Comment traiter les skis de chasse en bois. Skis de chasse

Il se trouve qu'après avoir lu cet article, nos lecteurs ont commencé à me poser diverses questions non seulement sur la lubrification, mais aussi sur les skis, bâtons de ski. J'essaie de répondre à toutes ces questions dans le cadre de mes compétences. À la recherche d'une réponse, j'appelle parfois les meilleurs experts du pays dans leur domaine, et ils m'aident à vous donner la bonne réponse. Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article et toutes les réponses, s'il vous plaît écrivez-moi. skisport@mail. frJe vais certainement leur répondre.

Ivan Isaïev,

Rédacteur en chef revue " ski»,

maître des sports de l'URSS ski de fond

Et maintenant, en fait, la lettre de notre lecteur.

Consultez, s'il vous plaît. Je vais skier en février. Pendant deux semaines. La question s'est posée de savoir comment préparer les skis. Skis en bois, Forest. Au départ, quand je les ai achetés, Marathon XXI (ancien Visti) les a imbibés de paraffine. Je l'ai réchauffé au sèche-cheveux, la paraffine a bien été absorbée. Et traité sous les intempéries au besoin de la même série. Je n'ai pas prié.

Très probablement, il n'y aura pas une telle opportunité pendant le voyage. Il est conseillé de goudronner les vieux livres. Je me demande quoi faire avec eux? La résine reposera-t-elle sur la paraffine ? Ou les imbiber de paraffine "froide" sur toute la longueur pour les faire glisser, et les enduire sous la zone de chargement selon la météo ? Ou poncer et juste meuler ?

Cordialement, Evgeny Glekov.

* * *

Eugene, vous avez demandé fantastique intérêt Demander, ce qui m'a déconcerté ainsi que beaucoup de mes amis skieurs que j'ai appelés à la recherche d'une réponse. Le fait est que dans ma vie j'ai beaucoup goudronné des skis en bois. Et combien de proparaffine plastique - et ne compte pas. Mais pour paraffiner ceux en bois... C'est (s'il vous plaît ne soyez pas offensé) la même chose que d'atteler un cheval à une voiture.

En général, vous avez posé un problème ... Mais le verdict général (après consultation avec des amis) est le suivant :

1. La meilleure solution pour vous serait encore de "faire faillite" et d'acheter des skis en plastique conçus pour la randonnée dans des terres vierges. Ils ne gonfleront pas comme vous le feriez inévitablement avec des skis en bois, surtout en cas de dégel. Ils ont une bordure en métal, ce qui signifie qu'ils n'auront pas de bords bouchés. Enfin, ils ne se briseront pas à l'endroit le plus inapproprié, comme cela peut facilement arriver avec des skis en bois. Achetez par exemple ceux-ci :

2. Néanmoins, il est clair que vous n'avez peut-être pas d'argent séparé pour acheter des skis, mais vous voulez quand même faire de la randonnée. Par conséquent, si nous revenons directement à votre question, alors, à notre avis, il est possible de paraffiner des skis en bois. Mais quelque chose me dit que la résine restera encore mieux sur le ski (en fait, pour toujours - je le sais par ma propre expérience), mais la paraffine "partira" du ski avec le temps. Bien qu'il soit possible que du point de vue des propriétés hydrophobes (hydrofuges), la paraffine soit encore plus efficace que la résine pendant un certain temps (nous ne parlons, apparemment, pas d'années, de mois et de semaines, mais de jours). Mais, en général, je vous ai honnêtement avoué que ma propre expérience dans ce domaine, tant pour moi que pour tous mes collègues skieurs, s'est avérée nulle, ne m'en voulez pas.

Donc, par ordre de préférence, les solutions au problème sont :

A) acheter de nouveaux skis en plastique ;

B) paraffine les extrémités, et nous enduisons le bloc de pommade;

C) on peau les skis avec un papier de verre fin puis on les imprègne abondamment de résine. Après cela, le ski peut être lubrifié avec une pommade sur toute la longueur: au milieu (sous le bloc) - avec une pommade selon la météo, aux extrémités - avec une pommade plus froide.

Le mot "ski" est d'origine slave et a été mentionné pour la première fois dans le message de l'empereur Nicéphore au prince de Kiev Vladimir Monomakh au début du 12ème siècle. Les chroniques des XVe-XVIe siècles parlent également de l'utilisation des skis à des fins militaires.

Les skis facilitent non seulement le déplacement du chasseur dans les zones enneigées, mais permettent également de pêcher dans la neige très profonde, lorsque tous les chemins de la taïga sont fermés au pêcheur "à pied".

Dans les temps anciens, un chasseur qui croisait le chemin de quelqu'un d'autre avait des skis coupés - cela suggère que les skis étaient et sont l'un des types les plus importants d'équipement de chasseur. Non seulement une pêche réussie, mais aussi la santé, et parfois même la vie d'un chasseur, dépendent directement de la qualité des skis. Quelles sont les exigences pour les skis de chasse maintenant ? Premièrement, ils doivent être solides, mais légers, et deuxièmement, ils doivent permettre une escalade facile sur des pentes suffisamment raides.

Avec certaines compétences et connaissances, les skis peuvent être fabriqués par vous-même. Les skis les plus durables sont en bouleau et en érable, les moins durables sont en épicéa. Une crête de bouleau pour le ski est mieux récoltée en hiver, lorsque le mouvement des jus dans l'arbre est suspendu. L'arbre est choisi même, avec une écorce fine, sans nœuds dans la partie inférieure du tronc. À partir d'un arbre tombé, une crête de deux mètres est sciée à partir de la crosse, qui est fendue ou sciée en barres, parallèlement à la course du tronc et à la direction des fibres de bois. Après cela, les blocs sont taillés, ce qui donne des planches de 3,5 à 4 cm d'épaisseur.Le côté extérieur de la planche faisant face à l'écorce est toujours utilisé pour la surface de glissement inférieure des skis et la partie de la crosse pour plier les chaussettes. Après séchage pendant au moins un mois, la planche prend la forme d'un ski, puis le nez du ski est cuit à la vapeur dans de l'eau bouillante pendant une demi-heure, tout en gardant à l'esprit qu'un ramollissement insuffisant du bois peut entraîner une rupture dans l'orteil lorsqu'il est plié, et une vapeur excessive entraîne la formation de rides sur l'usure ou la fissuration de la surface intérieure. La courbure de la pointe du ski est faite sur un gabarit en bois fait maison, et sa courbure doit être rendue un peu plus raide que la courbure souhaitée de la pointe du ski, car elles ne sont pas pliées à dix millimètres du gabarit après une semaine de séchage. Avant de retirer les skis du gabarit, la partie inférieure du coude, pour sa meilleure fixation, est «grillée» sur des charbons. Après tout cela, les ébauches de ski sont traitées conformément aux dimensions requises, qui doivent correspondre au poids du chasseur, mais dans tous les cas, la hauteur des skis ne doit pas dépasser la taille du propriétaire. Avec de la neige à faible cohésion, un kilogramme du poids du chasseur devrait représenter une cinquantaine de mètres carrés. centimètres de support, sur cette base, il s'avère qu'avec un chasseur pesant 70 kg, la surface de support des skis devrait être égale à 3 500 mètres carrés. voir, ce qui est réalisé par les dimensions suivantes: longueur du ski 160 cm, largeur 22 cm.Des trous sont percés dans les orteils des skis pour les remorquer. Les skis finis doivent être imprégnés de résine de bois chauffée diluée avec de la térébenthine et du goudron.

Il existe trois types de skis de chasse : golitsy, kamus et combinés. Golitsy - skis non doublés de peaux. Avant d'aller chasser surface de glissement les golits doivent être traités avec une pommade spécialement préparée, par exemple, composée de cire fondue (trois parties) et une partie de stéarine et l'huile de poisson. Il est préférable de préparer des onguents spéciaux conçus pour certaines conditions de température. L'onguent utilisé lors d'un dégel ou d'un léger gel (jusqu'à -10°C) se compose de trois parties de paraffine, de deux parties de cire brune et d'une petite quantité de goudron. Un morceau gelé d'un tel mélange est frotté sur la surface inférieure chauffée du ski, puis frotté pour faire briller avec un chiffon. À des températures plus basses, une pommade est utilisée, composée de trois parties de cire, une partie de stéarine, une partie de graisse (ou d'huile de poisson) avec l'ajout d'une petite quantité de goudron et de colophane. En cas de gelées très sévères (inférieures à -30°C), il est bon de lubrifier les skis avec du goudron du commerce. Le principal inconvénient des golits est la montée difficile. Les astuces connues - escalader des "chevrons" ou des "échelles" - dans la taïga dense sont impossibles. Pour surmonter une montée raide, il faut faire de grands zigzags, qui demandent beaucoup de temps et d'efforts. Tout cela peut être évité en fournissant aux têtes nues un dispositif simple - des plaques de frein. Pour ce faire, une plaque est découpée dans de l'aluminium de trois millimètres sur la largeur du ski et sur 15 cm de long, dont une extrémité (têtue) est arrondie, la seconde est pliée en un tube dans lequel une épaisse, de préférence en acier inoxydable , le fil est inséré, ses extrémités sont pliées sous la forme d'un support avec des boucles aux extrémités , qui sont fixées sur le talon du ski avec une plaque en aluminium de 4 cm de long Sur les talons des skis, à 16 cm du bord , des pinces sont installées pour fixer les plaques de poussée lors de la conduite sur un sol plat. Lors du franchissement de montées, les plaques sont retirées de la fixation et s'étirent librement le long de la piste, sans gêner le mouvement vers l'avant, mais dès que les skis reculent, elles reposent contre la neige avec leur extrémité inférieure et maintiennent le chasseur en place.

Le deuxième appareil qui élimine le manque de golits est une brosse en poils grossiers (poils), pour laquelle le ski lui-même sert de bloc. La brosse est placée devant la plate-forme de support et derrière celle-ci. Les faisceaux de poils de la brosse sont placés par rapport à la surface de glisse du ski, à son talon sous un angle de 45°. Pour la fabrication de brosses sur la surface inférieure des skis, des trous sont percés pour celles-ci. Les trous qu'il vaut mieux percer avec un poinçon sont décalés. Ils doivent être coniques avec un diamètre de 2 mm sur la face supérieure et de 4 mm sur la face inférieure. Pour faciliter le travail, les trous peuvent d'abord être percés avec une perceuse de deux millimètres, puis, pour leur donner un cône, traités avec un poinçon de fil de quatre millimètres. Pour assurer la même inclinaison des trous, il est nécessaire de réaliser un gabarit.

Afin que les touffes de poils de la brosse ne se plient pas trop fortement, un évidement est pratiqué en face de chaque trou à l'arrière le long du parcours du ski. Une fois que tous les trous sont prêts, ils doivent être ébavurés. Ensuite, nous procédons à la fabrication de brosses, pour l'appareil desquelles des poils de 7 cm de long sont récoltés.Nous fixons une ligne de pêche d'une section de 1 mm avec un œillet à une extrémité sur la surface supérieure du ski à l'avant trou extrême, puis nous mettons la ligne de pêche elle-même sous la forme d'une boucle de haut en bas et mettons un faisceau dans cette boucle de poils. La courbure prévue des poils sur la boucle est généreusement enduite de colle, de préférence époxy, après quoi l'extrémité libre de la ligne de pêche est tirée vers le haut, tandis que le faisceau de poils s'insère fermement dans le trou conique. Ensuite, la ligne de pêche est enfilée dans le trou suivant et toute l'opération est répétée à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin, après quoi la deuxième extrémité de la ligne de pêche est fixée de la même manière que la première. Après le séchage nécessaire, les poils de la brosse sont coupés dans un plan parallèle au plan du ski, laissant des touffes de poils ne dépassant pas 15 mm. Les points de crevaison sur la surface supérieure des skis sont recouverts d'un vernis incolore. Si les skis ainsi convertis ne vous maintiennent pas sur la pente, soit la pente est très raide, soit le poids du skieur est lourd, et cela vaut simplement la peine d'ajouter quelques rangées de poutres. Les skis Camus sont dépourvus des défauts des golits. Ils offrent vitesse de mouvement et stabilité dans la neige épaisse et lâche et la capacité de monter une pente avec un pas normal. Kamus est une partie à poil dur de la peau prélevée sur la partie inférieure des pattes d'un wapiti, d'un cerf, d'un cheval. Selon la plupart des chasseurs le meilleur camus considéré comme le cheval, il est aussi appelé le plus populaire. La peau d'élan est considérée comme la plus durable, et la plus douce, qui ne grince pas, est la peau de renne. Le chevreuil, le cerf musqué, le cerf sont également utilisés. Dans les zones côtières, les peaux de phoque sont souvent utilisées à ces fins. Camus est sélectionné pour qu'il y ait le moins de poils "transversaux" possible. Pour alléger le poids, les peaux sont écorchées à une épaisseur extrêmement faible, après quoi elles sont cousues en une longue bande avec un poil dirigé dans une direction. Lors de l'installation des peaux sur les skis, il est nécessaire de suivre la direction générale de la racine des cheveux, il est nécessaire qu'au milieu des peaux les cheveux soient parallèles aux bords du ski, sinon, lors du déplacement, ils iront sur le côté , en d'autres termes, " tondre ". Lors de la fixation des peaux sur les skis, ils la clouent ou la cousent et, enfin, elle peut être collée.

Les chasseurs n'ont pas un avis unanime à ce sujet. Les peaux sont clouées en partant des orteils des skis, d'abord le long de "l'axe" avec des crampons à chapeau large, en maintenant une distance de 5 cm entre eux. Si des clous ont traversé le ski, ce n'est pas grave, les skis pliés du côté du talon du ski retiennent mieux les peaux.

Vous pouvez coudre sur un camus avec un enduit de var. Pour la force, le bord du camus est couvert d'une veine. Avant l'installation, la peau doit être trempée dans de l'eau tiède. Ensuite, tous les 10 cm (au niveau de la pointe du ski après 5 cm), deux trous sont percés ou percés de diamètre suivant l'épaisseur de la drague : l'un reculant du bord du radeau de 10 mm, le second de 18 mm . À travers ces trous, un fil est tiré, qui est utilisé pour attirer et attacher la peau au ski. L'extrémité libre du fil, surjetant le bord de la peau, va à la paire de trous suivante, et toute l'opération est répétée sur tout le périmètre du ski, à partir de sa pointe. Avec cette méthode de fixation de la peau, elle peut être rapidement remplacée lorsqu'elle devient inutilisable et s'efface. Sans abîmer les skis, c'est difficile à faire si les peaux sont clouées avec de petits clous.

La plupart des chasseurs pensent que les skis à peaux collées sont plus résistants à la flexion, car toute la force réside dans les têtes d'affiche et la colle. Avant de coller la peau, le ski est recouvert deux fois de colle. Après séchage, une troisième couche de colle est appliquée et la peau humide est tirée sur le ski, après quoi elle doit être roulée avec un rouleau dans le sens des cheveux jusqu'à ce que l'excès de colle sorte et que la peau soit complètement nivelée. Ensuite, le ski est enveloppé d'un bandage ou d'une ficelle pour que la peau des côtés adhère bien et ne se déforme pas. Après le séchage nécessaire, le bandage (ficelle) est retiré, l'excès de peau est coupé le long des bords avec un couteau bien aiguisé. Pour le collage des peaux, diverses compositions adhésives sont utilisées. Il s'agit à la fois de colle BF et à base d'époxy, mais la colle à bois avec un petit ajout d'acide acétique est préférable, ce qui rend la colle résistante à l'eau. Pour l'été, les skis en peau sont attachés avec le côté coulissant vers l'intérieur avec une entretoise au milieu. Pour éviter les dommages cutanés causés par les mites, il est nécessaire d'envelopper les skis dans du papier journal imbibé de kérosène.

L'inconvénient des skis à peau est que la peau se mouille et que les skis deviennent lourds et ingérables. Par conséquent, de nombreux chasseurs font skis combinés, pour cela, coller une étroite bande de peaux sur les surfaces de glisse des skis, qui est située au milieu, sur toute la surface de glisse. La largeur de la bande de peau doit être d'au moins 8 cm, ce qui garantit un freinage suffisant des skis contre le glissement vers l'arrière lors de la montée. La bande de peau est collée comme suit: la colle est appliquée en une couche uniforme sur les surfaces à coller, après quoi la bande de peau est placée strictement au milieu de la surface de glisse du ski avec une pile au talon et pressée fermement jusqu'à ce que la colle est complètement sèche. Après avoir collé la bande de peau, l'excès de colle le long de ses bords doit être enlevé. Les extrémités de la bande de peau doivent être pliées à la pointe et au talon sur la surface supérieure du ski et fixées avec de la colle, il est permis de coller la bande de peau directement sur la surface de glisse du ski, mais, pour améliorer les performances, il est préférable de le placer dans une rainure spécialement sélectionnée de 2 mm de profondeur et de 80 mm de largeur.

Dans toutes les options décrites ci-dessus, le kamus est utilisé à la fois habillé et non habillé. Vous pouvez fabriquer vous-même des camus. Pour ce faire, 10 litres d'eau sont versés dans un récipient en bois, 1 kg de sel de table y sont versés et, avec un soin particulier, 200 ml d'acide sulfurique sont versés, tout cela est soigneusement mélangé. Kamus est placé dans la solution résultante pendant trois jours, après quoi il est retiré et cloué avec des œillets, étiré sur une planche, pour sécher, avec la chair vers le haut. Kamus fait de cette manière n'a pas peur de l'humidité. Et encore une chose: lorsque vous travaillez avec la peau, il est nécessaire de la traiter correctement au niveau des articulations, pour lesquelles, aux jonctions de la peau, les deux extrémités sont coupées à "non", au même endroit, il est nécessaire couper les cheveux lui-même.

Et le dernier détail important - les fixations. D'une part, ils doivent tenir solidement le pied, d'autre part, par exemple, en cas de chute ou, si nécessaire, descendre rapidement des skis, ils doivent libérer presque automatiquement leurs jambes. Les supports sont installés de manière à ce que le talon du ski pendant le mouvement donne un tirant d'eau plus important que la pointe. Pour ce faire, trouvez le centre de gravité du ski et tracez une ligne transversale à travers celui-ci, puis en vous éloignant de la pointe de 40 mm, tracez une deuxième ligne parallèle à la première, qui sera la ligne de début de fixation. La plate-forme de support pour le pied est mieux fabriquée à partir de contreplaqué multicouche, sélectionnez une rainure pour la boucle par le bas et collez-la au ski avec de la colle imperméable, pour une plus grande fiabilité, vous pouvez également la visser avec des vis. Sous le pied lui-même, il est nécessaire de coller du caoutchouc microporeux qui, lorsqu'il est comprimé et desserré, ne permet pas à la neige de se comprimer sous le pied. En l'absence de caoutchouc, une plaque d'écorce de bouleau peut être utilisée et elle n'est collée que le long des bords. Les sangles de fixation sont mieux fabriquées à partir de peau d'élan bien fumée, elle ne se mouille pas et ne s'étire pas, comme c'est le cas avec le cuir brut, affaissé par l'humidité. Vous pouvez également utiliser des sangles en toile. Il existe de nombreuses façons de fixer, je vais en donner quelques-unes.

D'abord. La sangle principale traverse la pointe de la chaussure juste derrière les orteils, et la sangle du talon y est attachée, qui, sur le pied avant, se croise deux fois dans le cou-de-pied (double chiffre huit). La tension de la sangle doit vous permettre de sortir votre jambe de sous la sangle de fixation principale à tout moment. Sur le deuxième ski, la pointe du pied s'enfonce sous la sangle principale, la sangle arrière s'adapte plus librement à la chaussure et se croise une fois.

Deuxième méthode efficace fixation est que la sangle de talon n'est pas attachée à la sangle principale, mais à un crochet métallique fixé à l'avant de la plate-forme de support, ou à l'avant du ski lui-même. Avec cette méthode de fixation, la jambe se fatigue et gèle moins, car la ceinture de charge principale ne porte pratiquement pas et ne serre pas la jambe dans la chaussure.

Parfois, les fixations sont gainées de sacs de stockage spéciaux en matériau dense qui, avec les skis, sont mis sur les jambes et attachés juste en dessous des genoux. Avec cette méthode de fixation, la neige ne se tasse pas sous le pied et ne grince pas, assurant ainsi le silence du parcours, mais il n'y a aucun moyen de descendre rapidement des skis.

Depuis l'Antiquité, la fixation la plus simple et la plus fiable est connue. La bride de talon est ici complètement absente, tout le secret réside dans le fait que des bossages sont cousus sur la pointe de la botte en feutre, goudronnés (il est bon de le faire du haut d'une autre botte en feutre). Il suffit de relever le talon du pied plus haut, de mettre la pointe de la botte en feutre avec le bossage sous la ceinture principale et le tour est joué. Lorsqu'ils se déplacent dans de la neige épaisse et meuble, certains chasseurs attachent les cordes avec une extrémité aux trous dans les orteils des skis et avec l'autre extrémité sous les genoux, évitant ainsi aux moitiés avant des skis de tomber dans la neige.

Dans cet article présenté à votre attention, j'ai essayé de couvrir l'expérience la plus riche chasseurs de l'Oural, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Je m'excuse d'avance si cela est sorti un peu maladroit. Avec un grand respect pour tous les autres chasseurs.

Leonid Mamonov,
biologiste du jeu

Le gommage des skis est un terme obsolète qui n'est pratiquement pas utilisé par les skieurs modernes. En effet, la résine de ski est utilisée pour des produits en bois qui ne sont presque jamais utilisés par les skieurs. En raison du fait que les ateliers de ski ne font pas de traitement à la résine, les propriétaires de paires en bois doivent savoir fabriquer et appliquer un composé de lubrification. Si vous vous connaissez, vous pouvez prolonger la durée de vie du produit.

La résine est nécessaire pour protéger un produit en bois des effets néfastes de l'humidité. Avec une bonne imprégnation, la densité du bois augmente, ce qui augmente la durabilité du produit.

Il existe plusieurs types de lubrifiant :

1. Pour une meilleure glisse. Sur différents types neige, artisanat en bois glisser différemment. Pour améliorer cet indicateur, vous pouvez utiliser des onguents spéciaux.
2. Tenir. Ces imprégnations sont plus souvent utilisées pour les skis en plastique, mais peuvent également être utilisées pour les skis en bois. Ils sont nécessaires dans les cas où les skis sont glissants, ce qui rend difficile la poussée pour commencer à bouger. Cela gêne l'escalade.
3. A protéger de l'humidité. Ces lubrifiants comprennent des résines et des imprégnations qui protègent le bois de l'exposition aux liquides. Ils doivent être appliqués avant chaque saison et après sa fin. Ils sont utilisés pour les paires de skis de randonnée et classiques.

La composition et la fabrication du produit

Vous pouvez préparer la composition pour l'imprégnation à la maison ou acheter le mélange fini dans le magasin. Le mélange classique se compose des composants suivants :

• résine de pin;
• essence de térébenthine;
• goudron de bouleau;
• kérosène;

Les options plus simples sont fabriquées uniquement à partir de résine de pin ou de goudron de bouleau. Si vous ne trouvez pas ces deux composants, vous pouvez utiliser la teinture à bois.

Quels produits doivent être en résine

Vous ne pouvez et ne devez écrémer que des skis en bois. Le plastique lui-même est résistant à l'humidité. Les fibres de bois s'imprègnent progressivement et commencent à pourrir, se fissurer, se délaminer. Il est nécessaire d'imprégner une paire de ski non seulement avant le début de la saison, mais aussi après sa fin. Cela est dû au fait que lors du stockage des skis sur un balcon ou dans un garde-manger, ils peuvent devenir inutilisables en raison des changements de température, des changements d'humidité de l'air.

Ne rangez pas les skis en bois à proximité d'éléments chauffants, à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de flammes nues.

Guide étape par étape de la résine

Pour obtenir une performance maximale du goudronnage d'une paire de ski, le traitement des produits doit se faire :

1. Avant d'appliquer un lubrifiant fait maison ou acheté, il est nécessaire de préparer la surface de travail. Pour ce faire, à l'aide de cycles et de térébenthine, retirez l'ancienne couche d'imprégnation et dégraissez la surface. Ensuite, avec du papier de verre fin, poncez la surface du produit pour une meilleure adhérence à la nouvelle imprégnation.
2. La résine doit d'abord être chauffée pour la rendre plus liquide. Mettez le ski en position horizontale sur deux points d'appui. Vous pouvez utiliser des chaises pour cela.
3. Imaginez que la surface est divisée en trois zones. À l'aide d'un brûleur à gaz ou d'un sèche-cheveux industriel, chauffez la première partie. Versez une petite quantité de résine dessus et étalez-la uniformément avec un pinceau.
4. Chauffez à nouveau la surface enduite de résine pour créer des bulles. Badigeonnez-le à nouveau. Après cela, essuyez la résine restante des bords du ski et passez à la deuxième partie. Une fois toute la surface traitée, laissez la résine sécher complètement et imprégnez-la. partir

On pense que, contrairement au plastique, les skis touristiques en bois n'ont absolument pas besoin de lubrification supplémentaire. Ils disent que la résine les protège parfaitement de l'eau, le glissement nécessaire est assuré par un apprêt à la paraffine et un savoir-faire fait maison - la pommade à l'argent - protège du collage. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si le voyage à ski se déroulera à basse température et que de nombreuses longues ascensions sont prévues sur le parcours, le retour des skis en bois peut apporter son lot de soucis, épuisant les randonneurs, réduisant la vitesse du groupe.

Ainsi, dans le cadre de cet article, nous parlerons de la façon de lubrifier les skis en bois et de la manière dont cette procédure est effectuée. Nous portons à votre attention les instructions de lubrification des skis en bois. Par défaut, on suppose que les skis sont pré-goudronnés et qu'ils ont ensuite résisté au moins une journée au chaud.

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Lubrification des skis en bois : application de la « base »

Il est nécessaire d'amorcer le ski à l'avance, à la maison. Pour ce faire, on utilise soit de la paraffine spéciale, soit une bougie à la paraffine (et non à la stéarine), de préférence une bougie à tablette dans une coupelle en métal (on l'appelle aussi flottante), car. plus de paraffine.

• Avant de lubrifier les skis en bois avec de la pommade, frottez-les avec de la paraffine plus forte, repassez-les en utilisant quelque chose de chaud pour cela, par exemple, ou une spatule chauffée sur le poêle.

• Retirez les cycles (avec un grattoir spécial) de l'excès non absorbé de paraffine fondue et enduite.

• Fartez votre ski régulièrement, avant chaque sortie sur la neige. C'est un bon remède contre le podlip. Mais il est encore préférable d'utiliser une pommade à l'argent "fait maison" pour cela.

"Serebryanka" adhère bien aux skis sans préchauffage (contrairement à la paraffine). Parce qu'elle est couleur grise, alors vous pouvez clairement voir où les skis en sont enduits. Un autre avantage de "l'argent" est la résistance à l'abrasion par la neige.

Pommade pour skis en bois "argent". Recette.

1. Faites fondre la paraffine ou la bougie à la paraffine dans un récipient en métal que vous n'avez pas peur de jeter (boîte de conserve).
2. Verser, en remuant, de la poudre d'aluminium (argent), dans un rapport de 1 : 2. Ajoutez un peu de résine de ski qui reste de la résine de ski. Cela adoucira la pommade, ce qui est particulièrement important si vous en enduisez vos skis par temps froid.
3. Versez le mélange dans un gobelet en plastique pré-préparé, en maintenant la température de l'eau bouillante. Après une demi-heure - une heure, la pommade durcira.
4. Coupez le verre avec des ciseaux. Prêt!

Une fois solidifié, l'aluminium se tassera un peu et d'une part la barre se révélera plus grise. Cette partie peut être utilisée par temps chaud et l'inverse (avec l'encoche qui en résulte) - pendant le gel.

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Les ateliers (ski services) qui proposent un service de goudronnage des skis en bois sont quasiment introuvables aujourd'hui. Après tout, les skis touristiques en bois sont considérés comme un format en voie de disparition. Malgré cela, ils ont leurs fans et leurs connaisseurs, et pas seulement pour des rendements beaucoup plus faibles lors de la montée (vous pouvez lire sur les méthodes improvisées de gestion du recul). Oui et juste option budgétaireéquipement pour la randonnée hivernale.
Alors, pour mettre en alerte votre matériel en bois, il va falloir se retrousser les manches et maîtriser le goudronnage des skis à la maison.

Comment et comment goudronner des skis en bois

La résine est nécessaire pour protéger les skis de l'eau, car l'arbre l'absorbe bien de la neige mouillée. Après traitement, il devient plus dense et plus résistant à l'usure.

Cette procédure protège également les skis du dessèchement et des fissures hors saison - en été, lorsqu'ils sont stockés dans une grange, sur un balcon ou une mezzanine. De plus, le gommage des skis est la protection "de base" contre le collage. Vérifié - les skis goudronnés, mais non lubrifiés, glissent néanmoins. Bien sûr, pas comme courir, mais dans un mode complètement "travail".

Renouveler la couche de résine doit être avant chaque saison. Certes, les chasseurs préfèrent le faire après l'hiver, afin que l'odeur spécifique disparaisse pendant l'été et n'effraie pas la bête.

Vous pouvez acheter de la résine spéciale pour les skis dans les magasins pour pêcheurs et chasseurs, ainsi que dans les magasins d'équipement pour touristes.

Si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas trouvé de résine, vous pouvez utiliser du goudron de bouleau, vendu en pharmacie. Dans les cas extrêmes, la teinture à bois fera également l'affaire.

Ci-dessous l'universel instruction étape par étape, qui convient à tous les types et modèles de skis en bois. Nous espérons qu'après l'avoir lu, vous n'aurez plus de questions, y compris comment goudronner les skis de chasse.

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Guide étape par étape de la résine de ski

Étape 1. Avec de la térébenthine et des cycles, enlevez l'ancienne pommade des skis, poncez la "semelle" avec du papier de verre. Si les skis sont neufs, traitez leur surface de glisse avec du papier de verre fin ou un morceau de verre à vitre.

Étape 2 Avant de résiner vos skis, faites chauffer une bouteille ou un tube de résine dans un verre eau chaude pour le rendre plus fluide. Placez le ski avec la pointe et le dos sur deux points, par exemple sur le dos de deux chaises. Divisez-le mentalement en 3 parties environ, car il est préférable de goudronner le ski par sections.

Étape 3 Chauffez une partie du ski avec une torche, un chalumeau ou un sèche-cheveux industriel, mais pas à opale. Versez un peu de résine sur la zone chauffée du ski et enduisez-la immédiatement avec une brosse. Ne versez pas trop, afin de ne pas tacher le sol et tout ce qui l'entoure. Si de la résine se dépose sur les flancs du ski, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.

Étape 4 Chauffez à nouveau la zone traitée du ski - jusqu'à ce que des bulles se forment et frottez à nouveau la résine. Si la résine éclate, soufflez-la brusquement et continuez. Faites de même avec l'ensemble du ski. Laissez-la se reposer et sécher, prenez une seconde à ce moment.