберете какво се случва и защо, защото някои амортисьори имат пет или шест различни настройки. Не се заблуждавайте, че днес сте направили последните корекции. Настроението ще се промени, вашият стил на шофиране или ще бъдете отведени на други писти - бъдете сигурни, че ще искате да играете с корекциите отново.

Целта на монтирането на окачване на велосипед е съвсем проста - да предпази велосипедиста от неприятни удари и вибрации по време на каране на велосипед.

Благодарение на технологичния прогрес, модерното окачване на велосипеди е леко и надеждно. Велосипед с добро окачване е лесен за управление и е по-малко вероятно да се ожули. Велосипедното окачване стана толкова съвършено, че сега дори най-ниската ценова категория идва с поне вилка за окачване. Дори на шосеен велосипедможете да вземете окачване, което няма да даде значително увеличение на теглото!

Имате ли нужда от окачване на вашия велосипед?

Правилният отговор почти винаги е „да“. Защото велосипед с окачване се показва по-добре, има по-голяма теглителна сила и др важни характеристики. Но за да сте напълно сигурни в необходимостта от закупуване на велосипед със система за окачване, отговорете на следните четири въпроса:

Карате ли предимно офроуд?
- да. При шофиране извън пътя ще намерите много камъни, неравности и остри неравности. В този случай изберете велосипед с мощно окачване, може би дори с две окачвания.
- Не. Ако карате предимно по асфалтови, горски и селски пътеки, тогава дори най-простото окачване ще ви подхожда, което ще помогне за намаляване на натоварването на тялото, особено на гърба.
Обичате ли бързите спускания?
- да. Отговорът е очевиден.
- Не. След това преминете към първия въпрос. За шофиране по гладки асфалтови пътища можете да правите без окачване.
Вече сте на 30 години?
- да. Работата е там, че колкото по-млад си, толкова повече удари можеш да понесеш. Младите колоездачи могат и без окачване. Въпреки това дори младите велосипедисти се съветват да инсталират поне предно окачване, тъй като значително подобрява комфорта. По-възрастните велосипедисти могат да бъдат посъветвани в допълнение към вилка за окачване. Ако карате колело от време на време, тогава можете да се ограничите до гел. За по-възрастните колоездачи се препоръчват велосипеди с пълно окачване, тъй като те в момента са почти толкова леки, колкото хардтейлите.
- Не. Все пак си купи велосипед с окачване. Дори ако можете лесно да се справите без омекотяване, погрижете се за ставите си сега.
Колко често карате колелото си - веднъж седмично или повече?
- да. За да направя аналогия с колата, колкото повече я използваш, толкова по-бързо се износва. Човешкото тяло обаче има висока способност за възстановяване, но за съжаление само до определен момент. Ако трябва да карате крос няколко пъти седмично, тогава много скоро ще забележите, че тялото ви започва да ви слуша зле. Инсталирането на окачването ви позволява да правите още няколко пътувания седмично, без да навредите на тялото си.
- Не. Окачването допринася за нивото на комфорт при колоездене, особено ако сте отговорили с „да“ на някой от въпросите по-горе. Въпреки това, ако сте отговорили с „не“ на всички тези въпроси, тогава можете да карате велосипед без окачване.

естествена амортизация.

Разбира се, окачването подобрява комфорта при колоездене, но също така кара велосипедистите да карат по-небрежно. Но защо, дори и на велосипед с добро омекотяване, трябва внимателно, а не просто да се натъкнете на тях? Защото все още оказва голям натиск върху тялото ви. Използвайте и се грижете за тялото си. Вашите ръце и крака са естествено перфектни амортисьори - научете се как да ги използвате правилно!

По-добре ли е да си купите нов велосипед или да надстроите окачването?

Заедно с колелата и шасито, първото нещо, което трябва да надстроите на един велосипед, е окачването. Така вие:

Подобрете комфорта си при колоездене.
Можете да шофирате повече с по-малко умора.
Пазете гърба и китките си.
Открийте факта, че в някои случаи новата амортисьорна вилка може да бъде по-лека от неамортизираната вилка, доставена с вашия велосипед.

Ако вашият велосипед е произведен преди 1995 г., вероятно поради остарелия дизайн, той не може да бъде надстроен. Дори ако инсталирате вилка за окачване на такъв велосипед, ще стане много трудно да се управлява.

Гумени, въздушни или пружинни?

Кой амортисьор е най-добре да изберете зависи от това колко добре знаете как да боравите. Изискват се различни видове амортисьори различни нива Поддръжка. Ако обичате да бърникате с велосипеда си, тогава хидравличният амортисьор е точно за вас. Ако предпочитате да го сведете до минимум, тогава изберете пружинни амортисьори, които имат най-ниски изисквания за поддръжка.

Има три основни вида амортизация:

Еластомерни.Всъщност това са обикновени гумени уплътнения, които абсорбират удара. Това е най-старият метод на амортизация. Нивото на омекотяване зависи от плътността на гумата. Смазват се с грес. Те не са много трудни за поддържане в работно състояние - необходимо е само редовно почистване. По правило те се износват след една година тежка употреба, след което е по-добре да ги смените с пружинни.

Въздух / масло.При въздушните и маслените амортисьори ударът се абсорбира от преминаването на течност или газ под налягане през серия от камери. Това са доста капризни амортисьори, които изискват редовна поддръжка. В допълнение, те осигуряват по-малка защита от удар от другите две системи. Но те са много леки и затова много професионални колоездачи избират този тип амортисьори.

Пролет.Добрите стари пружини, но нова форма. Първите пружинни амортисьори имаха толкова силен откат, че шофирането по лоши пътища стана още по-лошо, отколкото без окачване. С въвеждането на системата за маслена амортизация, която намалява отката на пружината чрез ефекта на течността, преминаваща през серия от камери, амортисьорите с маслена пружина се превърнаха в стандарт. Може да са малко по-тежки за еластомерни и масло-въздушни амортисьори, но изискват по-малко поддръжка - само малко редовно почистване. Еластомерните амортисьори се заменят най-добре с амортисьори с пружинно масло.

Настройка на окачването на велосипед.

Повечето от горните системи за омекотяване са регулируеми. Първоначално окачването трябва да се регулира, за да се компенсира теглото му - това е така нареченото предварително натоварване. Освен това, по време на няколко пътувания, окачването трябва да се „разпространи“, т.е. да се компресира пружината. Ако окачването не е регулирано правилно, тогава не може да се очаква да работи безупречно. Някои окачвания могат бързо да се регулират по време на каране. Те са по-скъпи, но ще бъдат много полезни при шофиране по различни терени.

Правилната настройка на окачването е почти изкуство. За да се постигне идеално омекотяване, трябва да се вземат предвид фактори като предварително натоварване, затихване, блокиране, тегло на маслото и други.

Поздравления за вашия нов велосипед Transition с окачване GiddyUp. За постижение най-добра работавашия велосипед и да извлечете максимума от карането, ви каним да прочетете инструкциите за основна настройка на окачването GiddyUp.

Няма "абсолютна" универсална настройка, всички наши препоръки може да варират леко в зависимост от различни фактори, като температура на въздуха, точност на манометъра на вашата помпа и стил на каране. Важно е да поддържате настройките на окачването си постоянни, като го настройвате веднъж, проверявайте настройките всеки път, когато карате. Следете настройките на велосипеда си и колкото по-дълго карате с тези конкретни настройки на окачването, толкова по-добре ще усетите как промените в настройките влияят върху представянето на мотора.

Невъзможно е да настроите перфектно окачването от първия път. Тази инструкция е само отправна точка и определя правилната посока за настройка. Ще се опитаме да ви помогнем да разберете основните операции и настройките на окачването на вашия велосипед. Когато настройвате окачването си, запомнете няколко важни момента:

Не забравяйте да преместите гумения пръстен на стеблото на амортисьора към багажника, за да видите колко ход на вашето окачване получава по пътеката. Независимо от стила на каране, идеалната настройка на окачването трябва да достигне целия ход веднъж или два пъти на спускане. Ако това не се случи, вие не използвате вашето окачване на 100 процента. Но трябва да се очакват повреди на окачването. Ако окачването се включва докрай твърде често, това означава, че не сте напомпали достатъчно въздушната пружина или не сте настроили правилно амортизацията на компресията, което ще се отрази на качеството на возене. Разгръщането на окачването докрай ще премести индикаторния о-пръстен до самия край на пръта на амортисьора или дори ще го избута от пръта.

Окачването не работи докрай. Окачването работи докрай.

Като цяло, препоръчваме да зададете провисването малко повече от другите трейл велосипеди, така че не се изненадвайте от числата в таблицата. Тествахме подробно всичко и установихме, че тези настройки работят най-добре за повечето стилове на каране.
Когато настройвате и проверявате провисването на окачването, уверете се, че гумите са напомпани до работно налягане и велосипедът е на равна, гладка повърхност. Сложете цялата екипировка, която обикновено носите, и напълно опакована раница, като не забравяте да напълните хидратиращия пакет с вода. В таблицата за бърза настройка на велосипеда „теглото на водача“ е точно вашето тегло с пълна екипировка.

Опитайте се винаги да използвате една и съща помпа за високо налягане, за да настроите въздушните пружини. Дори две помпи от един и същи модел могат да бъдат калибрирани по различен начин. Не очаквайте идеалното отчитане на налягането на провисване от вашата помпа да бъде универсално, когато се изпомпва с друга помпа.
Вашият велосипед има заден амортисьор Rock Shox с въздушна пружина Debonair. Моделите с Debonair се различават от конвенционалните амортисьори Monarch по увеличения обем на отрицателната камера. На всеки основна промянаналягане във въздушната камера, е необходимо да компресирате и декомпресирате суспензията няколко пъти, след което проверете установеното налягане. Ако пропуснете тази стъпка, показанията на манометъра ще бъдат неправилни. След увеличаване или намаляване на налягането в амортисьора, изключете помпата и стиснете окачването 5-10 пъти, за да изравните налягането в амортисьорите, след това свържете отново помпата и проверете манометъра. Достатъчно забавна дейност, освен това всички около вас ще си помислят, че се занимавате много сериозно с настройка на окачването.

Настройка на вилицата
Започнете с препоръчаните от производителя настройки за вашето тегло, обикновено препоръчителните стойности са на етикета на десния крак на вилицата. Ако вилицата ви няма етикет с препоръчителни настройки, моля, вижте ръководството на вилицата за препоръки как да регулирате провисването на вилицата. Обикновено стойностите на провисване са в диапазона 20-40%.

Проверка на провисването на задното окачване и амортисьора
1. Внимавайте всички настройки за компресиране да са в отворено (минимално) положение.
2. Задайте контрола на скоростта на отскок на удара на относително бърза позиция. В идеалния случай, ако компресирате окачването с ръце на седлото и дръпнете седлото рязко нагоре, колелото не трябва да има време да напусне земята (преди амортисьорът да е напълно изпуснат). Опитайте се да не настройвате отскока твърде бавно. На този етап, колкото по-бързо, толкова по-добре, по-отворена и бърза настройка за отскок ще позволи на амортисьора да абсорбира по-добре ударите.

О-пръстен на индикатор близо до багажника на амортисьора.

3. Повдигнете червения индикаторен о-пръстен нагоре по стеблото, докато влезе в контакт с багажника на амортисьорната въздушна кутия. Седнете на седлото, подвижете се малко на велосипеда. След това се наведете и отново повдигнете о-пръстена до амортисьорния багажник. След това седнете на мотора в неутрална позиция и вдигнете двата си крака от земята. Внимателно слезте от мотора, опитайте се да не компресирате допълнително окачването.
4. Проверете къде е останал червеният о-пръстен върху стеблото.

Правилно настроеното провисване е 35%.

5. Това е провисването на вашата висулка. Ако амортисьорът няма скала за провисване, използвайте линийка за измерване: провисването ще се определи като съотношението на разстоянието на о-пръстена от багажника към пълния ход на пръта (в проценти).
6. Ако провисването е по-голямо от препоръчителната стойност, изпомпайте малко въздушната пружина. Ако процентната стойност е по-малка от препоръчителната, трябва да освободите излишното налягане от амортисьора.

Регулиране на увисването на удара
1. Завийте помпата към нипела за надуване на амортисьора. Ако имате цифров манометър на помпата, уверете се, че е включен, преди да свържете помпата към амортисьора. Ако провисването на вашия амортисьор е малко по-малко от препоръчителната стойност, ще трябва да изпуснете малко въздух от въздушната кутия на амортисьора. Ако пропуснете увисването доста, намалете 5-10 psi. Ако пропуснете настройката доста зле, можете да намалите 20-50 psi веднага. За да обезвъздушите налягането, използвайте специалния бутон за освобождаване на въздух, като натиснете леко и бавно.
2. След като регулирате налягането, изключете помпата от нипела за надуване и стиснете суспензията няколко пъти, за да изравните налягането в положителната и отрицателната камера. Повторете стъпките за проверка на провисването, ако стойността все още не е в препоръчителната стойност, регулирайте отново налягането във въздушната пружина.
3. Като настроите правилното налягане в амортисьора, можете да се качите на мотора и да карате. Не забравяйте да поставите предпазна капачка на нипела за надуване на амортисьора и вземете помпата си за високо налягане със себе си, за да настроите фино окачването си, когато карате пътека.

Настройка на скоростта на отскок на удара
1. В рамките на разумни граници настройката на скоростта на отскок е лично предпочитание за отделния мотоциклетист. Скоростта на отскок също зависи от налягането във въздушната пружина на вилицата или амортисьора. Колкото по-малко е налягането в пружината, толкова по-малко забележим е ефектът от всяко щракване на регулатора на отскока върху скоростта на разширяване на окачването. Например, при определена настройка на регулатора за отскок, скоростта на ударно разширение ще бъде по-бавна при налягане на пружината 140 psi, отколкото при същата настройка на регулатора на отскок при налягане на пружината 170 psi. Важно е да запомните, че щракванията на настройката на скоростта на отскок винаги се измерват от напълно затворено (най-бавно) положение на регулатора, никога от напълно отворено положение.
2. Добра насока за първоначалната настройка на отскок е следната процедура. Застанете отстрани на мотора и стиснете вилицата и окачването с ръцете си, след което се опитайте да отделите колелата от земята. Не трябва да можете да направите това, докато вилицата и амортисьорът не са напълно декомпресирани.
3. Ако отскокът е твърде бавен, амортисьорът няма да има време да се декомпресира до първоначалното си състояние след компресия от удар или удар. Това явление се нарича "сгъване на окачването", особено се усеща при поредица от повтарящи се удари със средна сила, окачването изглежда тъпо, а понякога дори може да изглежда, че е спряло да работи. В този случай завъртете регулатора на отскок обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите скоростта, с която амортисьорът се разширява.
4. Ако отскокът е твърде бърз, ще почувствате, че карате на пружина. Задно колелоще отхвърли всяка неравност, ще прескочи неравномерно поредица от препятствия, защото след компресия окачването се връща твърде бързо и колелото удря следващото препятствие с още по-голяма сила. В този случай трябва да завъртите регулатора на отскока по посока на часовниковата стрелка, забавяйки скоростта на разширяване на амортисьора, докато почувствате, че окачването работи както трябва.

А сега да се повозим
Проверете настройките си и се уверете, че всичко работи както трябва. Преди да карате надолу по пътеката, преместете индикаторните о-пръстени към праховите ботуши на амортисьора и вилицата (в началото на пътуването). След като слезете по пътеката, вижте колко ход е работило окачването ви, позицията на пръстените на крака на вилицата и стеблото на амортисьора ще покаже максималната компресия на окачването. Това По най-добрия начинразберете дали използвате пълния потенциал на окачването на вашия велосипед. Ако изглеждате като този човек на снимката, вие успешно сте настроили окачването на вашия Transition.

Таблица за бързо регулиране на окачването на Giddy Up

Пример: 170 lb ездач може да започне с ударно налягане от 160 psi на Patrol, 175 psi на Scout и 155 psi на Smuggler. Не забравяйте, че тези числа не са догма и за да настроите перфектния саг, може да се наложи да помпате малко повече или малко по-малко. Въпреки това, ако сте измерили всичко правилно и сте настроили велосипеда в границите, които препоръчахме в инструкциите по-горе, вие сте готови да тръгнете по пътеките.

Не направихме подробна табела за теглото на ездача, тъй като има толкова много променливи, които влияят на настройките, различни видове амортисьори, различно калибрирани помпи, условия на околната среда и т.н., просто не можем да вземем всичко предвид. Струва ни се, че е най-добре да започнете с основните настройки на окачването, които описахме по-горе, и да регулирате фино окачването на мотора директно по време на каране. Искаме да знаете възможно най-много за вашия нов велосипед и как работи неговото окачване. И най-добрият начин да постигнете това е да ви научим как сами да настройвате мотора.

Въз основа на материали