07.12.201927.05.2017

Comment tout cela s'est-il passé

Deux groupes commerciaux - "Mountain Madness" et "Adventure Consultants" composés de 30 personnes, parmi lesquels 6 guides de haut niveau, 8 Sherpas et 16 clients commerciaux, dirigés par leurs dirigeants - l'Américain Scott Fisher et le Néo-Zélandais Rob Hall - ont continué les sommets d'assaut de l'Everest avant l'aube du 10 mai. Au soir du 11 mai, cinq d'entre eux étaient déjà morts, dont Fisher et Hall.
Presque immédiatement après le début de l'assaut sur le sommet, des retards imprévus ont commencé en raison du fait que les Sherpas n'ont pas eu le temps d'accrocher la balustrade de corde le long du parcours des groupes. Avant l'étape Hillary - la partie la plus importante et la plus difficile de l'ascension - les grimpeurs ont perdu près d'une heure en raison du manque d'assurance et d'une longue file de grimpeurs. Vers 5h30, lorsque les premiers grimpeurs atteignent le Balcon (8350 m) - nouveau retard pour la même raison.
Cette hauteur fait déjà partie de la "zone de la mort", condamnant une personne à mort. À des altitudes supérieures à 8 000 mètres, le corps humain perd complètement sa capacité de récupération et, en fait, entre dans la phase de mort lente.

Vers 10h00, le premier membre de l'expédition Adventure Consultants, Frank Fishbeck, 53 ans, décide de rebrousser chemin. A 11h45 devant le Sommet Sud, un autre client du Hall, Lou Kazischke, décide d'abandonner la tentative. Stuart Hutchinson et John Taske décident également de rebrousser chemin. Et ce n'est qu'à 100 mètres du sommet de l'Everest par un temps magnifique - une décision si difficile, mais, en fin de compte, cela a peut-être sauvé la vie des quatre.

« J'ai enlevé mon gant et j'ai vu que tous mes doigts étaient gelés. Puis il en prit un autre - la même chose. J'ai soudain senti à quel point j'étais fatigué. A part ça, contrairement à la plupart de mes camarades, je n'avais pas besoin de grimper à tout prix. Bien sûr, je voulais conquérir le sommet. Mais… j'habite à Détroit. Je revenais à Détroit et je disais : « J'ai conquis l'Everest. Ils me répondaient : « L'Everest, non ? Super. Au fait, avez-vous entendu comment nos gars ont joué contre les Penguins de Pittsburgh hier ? »

Lou Kazishke

Anatoly Bukreev a été le premier à atteindre le sommet de l'Everest vers 13 heures, grimpant sans utiliser d'oxygène supplémentaire. Le client de Hall, Jon Krakauer, l'a suivi jusqu'au sommet, suivi du guide d'Adventure Consultants, Andy Harris. À une heure vingt-cinq, le guide de Mountain Madness, Neil Beidleman, et le client de Fisher, Martin Adams, se sont présentés. Mais tous les grimpeurs suivants ont été fortement retardés. À 14h00, quand vous devez commencer à descendre dans tous les cas, tous les clients n'ont pas atteint le sommet, et après l'avoir escaladé, ils ont passé un temps inacceptable à photographier et à se réjouir.

À 15 h 45, Fisher a signalé au camp de base que tous les clients avaient gravi la montagne. "Dieu, comme je suis fatigué", a-t-il ajouté, et en effet, selon des témoins oculaires, il était dans une condition physique extrêmement épuisée. Le moment du retour a été gravement manqué.

Boukreev, qui fut le premier à atteindre le sommet, ne put y rester longtemps sans un ravitaillement en oxygène et commença la descente en premier afin de retourner au Camp IV, faire une pause et remonter pour aider les clients descendants avec des compléments oxygène et thé chaud. Il a atteint le camp à 17h00, alors que le temps s'était déjà gravement détérioré. Krakauer accusera plus tard, dans son livre Into Thin Air, Boukreev de s'être enfui et de mettre ses clients en danger. En réalité, ce n'était pas du tout le cas.

Après un certain temps, après Bukreev, certains clients commencent à descendre et, à ce moment, le temps commence à se détériorer gravement.

Avant de descendre à Hillary Step, j'ai remarqué que d'en bas, des vallées, une sorte de brume blanchâtre montait, et le vent se levait au sommet.

Lyn Gammelgard

Scott Fisher. Perte

Fischer a commencé sa descente en compagnie de Sherpa Lopsang et du chef de l'expédition taiwanaise en grimpant le même jour, Min Ho Gau, mais ils ont connu de grandes difficultés dues à leur mauvaise condition physique et ont freiné sur le Balcon (8230 m). Déjà plus près de la nuit, Fischer a forcé Lopsang à descendre seul et à apporter de l'aide. À ce stade, Scott avait commencé à développer un œdème cérébral sévère.

Lopsang a réussi à atteindre le Camp IV et a essayé de trouver quelqu'un pour aider Fischer, mais tout le monde dans le camp n'était pas prêt à remonter la montagne et à diriger travail de sauvetage(Bukreev à cette époque était impliqué dans le sauvetage de Sandy Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen). Uniquement pour le dîner le prochain jour Les sherpas, qui se sont levés pour aider Fisher, ont considéré son état comme désespéré et se sont mis à sauver Gau. Au camp, ils ont informé Bukreev qu'ils avaient fait tout leur possible pour sauver Fischer, mais il ne les a pas crus et a fait une autre tentative pour sauver un ami du quatrième camp après avoir sauvé trois autres membres de Mountain Madness dans les conditions les plus difficiles. . À 19h00 le 11 mai, lorsque Boukreev a atteint Fischer, il était déjà mort. L'année suivante, alors qu'il escaladait l'Everest avec une expédition indonésienne, Bukreev rendit un dernier hommage à son ami - il couvrit son corps de pierres et planta un piolet sur sa tombe.

Yasuko Namba. Perte

À cette époque, le groupe Mountain Madness, dirigé par le guide Neil Beidleman (Clev Schoening, Charlotte Fox, Timothy Madsen, Sandy Pittman et Lyn Gammelgard), ainsi que les membres du guide Adventure Consultants Mike Groom, Beck Withers et la japonaise Yasuko Namba - en 9 personnes au total - se sont perdues dans la zone du sommet sud et n'ont pas pu trouver le chemin du camp dans une tempête de neige, ce qui a limité la visibilité à littéralement à bout de bras. Ils ont erré dans le fouillis de neige blanche jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent épuisés au bord même de la falaise du mur de Kanshung. Tous souffraient du mal de l'altitude, l'oxygène était épuisé depuis longtemps et dans de telles conditions, une mort imminente les attendait dans un avenir très proche. Mais heureusement pour eux, l'orage s'apaisa bientôt un peu, et ils parvinrent à distinguer les tentes du Camp IV à seulement deux cents mètres. Le Beidleman le plus expérimenté, ainsi que trois autres grimpeurs, sont allés chercher de l'aide. Puis Bukreev, qui les attendait dans le camp, a appris l'ampleur de la tragédie en cours et s'est empressé d'aider.

Bukreev a fait le tour des tentes du camp IV à tour de rôle et a tenté de forcer les guides, les sherpas et les clients à se lever à la recherche des disparus avec des menaces et de la persuasion. Aucun d'eux ne répondit à ses appels insistants, et Bukreev se dirigea seul vers la tempête de neige et l'obscurité croissante.

Dans ce gâchis, il réussit à retrouver les grimpeurs glacials et à emmener tour à tour Pittman, Fox et Madsen au quatrième camp, les traînant en fait sur ses épaules ces 200 mètres funestes. La Namba japonaise était déjà en train de mourir et il était impossible de l'aider, Withers Bukreev ne l'avait pas remarqué.

«Il a fait une chose héroïque. Il a fait quelque chose qu'une personne ordinaire ne pourrait pas faire.

Neil Beideman

Le matin du 11 mai, Stuart Hutchinson, qui partait à la recherche de ses camarades, trouva Weathers et Nambu, gravement gelés, déjà inconscients et décida qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Aussi difficile que cela ait été de prendre une telle décision, il est retourné au camp. Mais quelques heures plus tard, Withers atteint le camp par ses propres moyens. C'était un pur miracle - ils lui ont donné de l'oxygène et l'ont mis dans une tente, sans même espérer qu'il survivrait. Mais même ici, ses mésaventures ne se sont pas terminées - la nuit suivante, alors que certains des grimpeurs avaient déjà quitté le camp et étaient descendus plus bas, une forte rafale de vent a détruit sa tente et il a passé une autre nuit dans le froid, essayant de crier au autres.

Ce n'est que le 14 mai, dans un état critique après une descente difficile au camp II, qu'il a été envoyé par hélicoptère à Katmandou, où les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Garrot perdu main droite et tous les doigts sur la gauche, a perdu son nez, mais est resté en vie.

Rob Hall, Doug Hansen, Andy Harris. Perte

Rob Hall et son ancien client Doug Hansen ont été les derniers à descendre du sommet. Pendant la descente, Hall a communiqué par radio avec son camp et a demandé de l'aide, rapportant que Hansen s'était évanoui à 8 780 mètres mais était toujours en vie. Depuis le sommet sud, le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, vient à leur rencontre pour leur fournir de l'oxygène et les aider dans la descente.

Le matin du 11 mai, l'obstiné Rob Hall se battait toujours pour sa vie. A 04h43, il a contacté le camp de base et a signalé qu'il était près du sommet sud. Il a dit que Harris avait réussi à les atteindre, mais Hansen était très malade et Hall lui-même avait un régulateur de réservoir d'oxygène glacé et il ne pouvait pas le connecter au masque.

À 5h31, Hall rappelle et dit "Doug est parti" et Harris a disparu et ne peut toujours pas surmonter son masque. Rob Hall se demande constamment où sont ses clients Weathers et Namba, et pourquoi ils ne sont toujours pas dans le camp.
À 9 heures du matin, Hall a pu rétablir son alimentation en oxygène, mais il souffrait déjà de graves engelures. Il a repris contact et a demandé à être mis en relation avec sa femme Jan Arnold en Nouvelle-Zélande. C'était la dernière personne avec qui il parlait, Hall n'a plus recontacté.

Son corps a été retrouvé douze jours plus tard par des membres de l'expédition IMAX. Mais les corps de Harris et Hansen n'ont pas pu être retrouvés. Leur sort est resté inconnu.

Lors de l'expédition "Mountain Madness" de Scott Fisher, tout le monde a survécu à l'exception de Fisher lui-même, qui s'est effondré en raison d'une lourde charge de travail pendant l'expédition et est décédé lors de la descente du sommet. Six clients, deux instructeurs - Beidleman et Boukreev - et quatre Sherpas ont atteint le sommet et sont revenus vivants.

L'expédition Adventure Consultants de Rob Hall a souffert grosses pertes: Hall lui-même et son ancien client Doug Hansen sont morts, gelés pendant la descente, l'instructeur Andy Harris, qui est venu à leur aide par le bas, et le japonais Yasuko Namba, qui s'est perdu avec d'autres grimpeurs sur le chemin du quatrième camp. Un an plus tard, Boukreev a retrouvé son corps et s'est excusé auprès de son mari de ne pas l'avoir sauvée.
Des histoires comme celles-ci nous rappellent que tout ne peut pas être acheté, et pour faire des choses vraiment valables, vous devez vous préparer dur et réfléchir soigneusement à toutes les petites choses. Mais même dans ce cas, mère nature peut facilement perturber vos plans et en cinq minutes vous renverser du haut du monde dans l'abîme de l'inexistence.

Pourquoi est-ce arrivé

Conquête des huit mille - incroyable tâche difficile, ce qui implique nécessairement un certain degré de risque pour la vie. Il peut être minimisé en bonne préparation et de planification, mais à une telle hauteur, même de petites erreurs et accidents, formant une chaîne harmonieuse, grandissant comme une boule de neige, conduisent à une grande tragédie.

Non-respect d'un horaire rigide de montée et de descente. "Si vous n'avez pas atteint l'altitude Y à l'heure X, alors vous devez rebrousser chemin immédiatement."

Mountain Madness et Adventure Consultants ont commencé leur ascension à minuit le 10 mai. Selon le plan d'ascension, les deux groupes devaient atteindre la crête à l'aube, être au sommet sud à 10h00 ou plus tôt et au sommet de l'Everest vers midi. Mais l'heure du retour n'était pas strictement stipulée.

Même à 13 heures le 10 mai, aucun des grimpeurs n'a réussi à atteindre le sommet. Ce n'est qu'à 16 heures que les deux dernières personnes, dont Rob Hall, le leader des Adventure Consultants, qui a lui-même fixé le temps de retour maximum, ont atteint le pic. Les grimpeurs ont violé leurs propres plans, ce qui a conduit à une chaîne d'événements mortels qui ont finalement conduit à une tragédie.

Retards de remontée

Il était prévu que deux sherpas seniors (sirdars) Lapsang et Roba commenceraient l'assaut deux heures avant tout le monde et accrocheraient une balustrade de corde à la base du sommet sud. Mais Lapsang a montré des signes de mal de l'altitude et il n'a pas pu récupérer. Les guides Beidlman et Bukreev ont dû faire le travail. Cela a causé un retard important.

Mais même si tout le chemin avait été correctement préparé, cela n'aurait pas épargné aux alpinistes d'inévitables retards : ce jour-là, 34 alpinistes se sont précipités au sommet de l'Everest d'un coup, ce qui a provoqué de véritables embouteillages lors de l'ascension. Grimper trois grands groupes de grimpeurs à la fois le même jour est une autre erreur. Vous ne voudriez certainement pas attendre votre tour pour grimper à 8500 mètres, frissonnant de fatigue et de vent mordant. Mais les chefs de groupe ont décidé qu'une grande foule de guides et de sherpas leur permettrait de faire face plus facilement à la neige profonde et à un itinéraire difficile.

Impact en hauteur

À haute altitude, le corps humain subit un puissant impact négatif. Pression atmosphérique réduite, manque d'oxygène, basses températures, aggravées par une fatigue incroyable due à une longue ascension - tout cela nuit à la condition physique des grimpeurs. Le pouls et la respiration deviennent plus fréquents, l'hypothermie, l'hypoxie s'installe - le corps est testé par la montagne pour sa force.

Causes courantes de décès à ces altitudes :

Œdème cérébral (paralysie, coma, mort) par manque d'oxygène,
- œdème pulmonaire (inflammation, bronchite, côtes cassées) dû au manque d'oxygène et aux basses températures,
- crises cardiaques par manque d'oxygène et charges élevées,
- cécité due à la neige
- gelures. La température à de telles hauteurs tombe à -75,
- épuisement physique dû à des charges exorbitantes avec incapacité totale du corps à récupérer.
Mais non seulement le corps souffre, les capacités mentales souffrent également. La mémoire à court et à long terme, la capacité d'évaluer correctement la situation, de maintenir la clarté d'esprit et, par conséquent, de prendre les bonnes décisions - tout cela se détériore à des altitudes aussi élevées.

La seule façon de minimiser les effets négatifs de l'altitude est une bonne acclimatation. Mais dans le cas des groupes Hall et Fisher, le calendrier d'acclimatation des clients n'a pu être maintenu en raison des retards dans la mise en place des camps d'altitude et de la mauvaise préparation de certains clients qui soit ont économisé leurs forces pour l'assaut final soit, à la au contraire, l'a gaspillé sans réfléchir (par exemple, Sandy Pittman au lieu de se reposer au camp de base la veille de l'ascension, elle est allée retrouver ses amis dans un village des contreforts de l'Everest).

Changement de temps brusque

Lorsque vous gravissez le haut pôle de la planète, même si vous vous êtes soigneusement préparé, vous et votre équipement et avez pensé le plan d'ascension dans les moindres détails, vous devez attirer votre allié le plus important à vos côtés - le beau temps. Tout devrait vous être favorable - température élevée, vent léger, ciel dégagé. Sinon, vous pouvez oublier une ascension réussie. Mais le problème est que le temps sur l'Everest change à une vitesse incroyable - un véritable ouragan peut venir remplacer un ciel sans nuage en une heure. C'est donc arrivé le 10 mai 1996. Le mauvais temps a rendu la descente plus difficile, à cause d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité a fortement baissé, la neige a masqué les repères posés lors de l'ascension et indiquant le chemin vers le Camp IV.

Des rafales de vent jusqu'à 130 km/h ont fait rage sur la montagne, la température est tombée à -40°C, mais en plus du froid glacial et du vent d'ouragan qui menaçait d'emporter les alpinistes dans l'abîme, la tempête a apporté avec elle un autre important aspect qui a affecté la survie des gens. Lors d'une tempête aussi puissante, la pression atmosphérique a considérablement chuté et, par conséquent, la teneur partielle en oxygène de l'air (jusqu'à 14%), ce qui a encore aggravé la situation. Une teneur aussi faible est pratiquement une étape critique pour les personnes sans alimentation en oxygène (et elles ont pris fin à ce stade), souffrant de fatigue et d'hypoxie. Tout cela entraîne une perte de conscience, un œdème pulmonaire et une mort inévitable après un temps très court.

Manque de bouteilles d'oxygène

Certains clients des deux groupes ne toléraient pas bien l'altitude, ils devaient dormir avec de l'oxygène lors des voyages d'acclimatation. La part du lion de l'oxygène a également été mangée par le sauvetage du sherpa "Mountain Madness" Ngawang Topshe, qui a dû être évacué en urgence d'une hauteur à l'aide d'un sac Gamow*. Tout cela a réduit l'apport d'oxygène pour l'ascension à un minimum critique, ce qui n'était pas suffisant pour que les clients et les guides descendent du sommet, dès que les choses tournaient mal.

* Le sac de Gamow est une chambre spéciale dans laquelle la victime est placée. Ensuite, le sac est gonflé, augmentant ainsi la pression à l'intérieur et augmentant la concentration d'oxygène, ce qui crée l'effet d'abaisser la hauteur.

Niveau de formation des clients insuffisant

Au début des années 1990, les premières expéditions commerciales ont commencé à apparaître, axées uniquement sur le profit, tout le monde pouvait y participer. Des guides professionnels assumaient toutes les responsabilités : acheminer les clients jusqu'au camp de base, organiser l'hébergement et les repas, fournir le matériel, raccompagner jusqu'au sommet avec assurance. Capitalisme - chose cruelle, par conséquent, dans un effort pour remplir leurs poches, la plupart des organisateurs de telles expéditions ne sont pas enclins à prêter une attention particulière à la condition physique et à l'expérience en haute altitude de leurs clients. Si vous êtes prêt à payer 65 000 $ pour une tentative d'ascension non garantie, vous devenez automatiquement large d'épaules comme Schwarzenegger, robuste comme un marathonien éthiopien et expérimenté comme Edmund Hillary lui-même (premier sommet de l'Everest en 1953), du moins dans le yeux de celui à qui vous versez de l'argent. En raison de cette approche, les expéditions commerciales acceptent souvent des personnes qui sont manifestement incapables de monter au sommet.
Neil Beidleman, le guide du groupe « Mountain Madness », a avoué à Anatoly Bukreev avant même le début de l'ascension que « … la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux, l'ascension se terminera déjà au Col Sud (7.900 m). Cette approche met en danger non seulement la vie des clients eux-mêmes, mais également le succès de toute l'expédition - il n'y a pas le droit de se tromper à la hauteur, et toute l'équipe en paiera le prix. C'est en partie ce qui est arrivé à Adventure Consultants et Mountain Madness, lorsque certains de leurs clients ont consommé des quantités exorbitantes d'oxygène, retardé d'autres le long de la route, distrait les guides d'un travail sérieux et, finalement, n'ont pas pu organiser leur propre sauvetage.

Moisson de la mort

En plus de la tragédie avec les groupes Mountain Madness et Adventure Consultants, le 10 mai, l'Everest a récolté une autre moisson de mort. Le même jour, une expédition du service des gardes-frontières indo-tibétains de 6 personnes dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh a escaladé le versant nord de la montagne. Ce groupe a été le premier de la saison à grimper depuis le versant nord, de sorte que les grimpeurs eux-mêmes ont dû fixer la balustrade de corde au sommet et fouler la route dans la neige épaisse. Des participants assez fatigués sont entrés dans une tempête de neige le 10 mai, juste au-dessus du Camp IV (le dernier camp avant l'assaut du sommet). Trois d'entre eux ont décidé de rebrousser chemin et le sergent Tsewang Samanla, le caporal Dorje Morup et le gendarme principal Tsewang Paljor ont décidé de continuer à grimper. Vers 15h45, trois alpinistes ont contacté le chef d'expédition par radio et ont signalé qu'ils avaient réussi à conquérir l'Everest (il s'agissait très probablement d'une erreur). Au sommet, les grimpeurs ont dressé des drapeaux de prière, et le sergent Samanla a commencé les rites religieux, envoyant deux de ses camarades en bas. Il n'a plus communiqué.

Les Indiens qui se trouvaient dans le quatrième camp ont vu les lumières des lanternes descendre lentement dans l'obscurité (il s'agissait très probablement de Morup et de Paljor) - à environ 8570 m d'altitude, mais aucun des trois alpinistes n'est jamais descendu au camp intermédiaire à un altitude de 8320 m. Retrouvé plus tard, le cadavre de Tsevang Paljor n'a jamais été retiré de l'Everest et marque toujours une hauteur de 8500 m sur le versant nord de l'Everest. Les grimpeurs l'appellent "Green Boots".

Mais ces victimes n'ont pas suffi pour mai 1996 sur l'Everest.

Le matin du 9 mai, l'un des membres de l'expédition taïwanaise qui avait grimpé avec Fischer et Hall est sorti de la tente pour aller aux toilettes. Matinée fraîche et ensoleillée, paysages d'une incroyable beauté autour, légère frousse avant l'ascension à venir - il n'est pas surprenant que Chei Yunan ait oublié de mettre ses bottes à crampons. Dès qu'il s'est accroupi un peu plus loin de la tente, il a immédiatement glissé et, en culbutant, a dévalé la pente jusque dans une fissure du glacier. Les sherpas ont réussi à le sauver et à l'amener à la tente. Il a subi un choc profond, mais ses camarades n'ont constaté aucun dégât critique et l'ont laissé seul dans la tente, tandis qu'eux-mêmes montaient à l'étage, suivant leur horaire. Lorsque, quelques heures plus tard, le chef de l'expédition taïwanaise, Ming Ho Gau, est informé par radio que Chei Yunan est décédé subitement, il se contente de répondre : "Merci pour l'information" et, comme si de rien n'était, poursuit son ascension. .

Le 24 septembre 2015, le film "Everest" est sorti sur les écrans russes, racontant l'histoire de la tragédie de 1996. Maintenant, il vous sera facile de déterminer où est la vérité et où est la fiction dans cette histoire.

"Et en Occident, après la tragédie de l'année dernière, je n'aime pas beaucoup, parce que les gens gagnent beaucoup d'argent avec ça, en présentant les événements comme l'Amérique le veut, et non comme cela s'est réellement passé. Maintenant Hollywood fait un film, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi - avec une sorte d'étoile rouge, avec un drapeau dans les mains - et comment ils vont le présenter à la société américaine. Il est clair que ce sera complètement différent..."

Anatoly Bukreev, mort en 1997 lors d'une avalanche lors de la conquête de l'Annapurna

Quelques semaines avant mort tragique Bukreev a reçu le prestigieux David Souls Award de l'American Alpine Club, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au péril de leur vie, et le Sénat américain lui a proposé de prendre la citoyenneté américaine. Malgré les tentatives de John Krakauer de le mettre sous un mauvais jour dans ses articles et son livre, Anatoly Bukreev est resté dans la mémoire des gens comme un véritable héros, un grand grimpeur, un homme capable de se sacrifier pour les autres.

(source http://disgustingmen.com/)

Vous avez probablement prêté attention à une telle information qu'Everest est, en plein sens mots, montagne de la mort. A l'assaut de cette hauteur, l'alpiniste sait qu'il a une chance de ne pas revenir. La mort peut être causée par un manque d'oxygène, une insuffisance cardiaque, des engelures ou une blessure. Les accidents mortels entraînent également la mort, comme une valve gelée d'une bouteille d'oxygène. De plus, le chemin vers le sommet est si difficile que, comme l'a dit Alexander Abramov, l'un des participants à l'expédition russe dans l'Himalaya, «à plus de 8000 mètres d'altitude, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de la moralité. Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et, dans des conditions aussi extrêmes, vous n'avez pas la force supplémentaire pour aider un ami. À la fin de l'article, il y aura une vidéo sur ce sujet.

La tragédie survenue sur l'Everest en mai 2006 a choqué le monde entier : 42 alpinistes sont passés devant l'Anglais David Sharpe, qui se fige lentement, mais personne ne l'a aidé. L'un d'eux était les téléspectateurs de la chaîne Discovery, qui ont tenté d'interviewer le mourant et, l'ayant photographié, l'ont laissé seul ...

Et maintenant aux lecteurs AUX NERFS FORTS vous pouvez voir à quoi ressemble le cimetière au sommet du monde.

Sur l'Everest, des groupes d'alpinistes croisent des cadavres non enterrés éparpillés ici et là, ce sont les mêmes alpinistes, seulement ils n'ont pas eu de chance. Certains d'entre eux sont tombés et se sont cassés les os, certains ont gelé ou simplement affaibli et ont encore gelé.

Quelle morale peut à une altitude de 8000 mètres d'altitude? C'est chacun pour soi, juste pour survivre.

Si vous voulez vraiment vous prouver que vous êtes mortel, alors vous devriez essayer de visiter l'Everest.

Très probablement, toutes ces personnes qui sont restées allongées là pensaient qu'il ne s'agissait pas d'elles. Et maintenant, ils sont comme un rappel que tout n'est pas entre les mains de l'homme.

Personne n'y tient de statistiques sur les transfuges, car ils grimpent le plus souvent à l'état sauvage et en petits groupes de trois à cinq personnes. Et le prix d'une telle ascension est de 25 000 $ à 60 000 $. Parfois, ils paient un supplément de leur vie s'ils ont économisé sur de petites choses. Ainsi, environ 150 personnes sont restées sur la garde éternelle, et peut-être 200. Et beaucoup de ceux qui y sont allés disent qu'ils sentent le regard d'un grimpeur noir posé sur leur dos, car il y a huit corps ouvertement allongés sur la route du nord. Parmi eux se trouvent deux Russes. Du sud est d'environ dix. Mais les grimpeurs ont déjà peur de s'écarter du chemin pavé, ils risquent de ne pas en sortir et personne ne grimpera pour les sauver.

Des histoires terribles circulent parmi les grimpeurs qui ont visité ce sommet, car il ne pardonne pas les erreurs et l'indifférence humaine. En 1996, un groupe d'alpinistes de l'Université japonaise de Fukuoka a escaladé le mont Everest. Tout près de leur parcours se trouvaient trois alpinistes indiens en détresse - épuisés, des gens glacés ont demandé de l'aide, ils ont survécu à une tempête de haute altitude. Les Japonais sont passés. Lorsque le groupe japonais est descendu, il n'y avait déjà personne à sauver, les Indiens se sont figés.

On pense que Mallory a été le premier à conquérir le sommet et est déjà mort dans la descente. En 1924, Mallory et son partenaire Irving ont commencé leur ascension. Ils ont été vus pour la dernière fois à travers des jumelles dans une percée dans les nuages à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ont convergé et les alpinistes ont disparu.

Ils ne sont pas revenus, seulement en 1999, à une altitude de 8290 m, les prochains conquérants du sommet sont tombés sur de nombreux corps décédés au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été trouvé parmi eux. Il était allongé sur le ventre, comme s'il essayait d'embrasser la montagne, la tête et les mains gelées dans la pente.

Le partenaire d'Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et peut-être qu'Irving a pu se déplacer et a laissé son camarade, mort quelque part en bas de la pente.

Le vent et la neige font leur travail, les endroits du corps qui ne sont pas recouverts de vêtements sont rongés jusqu'aux os par le vent de neige, et plus le cadavre est vieux, moins il reste de chair. Personne ne va évacuer les grimpeurs morts, l'hélicoptère ne peut pas s'élever à une telle hauteur, et il n'y a pas d'altruistes pour transporter une carcasse de 50 à 100 kilogrammes. Ainsi, les grimpeurs non enterrés se trouvent sur les pentes.

Eh bien, tous les grimpeurs ne sont pas aussi égoïstes, ils économisent toujours et ne laissent pas les leurs en difficulté. Seuls beaucoup de ceux qui sont morts sont eux-mêmes à blâmer.

Dans l'intérêt du record personnel d'une ascension sans oxygène, l'Américain Francis Arsentieva, déjà en descente, est resté épuisé pendant deux jours sur le versant sud de l'Everest. Grimpeurs de différents pays. Certains lui ont offert de l'oxygène (ce qu'elle a d'abord refusé, ne voulant pas gâcher son dossier), d'autres ont versé quelques gorgées de thé chaud, il y a même eu un couple marié qui a essayé de rassembler des gens pour la traîner jusqu'au camp, mais ils sont vite partis , comme mettre leur propre vie en danger.

Le mari d'un grimpeur américain, russe, Sergei Arsentiev, avec qui ils se sont perdus dans la descente, ne l'a pas attendue dans le camp et est parti à sa recherche, au cours de laquelle il est également décédé.

Au printemps 2006, onze personnes sont mortes sur l'Everest - ce n'est pas une nouvelle, semble-t-il, si l'une d'entre elles, le Britannique David Sharp, n'a pas été laissée à l'agonie par un groupe d'environ 40 alpinistes de passage. Sharp n'était pas un homme riche et grimpait sans guides ni sherpas. Le drame réside dans le fait que s'il avait assez d'argent, son salut serait possible. Il serait encore en vie aujourd'hui.

Chaque printemps, sur les pentes de l'Everest, tant du côté népalais que tibétain, poussent d'innombrables tentes dans lesquelles se nourrit le même rêve : grimper sur le toit du monde. Peut-être à cause de la variété hétéroclite de tentes ressemblant à des tentes géantes, ou parce que des phénomènes anormaux se produisent sur cette montagne depuis un certain temps, la scène a été surnommée le "Cirque sur l'Everest".

La société considérait avec un calme sage cette maison de clowns comme un lieu de divertissement, un peu magique, un peu absurde, mais inoffensif. L'Everest est devenu une arène pour spectacles de cirque, des choses ridicules et drôles se produisent ici: des enfants viennent chasser les premiers records, des personnes âgées grimpent sans aide, des millionnaires excentriques apparaissent qui n'ont pas vu de chats même sur une photo, des hélicoptères atterrissent au sommet ... La liste est interminable et n'a rien à voir avec l'alpinisme, mais il y a beaucoup en commun avec l'argent qui, s'il ne déplace pas les montagnes, les fait baisser. Pourtant, au printemps 2006, le "cirque" s'est transformé en théâtre d'horreur, effaçant à jamais l'image d'innocence habituellement associée à un pèlerinage sur le toit du monde.

Au printemps 2006, sur l'Everest, une quarantaine d'alpinistes ont laissé mourir seul l'Anglais David Sharpe au beau milieu du versant nord ; face à un choix, aider ou poursuivre l'ascension vers le sommet, ils ont choisi le second, car atteindre le plus haut sommet du monde signifiait pour eux accomplir un exploit.

Le jour même où David Sharp mourait entouré de cette jolie compagnie et dans un mépris absolu, les médias du monde entier ont chanté les louanges de Mark Inglis, le guide néo-zélandais qui, manquant de jambes pour être amputé après un accident du travail, est monté au sommet de l'Everest sur des prothèses en fibres artificielles d'hydrocarbures avec des chats attachés à eux.

La nouvelle, présentée par les médias comme un super acte, comme preuve que les rêves peuvent changer la réalité, cachait des tonnes d'ordures et de saleté, de sorte qu'Inglis lui-même a commencé à dire : personne n'a aidé le britannique David Sharp dans sa souffrance. La page Web américaine mounteverest.net a repris la nouvelle et a commencé à tirer la ficelle. À la fin, il y a une histoire de dégradation humaine, difficile à comprendre, une horreur qui aurait été cachée sans les médias qui ont entrepris d'enquêter sur ce qui s'est passé.

David Sharp, qui a escaladé la montagne tout seul, participant à une ascension organisée par Asia Trekking, est décédé lorsque son réservoir d'oxygène est tombé en panne à une altitude de 8500 mètres. C'est arrivé le 16 mai. Sharpe n'était pas étranger aux montagnes. À 34 ans, il avait déjà escaladé le Cho Oyu de huit mille mètres, passant les sections les plus difficiles sans utiliser de garde-corps, ce qui n'est peut-être pas un acte héroïque, mais montre au moins son caractère. Soudainement privé d'oxygène, Sharp se sentit immédiatement mal et s'effondra immédiatement sur les rochers à 8500 mètres d'altitude au milieu de la crête nord. Certains de ceux qui l'ont précédé prétendent qu'ils pensaient qu'il se reposait. Plusieurs sherpas se sont enquis de son état, demandant qui il était et avec qui il voyageait. Il a répondu: "Je m'appelle David Sharp, je suis ici avec Asia Trekking et je veux juste dormir."

Crête nord de l'Everest.

Le Néo-Zélandais Mark Inglis, double amputé, a posé ses prothèses en hydrocarbures sur le corps de David Sharp pour atteindre le sommet ; il était l'un des rares à admettre que Sharpe avait en effet été laissé pour mort. « Au moins, notre expédition a été la seule à faire quelque chose pour lui : nos sherpas lui ont donné de l'oxygène. Ce jour-là, environ 40 grimpeurs sont passés à côté de lui et personne n'a rien fait », a-t-il déclaré.

Ascension de l'Everest.

Le premier à s'alarmer de la mort de Sharpe fut le Brésilien Vitor Negrete, qui, en plus, raconta qu'il avait été cambriolé dans un camp de haute montagne. Vitor n'a pas pu fournir plus de détails, car il est décédé deux jours plus tard. Negrete s'est rendu au sommet depuis la crête nord sans l'aide d'oxygène artificiel, mais pendant la descente, il a commencé à se sentir mal et a demandé l'aide de son sherpa, qui l'a aidé à se rendre au camp n ° 3. Il est mort dans sa tente, peut-être en raison d'un gonflement causé par l'altitude.

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des gens meurent sur l'Everest par beau temps, et non lorsque la montagne est couverte de nuages. Un ciel sans nuage inspire n'importe qui, quels que soient son équipement technique et ses capacités physiques, et c'est là que l'oedème et les effondrements typiques causés par l'altitude le guettent. Ce printemps, le toit du monde a connu une période de beau temps, d'une durée de deux semaines sans vent ni nuages, de quoi battre le record d'ascensions à cette même période de l'année : 500.

Camper après la tempête.

Dans des conditions pires, beaucoup ne se lèveraient pas et ne mourraient pas...

David Sharpe était encore en vie après une terrible nuit à 8500 mètres. Pendant ce temps, il avait la compagnie fantasmagorique de "M. Yellow Boots", le cadavre d'un grimpeur indien, vêtu de vieilles bottes Koflach en plastique jaune, gisant là depuis des années, allongé sur une crête au milieu de la route et toujours en une position fœtale.

La grotte où David Sharpe est mort. Pour des raisons éthiques, la carrosserie est peinte en blanc.

David Sharp n'aurait pas dû mourir. Il suffirait que les expéditions commerciales et non commerciales qui se sont rendues au sommet acceptent de sauver l'Anglais. Si cela ne s'est pas produit, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas d'équipement, il n'y avait personne dans le camp de base qui pouvait offrir aux Sherpas faisant un tel travail une bonne somme de dollars en échange d'une vie. Et, comme il n'y avait pas d'incitation économique, ils ont eu recours à une fausse expression élémentaire : « il faut être indépendant à la hauteur ». Si ce principe était vrai, les personnes âgées, les aveugles, les amputés de divers membres, les ignorants complets, les malades et autres représentants de la faune qui se retrouvent au pied de "l'icône" de l'Himalaya, sachant très bien que quelque chose qui ne peut pas faire leur compétence et leur expérience, leur chéquier épais le permettront.

Trois jours après la mort de David Sharp, le chef du Peace Project Jamie McGuinness et dix de ses Sherpas ont sauvé l'un de ses clients d'une chute libre peu après avoir atteint le sommet. Il a fallu 36 heures pour le faire, mais il a été évacué du sommet sur une civière de fortune, l'amenant au camp de base. Le mourant peut-il être sauvé ou non ? Bien sûr, il a payé cher et cela lui a sauvé la vie. David Sharp n'a payé que pour avoir un cuisinier et une tente au camp de base.

Travaux de sauvetage sur l'Everest.

Quelques jours plus tard, deux membres d'une même expédition de Castille-La Manche ont suffi pour évacuer un Canadien à moitié mort nommé Vince du Col Nord (à 7000 mètres d'altitude), sous les regards indifférents de beaucoup de ceux qui passaient là.

Transport.

Un peu plus tard, il y a eu un épisode qui va enfin résoudre le débat sur l'opportunité d'aider ou non un mourant sur l'Everest. Le guide touristique Harry Kikstra a été chargé de diriger un groupe dans lequel Thomas Weber, qui avait des problèmes de vision en raison de l'ablation d'une tumeur au cerveau dans le passé, figurait parmi ses clients. Le jour du sommet de Kikstra, Weber, cinq sherpas et un deuxième client, Lincoln Hall, sont partis ensemble du Camp Three de nuit par beau temps.

Avalant abondamment de l'oxygène, un peu plus de deux heures plus tard, ils sont tombés sur le cadavre de David Sharp, avec dégoût, l'ont contourné et ont continué jusqu'au sommet. Malgré les problèmes de vision que la hauteur aurait dû exacerber, Weber a grimpé seul en utilisant une balustrade. Tout s'est passé comme prévu. Lincoln Hall et ses deux Sherpas ont avancé, mais à ce moment-là, la vue de Weber était gravement altérée. A 50 mètres du sommet, Kikstra décide de terminer l'ascension et repart avec son Sherpa et Weber. Petit à petit, le groupe a commencé à descendre de la troisième marche, puis de la seconde... jusqu'à ce que soudain Weber, qui semblait épuisé et désordonné, jette un regard paniqué à Kikstra et le méduse : "Je meurs." Et il mourut, tombant dans ses bras au milieu de la crête. Personne n'a pu le ranimer.

De plus, Lincoln Hall, revenant du sommet, commençait à se sentir mal. Averti par radio, Kikstra, encore sous le choc de la mort de Weber, envoie un de ses sherpas à la rencontre de Hall, mais ce dernier s'effondre à 8700 mètres et, malgré l'aide des sherpas qui tentent de le ranimer depuis neuf heures, ne pouvait pas se lever. A sept heures, ils ont annoncé qu'il était mort. Les chefs de l'expédition ont conseillé aux Sherpas, inquiets de l'arrivée de l'obscurité, de quitter Lincoln Hall et de sauver leur vie, ce qu'ils ont fait.

Pistes de l'Everest.

Ce même matin, sept heures plus tard, le guide Dan Mazur, qui suivait la route vers le sommet avec des clients, est tombé sur Hall, qui, étonnamment, était vivant. Après avoir reçu du thé, de l'oxygène et des médicaments, Hall a pu parler lui-même à la radio avec son groupe à la base. Immédiatement, toutes les expéditions qui se trouvaient du côté nord s'accordèrent entre elles et envoyèrent un détachement de dix sherpas pour l'aider. Ensemble, ils l'ont retiré de la crête et l'ont ramené à la vie.

Gelure.

Il a eu des engelures aux mains - la perte minimale dans cette situation. La même chose aurait dû être faite avec David Sharp, mais contrairement à Hall (l'un des plus célèbres himalayens d'Australie, membre de l'expédition qui a ouvert l'un des chemins du côté nord de l'Everest en 1984), l'Anglais n'avait pas de nom célèbre et groupe de soutien.

Le cas de Sharpe n'est pas nouveau, aussi scandaleux qu'il puisse paraître. L'expédition hollandaise a laissé un alpiniste indien mourir sur le col sud, le laissant à seulement cinq mètres de sa tente, le laissant quand il a chuchoté autre chose et agité la main.

Une tragédie bien connue qui en a choqué plus d'un s'est produite en mai 1998. Puis un couple marié est mort - Sergey Arsentiev et Francis Distefano.

Sergey Arsentiev et Francis Distefano-Arsentiev, ayant passé trois nuits (!) à 8 200 m, ont gravi et atteint le sommet le 22/05/1998 à 18 h 15. L'ascension s'est faite sans utilisation d'oxygène. Ainsi, François est devenu le premier femme américaine et seulement la deuxième femme de l'histoire à grimper sans oxygène.

Au cours de la descente, le couple s'est perdu. Il est descendu au camp. Elle n'est pas.

Le lendemain, cinq alpinistes ouzbeks sont allés au sommet après Francis - elle était toujours en vie. Les Ouzbeks pouvaient aider, mais pour cela, ils ont refusé de grimper. Bien qu'un de leurs camarades soit déjà monté, dans ce cas, l'expédition est déjà considérée comme réussie.

Dans la descente, nous avons rencontré Sergei. Ils ont dit qu'ils avaient vu Francis. Il a pris des bonbonnes d'oxygène et est parti. Mais il a disparu. Probablement emporté par un vent violent dans un gouffre de deux kilomètres.

Le lendemain, trois autres Ouzbeks, trois Sherpas et deux de Afrique du Sud— 8 personnes ! Ils s'approchent d'elle - elle a déjà passé la deuxième nuit froide, mais elle est toujours en vie ! Encore une fois, tout le monde passe - jusqu'au sommet.

"Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cet homme en costume rouge et noir était vivant, mais complètement seul à 8,5 km d'altitude, à seulement 350 mètres du sommet", se souvient l'alpiniste britannique. - Katie et moi, sans réfléchir, avons fermé la route et avons essayé de faire tout notre possible pour sauver les mourants. Ainsi s'acheva notre expédition que nous préparions depuis des années en quémandant de l'argent aux sponsors... Nous n'y parvînmes pas tout de suite, bien qu'elle fût proche. Se déplacer à une telle hauteur revient à courir sous l'eau...

Quand nous l'avons trouvée, nous avons essayé d'habiller la femme, mais ses muscles se sont atrophiés, elle ressemblait à une poupée de chiffon et marmonnait tout le temps : « Je suis une Américaine. S'il vous plaît ne me quittez pas"…

Nous l'avons habillée pendant deux heures. Ma concentration a été perdue à cause d'un bruit de cliquetis perçant qui a brisé le silence inquiétant, Woodhall poursuit son histoire. - J'ai compris : Katie est sur le point de mourir de froid elle-même. Il fallait sortir de là au plus vite. J'ai essayé de soulever Frances et de la porter, mais c'était inutile. Mes vaines tentatives pour la sauver ont mis Kathy en danger. Nous ne pouvions rien faire."

Pas un jour ne passe sans que je pense à Frances. Un an plus tard, en 1999, Katie et moi avons décidé de réessayer pour atteindre le sommet. Nous avons réussi, mais sur le chemin du retour, nous avons été horrifiés de remarquer le corps de Francis, elle gisait exactement comme nous l'avons laissée, parfaitement conservée sous l'influence des basses températures.

Personne ne mérite une telle fin. Cathy et moi nous sommes promis de retourner à l'Everest pour enterrer Frances. Pour la préparation nouvelle expédition parti 8 ans. J'ai enveloppé Francis dans un drapeau américain et j'ai inclus une note de mon fils. Nous avons poussé son corps dans une falaise, loin des yeux des autres grimpeurs. Maintenant, elle repose en paix. Enfin, j'ai pu faire quelque chose pour elle." Ian Woodhall.

Un an plus tard, le corps de Sergei Arseniev a été retrouvé : « Je m'excuse pour le retard avec les photographies de Sergei. Nous l'avons certainement vu - je me souviens du costume violet en duvet. Il était dans une sorte de position d'étrave, allongé juste derrière Jochenovsky (Jochen Hemmleb - historien de l'expédition - S.K.) "côte implicitement exprimée" dans la région de Mallory à environ 27150 pieds (8254 m). Je pense que c'est lui." Jake Norton, membre de l'expédition de 1999.

Mais la même année, il y a eu un cas où les gens sont restés des gens. Lors de l'expédition ukrainienne, le gars a passé presque au même endroit que l'Américain, une nuit froide. Son propre peuple l'a descendu au camp de base, puis plus de 40 personnes d'autres expéditions ont aidé. Il est descendu légèrement - quatre doigts ont été enlevés.

"Dans des situations aussi extrêmes, chacun a le droit de décider : sauver ou ne pas sauver un partenaire... Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et il est tout à fait naturel que vous n'aidiez pas l'autre, puisque vous n'avez aucun extra force." Miko Imaï.

Sur l'Everest, les Sherpas agissent comme d'excellents seconds rôles dans un film fait pour célébrer les acteurs non rémunérés jouant silencieusement leur rôle.

Sherpas au travail.

Mais les Sherpas, qui fournissent leurs services contre de l'argent, sont les principaux dans ce business. Sans eux, il n'y a ni cordes fixes, ni nombreuses ascensions, ni, bien sûr, le salut. Et pour qu'ils puissent aider, ils doivent être payés : les sherpas ont appris à vendre pour de l'argent et ils utilisent le tarif en toutes circonstances. Tout comme un pauvre grimpeur incapable de payer, un Sherpa peut se retrouver dans une situation difficile, alors pour la même raison il est chair à canon.

La situation des sherpas est très difficile, car ils prennent d'abord le risque d'organiser un "spectacle" pour que même les moins qualifiés puissent arracher une part de ce qu'ils ont payé.

Sherp gelé.

« Les cadavres sur le parcours sont un bon exemple et un rappel d'être plus prudent en montagne. Mais chaque année, il y a de plus en plus d'alpinistes, et d'après les statistiques de cadavres, cela augmentera chaque année. Ce qui est inacceptable dans la vie normale est considéré comme la norme à haute altitude. Alexander Abramov, maître des sports de l'URSS en alpinisme.

"Vous ne pouvez pas continuer à grimper entre les cadavres et prétendre que tout va bien." Alexandre Abramov.

« Pourquoi vas-tu à l'Everest ? demanda George Mallory.

"Parce qu'il est!"

Mallory a été le premier à conquérir le sommet et est déjà mort dans la descente. En 1924, l'équipe Mallory-Irving lance un assaut. Ils ont été vus pour la dernière fois à travers des jumelles dans une percée dans les nuages à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ont convergé et les alpinistes ont disparu.

Le mystère de leur disparition, les premiers Européens restés sur Sagarmatha, en a inquiété plus d'un. Mais il a fallu de nombreuses années pour découvrir ce qui était arrivé à l'alpiniste.

En 1975, l'un des conquérants a assuré avoir vu un corps hors du chemin principal, mais ne s'est pas approché, afin de ne pas perdre de force. Il a fallu encore vingt ans car en 1999, en traversant la pente du 6e camp d'altitude (8290 m) à l'ouest, l'expédition a trébuché sur de nombreux corps qui étaient morts au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été trouvé parmi eux. Il était allongé sur le ventre, affalé, comme s'il étreignait une montagne, sa tête et ses mains étaient gelées dans la pente.

Retourné - les yeux fermés. Cela signifie qu'il n'est pas mort subitement : quand ils se cassent, pour beaucoup ils restent ouverts. Ils ne l'ont pas abaissé - ils l'ont enterré là-bas.

Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et peut-être qu'Irving a pu se déplacer et a laissé son camarade, mort quelque part en bas de la pente.

Images effrayantes de la chaîne Discovery dans la série télévisée Everest Beyond the Possible. Lorsque le groupe trouve une personne en train de geler, ils le filment, mais ne demandent que son nom, le laissant mourir seul dans une grotte de glace :

La question se pose immédiatement, mais comment est-ce:

François Arsentiev.

Cause du décès : hypothermie et/ou œdème cérébral.
L'évacuation des corps des alpinistes morts est très difficile, et souvent complètement impossible, par conséquent, dans la plupart des cas, leurs corps restent à jamais sur l'Everest. Les grimpeurs de passage ont rendu hommage à Frances en couvrant son corps d'un drapeau américain.

Francis Arsentiev a gravi l'Everest avec son mari Sergei en 1998. À un moment donné, ils se sont perdus de vue et n'ont jamais pu se réunir à nouveau, mourant dans différentes parties de la montagne. Frances est décédée d'hypothermie et d'un possible œdème cérébral, et Sergei, très probablement, s'est écrasé à l'automne.

Georges Mallory.

Cause du décès : Blessure à la tête suite à une chute.
L'alpiniste britannique George Mallory a peut-être été le premier à atteindre le sommet de l'Everest, mais nous ne le saurons jamais avec certitude. La dernière fois que Mallory et son coéquipier Andrew Irwin ont été vus escalader l'Everest en 1924. En 1999, le légendaire grimpeur Konrad Anker a découvert les restes de Mallory, cependant, ils ne répondent pas à la question de savoir s'il a réussi à atteindre le sommet.

Hannelore Schmatz.

En 1979, la première femme est décédée sur l'Everest - l'alpiniste allemande Hannelore Schmatz. Son corps était figé dans une position semi-assise, car elle avait initialement un sac à dos sous le dos. Il était une fois, tous les grimpeurs qui escaladaient le versant sud passaient devant le corps de Schmatz, que l'on pouvait voir juste au-dessus du camp IV, mais un jour, des vents violents ont dissipé ses restes par-dessus le mur de Kangshung.

Alpiniste inconnu.

La cause du décès n'a pas été établie.
L'un des nombreux corps retrouvés à haute altitude qui restent non identifiés.

Tsewang Paljor.

Cause du décès : hypothermie.
Le cadavre de l'alpiniste Tsewang Paljor, l'un des premiers groupes indiens à tenter l'ascension du nord-est de l'Everest. Paljor est mort pendant la descente lorsque le blizzard a commencé.

Le cadavre de Tsevang Paljor est appelé "Green Boots" en argot d'escalade. Il sert de guide aux grimpeurs escaladant le mont Everest.

David Sharp.

Cause du décès : hypothermie et manque d'oxygène.
L'alpiniste britannique David Sharp s'est arrêté pour se reposer près des Green Shoes et n'a pas pu continuer son voyage. D'autres grimpeurs ont dépassé Sharpe, gelant lentement, épuisés, mais n'ont pas pu l'aider sans mettre leur propre vie en danger.

Marko Lihteneker.

Cause du décès : hypothermie et manque d'oxygène en raison de problèmes avec l'équipement d'oxygène.
Un alpiniste slovène est décédé en descendant l'Everest en 2005. Son corps a été retrouvé à seulement 48 mètres du sommet.

Tombes ouvertes dans les airs

Après que l'ascension de l'Everest ait été mise sur un circuit commercial dans les années 90, les amateurs et amateurs se sont précipités sur ses pentes. Et s'il y a trop de monde dans la zone de risque extrême, les victimes, hélas, ne peuvent être évitées.

1. George Malory et Andrew Irwin

Le premier conquérant de l'Everest est officiellement considéré comme le Néo-Zélandais Edmund Hillary, qui est monté au sommet du monde en 1953. Mais des tentatives pour gravir le sommet ont déjà été faites. En 1924, les Britanniques George Malory et Andrew Irwin ont gravi le sommet ensemble, mais s'ils ont réussi, nous ne le saurons jamais. La dernière fois qu'ils ont été vus dans l'espace des nuages à une distance de 350 mètres du sommet. Au camp de base, les grimpeurs ont été attendus plusieurs jours, mais ils ne sont jamais revenus. Le corps de Malory n'a été retrouvé qu'en 1999. Il se trouve toujours sur l'un des itinéraires, figé dans la roche. Selon une version, George, avec son partenaire, a néanmoins atteint le sommet et est déjà mort dans la descente. Le corps d'Irwin n'a jamais été retrouvé.

2. Maurice Wilson

L'histoire de Maurice Wilson est un bon exemple du fait qu'il n'y a pas de place pour les amateurs sur l'Everest. En 1934, un ancien soldat britannique décide de s'envoler pour le Népal en avion puis de gravir l'Everest. Ces deux faits devaient devenir des records. L'expédition a été compliquée par le fait que Maurice ne savait pas piloter un avion et n'avait aucune expérience de l'alpinisme. Mais ces petites choses n'embarrassaient pas le fier guerrier. Maurice s'achète un avion et suit des cours de pilotage. De gré ou de force, il est arrivé au Népal, et il a dû faire la dernière partie du voyage par voie terrestre, parce que. son avion a été arrêté. Il a essayé deux fois de gravir la montagne, mais a été contraint de retourner au camp. La troisième tentative a été fatale. Beaucoup pensaient que Maurice était si têtu qu'il préférait mourir dans les montagnes plutôt que de rentrer chez lui sans rien. Les petits détails que nous connaissons sur cette ascension proviennent d'un journal retrouvé à côté de son corps un an plus tard. Wilson est mort de froid dans une tente à 7400 mètres d'altitude.

3. Expédition de Pavel Datschnolyan

Le fait même de l'existence de l'expédition soviétique dirigée par Pavel Datschnolian est encore incertain. On pense que la campagne a été organisée en 1952, lorsque les autorités chinoises ont restreint l'accès au territoire du Népal aux étrangers, tout en faisant une exception pour l'expédition de l'URSS. Selon certaines sources, les Chinois ont trouvé les restes de Datschnolyan lui-même et de cinq autres de ses camarades à flanc de montagne.

4. Expédition "Mountain Madness"

Quatre membres de cette expédition commerciale ont été victimes d'une tempête de neige qui a coûté la vie à un total de huit personnes sur trois. différents groupes. Le drame s'est produit le 11 mai 1996. L'expédition "Mountain Madness" lors de la descente du sommet est entrée dans une forte tempête. En conséquence, quatre ont été tués, dont deux guides de Nouvelle-Zélande et deux touristes du Japon et des États-Unis.

5. Expédition Adventure Consultants

Cette expédition commerciale a perdu son chef, le grimpeur le plus expérimenté Rob Hall, dans la même tempête de neige de mai 1996. Hall dans les derniers jours de l'ascension se sentait très mal. Il était loin derrière et a grimpé au sommet du dernier de son groupe, alors qu'il aurait dû donner l'ordre de revenir depuis longtemps. La chose la plus importante lorsque l'on grimpe à une telle hauteur est de respecter l'horaire. Mais ce jour-là, tout s'est mal passé. "Adventure Consultants" et "Mountain Madness" étaient si proches qu'ils ont commencé à se retarder et, par conséquent, à prendre du retard sur le calendrier. Les grimpeurs disent: "Si au moment X vous n'êtes pas au point Y, alors vous devez faire demi-tour." Retardé de plusieurs heures à l'ascension, à la descente le groupe est tombé dans une tempête de neige, où il a perdu son chef et plusieurs autres personnes. Le reste de l'équipe a réussi à se rendre au camp.

6. Expédition du service frontalier indo-tibétain

L'équipe indo-tibétaine était le troisième groupe à atteindre le sommet de l'Everest ce jour-là, mais ils escaladaient le versant nord. Deux jours plus tôt, l'expédition avait déjà perdu un guide. L'homme est mort très bêtement : il est allé aux toilettes sans mettre les « chats » sur ses chaussures, et s'est simplement glissé dans le gouffre. Des trois alpinistes indiens qui ont escaladé le mont Everest ce jour-là, aucun n'est revenu au camp. Plus tard, le corps de l'un d'entre eux sera retrouvé dans une petite grotte, où il repose toujours. Ses bottes vertes sont devenues une sorte de toponyme pour les grimpeurs. Ils appellent la marque de 8500 mètres - "bottes vertes".

7. Sergueï Arsentiev et Francis Distefano (Arsentiev)

Un couple marié d'alpinistes a grimpé en mai 1998, Francis surmontant le chemin sans réservoir d'oxygène, devenant le premier Américain à conquérir l'Everest sans utiliser d'oxygène. En raison des mauvaises conditions météorologiques, le couple a passé trois jours dans une tente à 8200 mètres d'altitude. Après cela, ils ont encore grimpé au sommet, mais dans la descente, le couple s'est perdu. Sergei est retourné au camp sans sa femme et est parti à sa recherche. Freezing Francis a été retrouvé le lendemain par les grimpeurs Ian Woodall et Cathy O'Dowd. Malgré les tentatives d'aide, la femme est décédée. Jan et Cathy ont été forcés de quitter le corps, et pendant plusieurs années encore, il est resté à la vue des alpinistes qui passaient. Ce n'est qu'en 2007 que Woodall a pu revenir, trouvant Frances dans la même position qu'il l'avait laissée neuf ans plus tôt. Woodall enveloppé dans un drapeau américain, a mis une note de son fils et a poussé Francis dans l'abîme. Le corps de Sergueï Arsentiev a été retrouvé en 1999. Il s'est figé en essayant de trouver une femme.

8. David Sharp

L'histoire de David Sharpe a reçu une publicité sérieuse, exposant les terribles dessous de la conquête héroïque de l'Everest. En mai 2006, l'Anglais David Sharp gravit seul le versant nord, sans guide sherpa. A 8500 mètres d'altitude, David a manqué d'oxygène, et il s'est assis dans la grotte à côté du célèbre indien aux bottes vertes. Ce jour-là, une quarantaine de personnes sont passées près de l'Anglais mourant, mais personne ne l'a aidé. Parmi eux se trouvait l'équipe de tournage de la chaîne Discovery TV. Ils ont allumé la caméra et lui ont demandé son nom. "Je m'appelle David Sharp, j'ai vraiment envie de dormir", a répondu l'alpiniste. Le groupe a continué, lui laissant un réservoir d'oxygène. Cette séquence est disponible sur YouTube à la demande de Dying for Everest.

Malgré toutes les horreurs qui se produisent sur l'Everest, la plus grande tragédie a été une avalanche le 18 avril 2014. Elle a coûté la vie à seize sherpas desservant la route. Les sherpas sont un peuple habitant les contreforts de Chomolungma dans le sud du Népal. Ils proposent de l'escalade aux personnes extrêmes du monde entier. Les sherpas transportent des centaines de kilogrammes d'équipement et de fournitures, étendent des rampes pour les grimpeurs et les assurent au cas où quelqu'un du groupe tomberait malade. Le 18 avril, les Sherpas ont effectué leur travail habituel - étirer la balustrade pour l'ascension et livrer des bouteilles de nourriture, de gaz et d'oxygène aux camps intermédiaires. L'avalanche est survenue de manière inattendue, remplissant complètement une immense gorge, 16 personnes sont mortes sur place. Après le drame, les sherpas ont refusé d'aller travailler. Ils ont exigé le respect de leurs droits du travail, un salaire décent et une indemnisation pour les familles des victimes. Sous la pression des Sherpas, le gouvernement népalais a été contraint d'annuler la saison d'ascension de l'Everest en 2014.

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Participants à l'escalade

Expédition commerciale "Mountain Madness"

Pour l'acclimatation nécessaire dans les montagnes, les membres de l'expédition "Mountain Madness" devaient voler de Los Angeles le 23 mars à Katmandou, et le 28 mars voler à Lukla (2850 m). Le 8 avril, tout le groupe était déjà au camp de base. À la surprise générale, le guide du groupe, Neil Biddleman, a développé une soi-disant "toux d'altitude". Après Bidleman, d'autres membres de l'expédition ont commencé à avoir des problèmes de santé. Néanmoins, chacun a scrupuleusement respecté le "calendrier d'acclimatation". Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Scott Fisher était en mauvais état. forme physique et a pris 125 mg de Diamox (acétazolamide) par jour.

Adventure Consultants Expédition commerciale

Chronologie des événements

hausse tardive

Faisant l'ascension sans utiliser d'oxygène, Anatoly Bukreev a atteint le sommet le premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu au sommet. Quelque temps plus tard, Harris et Biddleman. La plupart des grimpeurs restants n'ont atteint le sommet qu'à 14h00, heure critique pour commencer leur descente pour retourner en toute sécurité au Camp IV et passer la nuit.

Anatoly Bukreev n'a commencé à descendre au Camp IV qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Clive Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Bidleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer, vers 15h00 il a commencé à neiger et il faisait noir. Makalu Go a atteint le sommet au début de 16h00 et a immédiatement constaté la détérioration des conditions météorologiques.

Le sherpa senior du groupe de Hall, Ang Dorje, et les autres sherpas sont restés pour attendre le reste des grimpeurs au sommet. Après environ 15h00, ils ont commencé leur descente. En descendant, Ang Dorje a repéré l'un des clients, Doug Hansen, dans la zone de Hillary Step. Dorje lui ordonna de descendre, mais Hansen ne lui répondit pas. Lorsque Hall est arrivé sur les lieux, il a envoyé les Sherpas en bas pour aider d'autres clients, tandis qu'il est resté pour aider Hansen, qui était à court d'oxygène supplémentaire.

Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, en mauvaise condition physique, peut-être en raison du mal de l'altitude, d'un œdème pulmonaire et de l'épuisement dû à la fatigue. Quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet est inconnu.

Descente pendant une tempête

Selon Bukreev, il a atteint le Camp IV à 17h00. Anatoly a été fortement critiqué pour sa décision de descendre avant ses clients. Krakauer a accusé Bukreev d'être "confus, incapable d'évaluer la situation, faisant preuve d'irresponsabilité". Il a répondu aux accusations en disant qu'il allait aider les clients à descendre avec une nouvelle descente, en préparant de l'oxygène supplémentaire, une boisson chaude. Les critiques ont également affirmé que, selon Boukreev lui-même, il est descendu avec le client Martin Adams, cependant, comme il s'est avéré plus tard, Boukreev lui-même est descendu plus vite et a laissé Adams loin derrière.

Le mauvais temps a rendu la descente difficile pour les membres de l'expédition. À ce moment-là, en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité s'était considérablement détériorée et les marques qui avaient été placées lors de l'ascension et indiquaient le chemin vers le Camp IV ont disparu sous la neige.

Fisher, assisté du Sherpa Lopsang Jangbu, n'a pas pu descendre dans une tempête de neige du Balcon (vers 8230 m). Comme Goh l'a dit plus tard, ses Sherpas ont été laissés à une altitude de 8230 m, avec Fischer et Lopsang, qui ne pouvaient plus descendre non plus. À la fin, Fischer a convaincu Lopsang de descendre seul et de le laisser ainsi que Goh.

Hall a demandé de l'aide par radio, disant que Hansen était inconscient mais toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, a commencé l'ascension vers Hillary's Step vers 17 h 30, transportant une réserve d'eau et d'oxygène.

Plusieurs alpinistes se sont perdus dans le secteur du Col Sud. Les guides Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman et Gammelgard, membres de Mountain Madness, ainsi que Groom, Beck Withers et Yasuko Namba, guide d'Adventure Consultants, ont erré dans le blizzard jusqu'à minuit. Lorsqu'ils ne pouvaient plus continuer leur voyage à cause de la fatigue, ils se sont blottis à seulement 20 mètres de l'abîme du mur de Kanshung (Eng. Visage de Kangshung). Pittman a rapidement développé des symptômes du mal de l'altitude. Fox lui a injecté de la dexaméthasone.

Vers minuit, l'orage s'est calmé et les alpinistes ont pu voir le Camp IV qui se trouvait à 200 m de là. Beadleman, Groom, Schoening et Gammelgard sont allés chercher de l'aide. Madsen et Fox sont restés avec le groupe et ont appelé à l'aide. Boukreev a découvert les grimpeurs et a pu faire sortir Pittman, Fox et Madsen. Il a également été critiqué par d'autres grimpeurs parce qu'il préférait ses clients Pittman, Fox et Madsen, alors qu'il était affirmé que Namba était déjà dans un état mourant. Withers Bukreev n'a rien remarqué du tout. Au total, Bukreev a effectué deux marches pour mettre ces trois grimpeurs en sécurité. En conséquence, ni lui ni les autres participants qui se trouvaient au Camp IV n'avaient plus la force de s'en prendre à Namba.

Cependant, plus tard dans la journée, Withers a repris ses esprits et s'est rendu seul au camp, ce qui a surpris tout le monde dans le camp, car il souffrait d'hypothermie et de graves engelures. Withers a reçu de l'oxygène, ils ont essayé de le réchauffer, l'arrangeant pour passer la nuit dans une tente. Malgré tout cela, Withers a dû à nouveau affronter les éléments lorsqu'une rafale de vent a emporté sa tente la nuit et il a dû passer la nuit dans le froid. Et encore une fois, il a été pris pour mort, mais Krakauer a découvert que Withers était conscient et le 12 mai, il a été préparé pour une évacuation urgente du Camp IV. Au cours des deux jours suivants, Withers a été descendu au Camp II, une partie du chemin, cependant, il a fait le sien, et plus tard, il a été évacué par un hélicoptère de sauvetage. Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez, sa main droite et tous les doigts de sa main gauche ont été amputés. Au total, il a subi plus de 15 opérations, il a été reconstruit à partir des muscles du dos pouce, et les chirurgiens plasticiens ont restauré le nez.

Scott Fisher et Makalu Go ont été découverts le 11 mai par des Sherpas. L'état de Fisher était si grave qu'ils n'avaient d'autre choix que de le mettre à l'aise et de jeter les forces principales pour sauver Go. Anatoly Boukreev a fait une autre tentative pour sauver Fischer, mais n'a découvert son corps gelé que vers 19h00.

Face nord de l'Everest

Garde-frontière indo-tibétain

Moins connus, mais non moins tragiques, 3 autres accidents se sont produits le même jour avec des grimpeurs des gardes-frontières indo-tibétains qui ont escaladé le versant nord. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh. Commandant Mohinder Singh, qui est considéré comme le premier alpiniste indien à avoir conquis le mont Everest depuis la face nord.

Au départ, l'indifférence des grimpeurs japonais étourdit les Indiens. Selon le chef de l'expédition indienne, « Au début, les Japonais ont proposé d'aider à la recherche des Indiens disparus. Mais quelques heures plus tard, ils ont poursuivi leur ascension vers le sommet, malgré le mauvais temps. L'équipe japonaise a continué à grimper jusqu'à 11h45. Au moment où les grimpeurs japonais ont commencé leur descente, l'un des deux Indiens était déjà mort et l'autre était au bord de la vie ou de la mort. Ils ont perdu de vue les traces du troisième grimpeur descendant. Cependant, les grimpeurs japonais ont nié avoir jamais vu des grimpeurs mourants dans la montée.

Le capitaine Kolya, représentant de la Fédération indienne d'alpinisme (Eng. Fédération indienne d'alpinisme ), qui a d'abord blâmé les Japonais, a ensuite rétracté son affirmation selon laquelle les Japonais affirmaient avoir rencontré des alpinistes indiens le 10 mai.

"Le garde-frontière indo-tibétain (ITPS) confirme la déclaration des membres de l'expédition de Fukuoka selon laquelle ils n'ont pas laissé les alpinistes indiens sans aide et n'ont pas refusé d'aider à la recherche des disparus". Le directeur général d'ITPS a déclaré que "le malentendu était dû à des interférences de communication entre les alpinistes indiens et leur camp de base".

Peu de temps après l'incident, le corps tordu et gelé de Tsewang Poljor a été découvert près d'une petite grotte calcaire à une altitude de 8500 m. En raison de difficultés techniques pour évacuer les corps des morts, le cadavre de l'alpiniste indien repose toujours là où il se trouvait. découvert pour la première fois. Les grimpeurs escaladant la face nord peuvent voir le contour d'un corps et les bottes vert vif que portait le grimpeur. Le terme "chaussures vertes" bottes vertes ) est rapidement entré fermement dans le lexique des conquérants de l'Everest. C'est ainsi que la marque des 8500 m est indiquée le long du versant nord de l'Everest.

J'ai eu la chance de survivre à la tempête de 1996 et de vivre.
L'alpiniste indien n'a pas eu de chance. Et il aurait pu en être autrement.
Si cela arrivait, j'aimerais qu'un autre grimpeur travaille dur
éloigne mon corps de la vue des autres grimpeurs et protège-moi des oiseaux...

texte original(Anglais)

"J'ai survécu à la grosse tempête de 1996 et j'ai eu la chance de pouvoir vivre le reste de ma vie", a déclaré l'alpiniste britannique à TNN. "Le grimpeur indien ne l'était pas. Les rôles auraient pu être si facilement inversés. Si cela s'était produit, j'aimerais penser qu'un autre grimpeur aurait pris sur lui de m'éloigner de la vue des grimpeurs qui passaient et de me protéger du des oiseaux."

Victimes de la tragédie

Nom	Citoyenneté	expédition	Un lieu de mort	Cause de décès
Doug Hansen (Client)	Etats-Unis	conseillers en aventure	versant sud
Andrew Harris (guide)	Nouvelle-Zélande		crête sud-est, 8800 mètres	Inconnu; probablement une chute dans la descente
Yasuko Nambo (Client)	Japon		Col Sud	Influences externes (hypothermie, rayonnement, gelures)
Rob Hall (guide)	Nouvelle-Zélande		versant sud
Scott Fisher (guide)	Etats-Unis	La folie des montagnes	crête sud-est
Sergent Tsewang Samanla		Garde-frontière indo-tibétain	crête nord-est
Caporal Dorjé Morup
Agent principal Tsewang Paljor

Analyse des événements

Commercialisation de l'Everest

Les premières expéditions commerciales vers l'Everest ont commencé à être organisées au début des années 1990. Des guides apparaissent, prêts à réaliser n'importe quel rêve du client. Ils s'occupent de tout : transport des participants jusqu'au camp de base, organisation du parcours et des camps intermédiaires, accompagnement du client et de son filet de sécurité tout au long de la montée et de la descente. Dans le même temps, la conquête du sommet n'était pas garantie. Dans la poursuite du profit, certains guides prennent des clients qui ne sont pas du tout en mesure de grimper au sommet. En particulier, Henry Todd de la société Himalayan Guides a fait valoir que "... sans sourciller, ces dirigeants s'approprient beaucoup d'argent, sachant très bien que leurs pupilles n'ont aucune chance". Neil Biddleman, le guide du groupe Mountain Madness, a avoué à Anatoly Bukreev avant même le début de l'ascension que «... la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux, l'ascension se terminera déjà sur la Selle Sud (7900 m) ».

Le célèbre grimpeur néo-zélandais Edmund Hillary était extrêmement négatif à l'égard des expéditions commerciales. Selon lui, la commercialisation de l'Everest "offense à la dignité des montagnes".

L'alpiniste et écrivain américain Galen Rovell, dans un article du Wall Street Journal, a qualifié d'"unique" l'opération menée par Boukreev pour sauver trois alpinistes :

Le 6 décembre 1997, l'American Alpine Club a décerné à Anatoly Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au péril de leur vie.

Littérature

Jon Krakauer Dans l'air raréfié = Dans l'air raréfié. - M : Sofia, 2004. - 320 p. - 5000 exemplaires. - ISBN 5-9550-0457-2
Bukreev A.N., G. Weston De Walt Escalade. Ambitions tragiques sur l'Everest = The Climb : Ambitions tragiques sur l'Everest. - M : MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 exemplaires. - ISBN 5-94057-039-9
David Breashears"Haute Exposition, Épilogue". -Simon & Schuster, 1999.
Nick Heil"Sommet sombre : l'histoire vraie de la saison la plus controversée de l'Everest". - Holt Paperbacks, 2007. -

Chaque alpiniste est bien conscient que les sommets des montagnes, dont la hauteur dépasse 8 000 mètres, représentent un danger mortel pour leurs conquérants. Dans certaines conditions, le corps humain perd complètement sa capacité de récupération, ce qui en est souvent la cause.La tragédie de l'Everest en mai 1996 en a été une confirmation éclatante.

Victimes du pic insidieux

Par un hasard fatal, toute l'année 1996 est entrée dans une triste page de l'histoire de la conquête de l'Everest. Au cours de la saison, quinze personnes ont perdu la vie en prenant d'assaut ce sommet traître. Deux groupes commerciaux d'escalade, Mountain Madness et Adventure Consultants, étaient également en difficulté.

Comme en témoigne la chronique de la tragédie de l'Everest en 1996, ils comprenaient six guides expérimentés hautement qualifiés, huit Sherpas - des résidents locaux embauchés comme guides porteurs et seize clients qui ont payé soixante-cinq mille dollars pour avoir l'opportunité de jouer avec la mort sur glace pentes. Pour cinq, l'ascension s'est terminée tragiquement.

Comment la tragédie de l'Everest de 1996 a commencé

Au petit matin du 10 mai, alors que les rayons du soleil n'avaient pas encore illuminé les sommets des montagnes, trente casse-cou se sont lancés à l'assaut de l'Everest - un sommet culminant à 8848 mètres d'altitude. Les groupes étaient dirigés par des professionnels sérieux, Rob Hall et Scott Fisher. Ils savaient que toute la zone au-delà de 8000 mètres s'appelait la "zone de la mort", et ils comprenaient la nécessité d'une préparation minutieuse des grimpeurs et du strict respect des règles établies, en particulier lorsqu'il s'agit de sommets aussi dangereux que l'Everest. L'année 1996, dont le drame choque les amateurs de sport, devient une page noire de l'histoire de l'alpinisme mondial.

Comme ceux qui ont eu la chance de survivre en ont témoigné plus tard, des problèmes sont survenus dès le début de l'assaut. Le programme d'ascension, qui réglementait strictement le temps nécessaire pour franchir chaque section de la pente, a été immédiatement violé, car il s'est avéré que les Sherpas n'avaient pas fait face à l'installation de garde-corps en corde sur le chemin du groupe. Quand, enfin, nous sommes arrivés au site le plus important, portant le nom, nous y avons perdu plus d'une heure de temps précieux à cause de l'accumulation d'alpinistes d'autres groupes.

Les grimpeurs ont une règle qui dit : "Je suis en retard, ne vous attendez pas à des problèmes - revenez !" Quatre clients du groupe commercial Stuart Hutchinson, John Taske, Frank Fishbeck et Lou Kazischke ont suivi ce sage conseil et ont survécu. Le reste des grimpeurs a continué son chemin. À cinq heures du matin, ils ont atteint la prochaine étape importante, située à une altitude de 8350 mètres et appelée le "Balcon". Là encore il y a eu un retard, cette fois faute d'assurance. Mais il ne restait plus qu'une centaine de mètres au sommet chéri. Elle fit signe, se détachant clairement sur le fond d'un ciel bleu parfait, et cette proximité du but enivra et émoussa le sentiment de danger.

Au sommet

Cent mètres - est-ce beaucoup ou un peu ? Si vous mesurez de chez vous au café le plus proche, alors c'est très proche, mais quand il s'agit d'une pente presque verticale, d'air raréfié et d'une température de -40 ° C, alors dans ce cas, ils peuvent s'étendre à l'infini glacial. Par conséquent, chaque grimpeur a surmonté seul le dernier tronçon de l'ascension, le plus difficile, en choisissant la vitesse en fonction de son bien-être et de sa réserve de force.

Vers une heure de l'après-midi, le Russe Anatoly Bukreev, un alpiniste expérimenté, maître honoraire des sports, a gravi l'Everest. Il a posé le pied pour la première fois sur ce sommet en 1991 et a ensuite conquis onze autres huit mille de la planète. Deux fois, il a été récompensé pour son courage personnel. Il a sauvé de nombreuses vies à son compte, notamment lors de l'ascension de l'Everest (la tragédie de 1996). Anatoly est mort un an plus tard sous une avalanche dans l'Himalaya.

Un peu derrière Boukreev, deux autres sont apparus au sommet - un client commercial, John Brakauer, et un guide d'Adventure Consultants, Andy Harris. Une demi-heure plus tard, ils ont été rejoints par le guide de Mountain Madness Neil Beidleman et leur client Martin Adams. Le reste des grimpeurs était loin derrière.

descente tardive

Selon le programme, la date limite pour le début de la descente était fixée à deux heures de l'après-midi, mais à ce moment-là, la plupart des grimpeurs n'avaient pas encore grimpé au sommet, et quand ils ont finalement réussi, les gens se sont réjouis et ont pris des photos aussi long. Ainsi, le temps était irrémédiablement perdu. C'était l'une des raisons de l'événement maintenant connu sous le nom de tragédie de l'Everest de 1996.

Ce n'est que seize heures environ que le camp de base a reçu un message indiquant que tous les grimpeurs étaient au sommet. Il a été le premier à descendre, car de toutes les personnes présentes, il a passé le plus de temps à la hauteur maximale et ne pouvait plus se passer d'oxygène supplémentaire. Sa tâche était de retourner au Camp IV - la dernière étape avant le sommet, pour se reposer et revenir aider les autres, emportant avec lui des bouteilles d'oxygène et un thermos de thé chaud.

En captivité dans les montagnes

Les survivants de la tragédie de 1996 sur l'Everest ont déclaré plus tard qu'au début de la descente d'Anatoly, le temps s'était fortement détérioré, le vent s'était levé et la visibilité s'était détériorée. Il est devenu impossible de rester plus loin sur le sommet, et le reste de l'équipe s'est également replié. est descendu avec l'un des Sherpas nommé Lopsang.

Ayant atteint le "Balcon" et se trouvant au niveau de 8230 mètres, ils ont été contraints de s'attarder en raison de la très mauvaise santé de Fischer, qui avait alors développé un œdème cérébral sévère - un phénomène assez courant à des altitudes extrêmes. Il envoya Lopsang poursuivre sa descente et, si possible, apporter de l'aide.

Lorsque le Sherpa atteignit le Camp IV, les personnes qui s'y trouvaient n'étaient pas prêtes à quitter les tentes et à se retrouver à nouveau sur le versant de la montagne parmi la tempête de neige qui s'était levée à ce moment-là. Le dernier espoir était placé sur Bukreev, mais à ce moment-là, il menait trois personnes hors de la captivité des neiges - Sandy Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen. Ce n'est qu'au milieu du lendemain qu'ils ont réussi à atteindre Fischer, mais il était déjà mort. Son corps ne pouvait pas être descendu, alors ils se sont simplement remplis de pierres sur le versant de la montagne. L'Everest conquis par lui (1996) est devenu un monument pour Scott. La tragédie a poursuivi sa sinistre moisson.

À ce moment-là, le vent avait encore augmenté et la neige qu'il soulevait limitait littéralement la visibilité à bout de bras. Dans cet environnement des plus difficiles, un groupe de grimpeurs de l'équipe Adventure Consultants s'est perdu, perdant complètement ses repères. Ils ont essayé de trouver leur chemin vers le Camp IV et se sont déplacés à l'aveuglette jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés au bord même du gouffre, n'atteignant heureusement pas quelques mètres.

Le même Bukreev les a sauvés d'une mort certaine. Dans l'impénétrable gâchis enneigé, il réussit à retrouver les grimpeurs gelés et à les traîner un par un jusqu'au camp. Cet épisode a ensuite été décrit en détail par Neil Beidleman, l'un de ceux qui ont eu la chance d'échapper à la mort en conquérant l'Everest (1996).

La tragédie

Anatoly a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il n'a pu en aider que deux: le Japonais Yasuka Namba était déjà dans un état désespéré à ce moment-là, et un autre membre du groupe, Withers, a été perdu dans une tempête de neige et n'a pas pu être retrouvé. Le lendemain matin, il atteignit lui-même le camp, mais il était tellement gelé que personne n'espérait une issue heureuse. Il a survécu, mais lorsqu'il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère, les médecins ont dû lui amputer la main droite, tous les doigts de la gauche et son nez. Ce fut un tel malheur pour lui de gravir l'Everest (1996).

La tragédie qui a éclaté le 11 mai s'est poursuivie pleinement le lendemain. Lorsque les derniers grimpeurs quittent le sommet, la chaîne est bouclée par deux : Rob Hall et son ami Doug Hansen. Après un certain temps, Rob a reçu un message alarmant indiquant que Doug s'était évanoui. Ils avaient un besoin urgent d'oxygène, et le guide d'Adventure Consultants Andy Harris s'est dirigé vers eux avec un réservoir.

Lorsqu'il réussit, Hansen était toujours en vie, mais dans un état critique. La situation était compliquée par le fait que le régulateur du réservoir d'oxygène de Rob était gelé et qu'il ne pouvait pas être connecté au masque. Après un certain temps, Harris, qui est venu à la rescousse, a soudainement disparu dans la brume enneigée.

Au cours de la dernière session radio, Rob Hall a rapporté que les deux grimpeurs qui l'accompagnaient étaient morts et qu'il était pratiquement sans espoir en raison de graves engelures. L'homme a demandé à être mis en relation avec sa femme enceinte, Jan Arnold, restée en Nouvelle-Zélande. Après lui avoir dit quelques mots de réconfort, Rob a définitivement éteint la radio. La tragédie de l'Everest en 1996 a mis fin à la vie de cet homme. Il n'a pas été possible de le sauver, et seulement douze jours plus tard, les membres d'une autre expédition ont trouvé le corps pétrifié par le froid.

La tragédie du mont Everest en 1996 a eu un triste résultat. Le groupe "Mountain Madness" a subi moins de pertes, mais lors de la descente du sommet, son chef Scott Fisher est décédé. La deuxième équipe - "Adventure Consultants" - a perdu immédiatement quatre personnes. Il s'agissait du leader Rod Hall, de son client régulier Doug Hansen, de l'instructeur d'escalade Andy Harris et de l'athlète japonaise Yasuko Namba, qui n'a pas beaucoup atteint le Camp IV.

Causes de la catastrophe

Aujourd'hui, après de nombreuses années depuis le jour des tristes événements, analysant les causes de cette tragédie de la plus grande ampleur dans l'Himalaya, les experts arrivent à la conclusion qu'il y en avait plusieurs. Conquérir des hauteurs de montagne dépassant huit mille mètres est toujours associé à un risque, mais son degré dépend en grande partie de la rigueur avec laquelle les exigences pour les participants à l'escalade sont respectées.

Parmi les raisons qui ont entraîné la tragédie de l'Everest (mai 1996), tout d'abord, il y a des violations liées au calendrier d'ascension. Conformément au plan décrit précédemment, les deux groupes, ayant commencé l'ascension à minuit le 10 mai, devaient atteindre la chaîne de montagnes à l'aube, et à 10 heures le 11 mai être au sommet sud.

Au point final de l'ascension - l'Everest - il était censé se lever à midi. Ce plan est resté insatisfait et l'ascension s'est étendue à 16 heures. Les violations ont provoqué une série d'événements mortels qui ont entraîné la mort de personnes. La règle "Je suis en retard, ne vous attendez pas à des problèmes - revenez!" a été ignoré.

L'une des raisons pour lesquelles il y a eu une tragédie sur l'Everest en mai 1996, les chercheurs citent un certain nombre de retards lors de l'ascension. Le plan pour l'ascension était que Lapsang et Rob Sherpas quitteraient le camp avant le reste de l'équipe et installeraient une balustrade en corde près du sommet sud pour la sécurité des grimpeurs. Ils ne l'ont pas fait parce que l'un d'eux a eu une crise de mal des montagnes. Ce travail a dû être fait par les guides Boukreev et Beidleman, ce qui a causé un retard supplémentaire.

Violations de sécurité

De plus, les organisateurs de l'ascension ont commis ce jour-là une violation flagrante des règles de sécurité. Le fait est que le 11 mai, trois groupes sont sortis à la fois pour prendre d'assaut l'Everest. La tragédie de 1996 était en grande partie due au fait qu'il y avait ce jour-là un nombre excessif de grimpeurs sur la pente et qu'un embouteillage s'est produit avant la dernière partie la plus difficile de l'ascension.

En conséquence, à une altitude de 8500 mètres, dans des conditions d'air raréfié et de gel sévère, les personnes fatiguées ont été obligées d'attendre leur tour, debout dans le vent perçant. Par la suite, analysant les raisons qui ont entraîné la tragédie de l'Everest en 1996, les organisateurs de l'ascension ont été justifiés par l'espoir qu'un grand nombre de participants à l'ascension les aideraient à faire face plus facilement à la neige profonde et aux autres difficultés de la route.

L'impact des facteurs naturels sur les grimpeurs

Tous ceux qui font des ascensions, et plus encore celui qui les organise, doivent savoir qu'à des hauteurs extrêmes, le corps humain est soumis à un certain nombre d'effets négatifs. Parmi eux, un manque d'oxygène causé par une faible pression atmosphérique et le gel, atteignant parfois la barre des -75 ° C.

Aggravés par une fatigue extrême à la suite de l'ascension d'une pente de montagne, ces facteurs entraînent une augmentation du rythme cardiaque, de la respiration et parfois de l'hypothermie et de l'hypoxie. À de telles hauteurs, le corps perd complètement sa capacité de récupération et augmente exercice physique conduire à son ultime épuisement. Ce sont les dangers de l'Everest. La tragédie de 1996, qui s'est jouée sur ses pentes, en a été une confirmation éclatante et triste.

Comme le montre la pratique, parmi les causes de décès des alpinistes en haute altitude, la plus courante est l'œdème cérébral. C'est le résultat d'une faible teneur en oxygène dans l'air et conduit à la paralysie, au coma et à la mort. Une autre cause de décès dans des conditions d'air raréfié et de basses températures est appelée œdème pulmonaire. Elle se termine souvent par une inflammation, une bronchite et des côtes cassées.

Le manque d'oxygène, aggravé par des charges élevées, provoque souvent des crises cardiaques qui, en l'absence de soins médicaux immédiats, peuvent également entraîner la mort. Un danger considérable pour une personne qui se trouve en montagne est également la cécité causée par l'éclat de la neige par temps clair. Cela conduit à des accidents, dont témoigne l'Everest. La tragédie (1996), dont les photos des participants illustrent cet article, a fourni une riche matière pour comprendre ses causes et élaborer des mesures de sécurité.

Et enfin, les engelures. Comme indiqué ci-dessus, sur huit mille, la température chute souvent à -75 ° C. Si nous tenons compte du fait que les rafales de vent atteignent ici 130 kilomètres à l'heure, alors il devient clair quel danger pour la vie des gens ces conditions météorologiques extrêmes représentent.

En plus de l'impact extrêmement négatif sur état physique d'une personne, tous ces facteurs aggravent considérablement ses capacités mentales. Cela affecte la mémoire à court et à long terme, la clarté mentale, la capacité d'évaluer correctement la situation et, par conséquent, il est impossible de prendre les bonnes décisions.

Afin de stimuler la résistance du corps aux facteurs négatifs qui l'affectent, une acclimatation est pratiquée. Cependant, dans ce cas, son emploi du temps a été perturbé. La raison en était le retard dans l'installation des camps de haute altitude, ainsi que la faible formation des grimpeurs eux-mêmes. Comme le montrent leurs souvenirs, beaucoup ne savaient pas comment répartir correctement leurs forces et, voulant les sauver, montraient une lenteur déraisonnable dans l'ascension.

Facteur météo et manque d'oxygène

Les grimpeurs expérimentés savent que même les plus préparation minutieuse l'expédition n'est pas une garantie de son succès. Cela dépend beaucoup de la chance qu'il fait. L'Everest est une zone où il change à une vitesse incroyable. En peu de temps, une transition d'une journée claire et ensoleillée à un ouragan enneigé est possible, couvrant tout autour d'une brume impénétrable.

C'est exactement ce qui s'est passé en ce jour malheureux du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest a éclaté aussi parce que, lorsque les alpinistes, qui avaient à peine survécu à la joie de conquérir le sommet, ont commencé leur descente, le temps s'est fortement détérioré. Un blizzard et une tempête de neige ont sévèrement limité la visibilité et obscurci les balises indiquant le chemin vers le Camp IV. En conséquence, un groupe d'alpinistes s'est perdu, perdant ses repères.

Un vent d'ouragan, qui a atteint 130 kilomètres à l'heure ce jour-là, et un gel sévère ont non seulement mis les gens en danger d'être emportés dans l'abîme, mais ont également entraîné une baisse de la pression atmosphérique. En conséquence, la teneur en oxygène de l'air a chuté. Il a atteint 14 %, ce qui a fortement aggravé la situation. Cette concentration a nécessité l'utilisation immédiate des réservoirs d'oxygène, qui étaient alors complètement épuisés. Le résultat fut une situation critique. Il y avait une menace de perte de connaissance, d'œdème pulmonaire et de mort imminente.

Le manque de ballons est une erreur des organisateurs de l'escalade, ce que l'Everest ne leur a pas pardonné. La tragédie de 1996 s'est également produite parce que certains de ses participants étaient des personnes non préparées qui ne pouvaient pas tolérer l'air raréfié. Lors des voyages d'acclimatation, ils devaient dormir avec des bouteilles d'oxygène, ce qui augmentait considérablement leur consommation. De plus, ils étaient tenus en grand nombre pour secourir Sherpa Ngawang, évacué d'urgence d'une hauteur.

Le danger qui guette l'approche commerciale de l'alpinisme

Et un de plus facteur important, qui a provoqué le triste événement du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest était en quelque sorte une conséquence de la commercialisation de l'alpinisme, qui a commencé dans les années 90. Puis des structures sont apparues et se sont rapidement développées, visant uniquement à tirer profit du désir des clients de participer à la conquête des sommets. Pour eux, ni le niveau de formation de ces personnes, ni leur âge, ni leur condition physique n'ont joué de rôle.

L'essentiel était que le montant requis soit payé. Dans le cas de Mountain Madness et Adventure Consultants, c'était soixante-cinq mille dollars. Le prix comprenait les services de guides professionnels, les frais de nourriture, d'équipement, le transport jusqu'au camp de base et l'escorte jusqu'au sommet de la montagne.

Par la suite, l'un des guides a admis que les clients qui faisaient partie de la "Mountain Madness" se sont glissés si mal préparés à l'ascension qu'il était sûr d'un échec à l'avance et, néanmoins, les a conduits à une hauteur accessible uniquement aux athlètes expérimentés. Ainsi, la vie non seulement de ces touristes, mais aussi de tous ceux qui les accompagnaient, était en danger. En altitude, l'erreur d'une personne peut entraîner la mort de tout le groupe. C'est en partie ce qui s'est passé. La tragédie de l'Everest (1996), dont les participants ont été victimes d'intérêts commerciaux, en est une confirmation éclatante.