Tout le monde avait-il des vélos pliants quand il était enfant ? Dans tous les cas, il y avait toujours quelqu'un dans la cour qui roulait sur un vélo Desna, Eaglet ou Shkolnik, qui étaient essentiellement le même modèle avec des variations dans le diamètre des roues. Du pliage, il n'y avait qu'un cadre, et même cela n'a jamais été plié, car ce n'était même pas nécessaire.
Dans l'article, nous examinerons les principales caractéristiques que doit avoir un bon vélo pliant :
Avantages d'un vélo pliant
Le principal avantage d'un vélo pliant est sa compacité. Un vélo pliant une fois plié prendra au moins la moitié de l'espace que son homologue non pliant. Par conséquent, pour un petit appartement, ce sera une option idéale. Un tel vélo peut être placé en toute sécurité derrière la porte ou dans le placard. Si vous prévoyez de vous rendre au travail à vélo, vous pouvez le plier et le laisser en toute sécurité sur le lieu de travail. De plus, avec un vélo pliant, vous pouvez librement utiliser le métro ou transport public ce qui améliore votre mobilité. Et le soir, si vous êtes fatigué ou un peu incapable de tourner après une petite fête d'entreprise, le vélo peut être plié et mis dans le coffre d'un taxi, idéal.
Comment choisir un vélo pliant
Bien sûr, tout varie d'un modèle à l'autre. Dans les plus simples, seul le cadre se plie, les plus complexes permettent de plier la selle, le guidon et même les pédales, voire de se transformer en une structure facilement transportable.
Par exemple, le vélo pliant anglais Strida - une fois déplié, la forme du cadre ressemble à la lettre «A» et ne ressemble qu'à distance à un vélo, mais il se plie rapidement et, une fois plié, il peut être roulé. Certes, le prix d'un tel vélo est extrêmement inhumain pour notre région.
Châssis pliant
Le cadre pliant est une conception intelligente qui vous permet de plier rapidement votre vélo. Dans le même temps, à l'état déplié, le cadre ne doit pas jouer ni cliqueter, la jonction doit être solide et fiable, sinon vous risquez de "plier" en déplacement, ce qui n'augure rien de bon.
Il convient de noter que les vélos pliants n'ont généralement qu'une seule taille de cadre et que vous vous adaptez à la hauteur du guidon et de la selle. Bien sûr, ce n'est pas l'option la plus pratique pour surmonter de grandes distances, et la position verticale lors de la conduite n'est pas très propice. Mais quand même, vous pouvez facilement parcourir 8 à 10 kilomètres sur un tel vélo, ce qui est suffisant pour les yeux de la ville.
petites roues
Les petites roues sont une solution de compromis. Mais ces roues vous offrent un rapport taille/roulis optimal et vous permettront à la fois de vous déplacer confortablement et d'obtenir un vélo compact une fois plié. Les diamètres de roue à considérer vont de 16 à 20 pouces.
Guidon et selle pliables
Le guidon et la selle repliables augmentent encore la compacité du vélo. Tout se fait à l'aide d'excentriques et vous n'avez pas besoin de clés. Si le guidon et la selle ne se plient pas, il n'est pas très pratique de se déplacer avec un tel vélo à l'état plié, ce qui tue complètement tous ses avantages.
La "bonne" transmission
La "bonne" transmission fait référence à une courroie ou entrainement par CHAINE ou moyeu planétaire. La multivitesse sur un tel vélo n'est pas vraiment nécessaire, car les petites roues ne vous permettront pas de vous déplacer à une vitesse de 60 km / h, la plage de 25-30 km / h est optimale pour elles. Pour de telles vitesses, un moyeu monovitesse ou planétaire pour 3 vitesses est parfait. "Par-dessus bord" du vélo, vous avez moins de pièces mobiles sujettes à la contamination (commutateur), et l'entretien devra être effectué beaucoup moins souvent. Si vous rencontrez un vélo avec une transmission par courroie - c'est juste une excellente trouvaille, car la transmission par courroie est beaucoup moins bruyante, ne nécessite pas de lubrification de la courroie et dispose d'une énorme ressource.
Accessoires
Ici, le propriétaire est déjà libre de choisir ce qu'il préfère. Mais la première chose à laquelle vous devez faire attention et ce que nous vous recommandons fortement d'acheter est. Cette merveille d'ingénierie rendra votre vélo pliant encore plus compact, une chose très utile !
Il ne sera pas superflu d'acheter une mallette dans laquelle le vélo sera emballé une fois plié. Ces housses sont compactes et ne prendront pas beaucoup de place dans le sac, et le rangement et le transport du vélo seront beaucoup plus faciles.
Si vous prévoyez de vous déplacer le soir, il ne sera pas superflu de vous munir d'un pass, après tout, la sécurité et la visibilité sont très importantes !
Résultat
Il y a beaucoup de vélos pliants, il y a même des options country intéressantes sur des roues de 26", mais si vous cherchez un bon vélo compact pour vous déplacer rapidement en ville, guidé par cet article, vous pourrez toujours trouver le bon modèle !
Le vélo pliant d'aujourd'hui ne surprendra personne. Cependant, ses dimensions, même pliées, sont importantes, et il n'est pas toujours pratique de le ranger chez soi, et encore plus de le transporter en bus ou en tram. L'ingénieur moscovite I. Sorokin s'est fixé pour objectif de développer un vélo pliant pratique aux dimensions les plus petites possibles en position pliée. Le résultat de son travail a été un véhicule à deux roues qui, après transformation, tient dans un sac aux dimensions de 650x450x150 mm.
Le cadre du vélo est de type spinal, il est plié à partir d'un tuyau d'un diamètre extérieur de 40 mm et d'une épaisseur de paroi de 2 à 2,5 mm. Devant le cadre se trouve un joint articulé, composé de deux plaques d'acier figurées de 3 mm. Les plaques sont fixées au châssis par soudure. Les trous pour la charnière et le boulon de fixation sont percés dans les plaques et découpés après soudage. Sur le côté opposé du tube rachidien, l'ensemble de roulement du pignon d'entraînement est soudé - le corps du chariot. À côté du chariot, un dispositif de fixation est soudé au cadre, à l'aide duquel la fourche arrière est solidement fixée au cadre.
La fourche avant est de conception similaire à une fourche de cyclomoteur à 180°. Il se compose de parties fixes et pivotantes. La partie tournante est une colonne de direction de vélo et deux plumes, chacune étant soudée à partir de deux tuyaux qui s'emboîtent de manière télescopique. Les extrémités des plumes sont aplaties et des trous y sont percés en fonction du diamètre de l'axe de la roue que vous avez choisie pour le vélo. Colonne de direction soudé avec des plumes à l'aide de deux ponts - plaques d'une feuille d'environ 3 mm d'épaisseur avec des trous percés pour une colonne et des plumes.
La partie fixe de la fourche avant est un tube en acier dont le diamètre extérieur est le même que celui d'une colonne de direction de vélo soudé dans le plateau tournant de la fourche. Un autre tuyau est inséré dans ce dernier et fixé par soudage - d'un diamètre tel que les roulements d'une colonne de direction de vélo y soient posés. Sur la partie fixe de la fourche avant, l'unité de rotation est également fixée, par rapport à laquelle la partie avant du vélo est pliée, ainsi que «l'oreille» du boulon de fixation qui maintient la fourche avant en position de travail.
1 - pinces pour fixer les demi-arcs du volant; 2 - unité de fixation ; 3 – nœud de rotation de la fourche avant lors du pliage ; 4 gouvernail ; 5 cadres ; écrous à 6 oreilles avec boulons de l'unité de fixation centrale ; 7 - selle; 8 - tube de selle; 9 - roue arrière; 10 - fourche arrière; 11 – montage rotatif de la fourche arrière ; Pédale à 12 nœuds (de n'importe quel vélo); 13 - fourche avant; 14 - roue avant
Deux pinces sont fixées sur le pont supérieur de la fourche avant, qui fixent les demi-arcs du volant - elles peuvent être pliées indépendamment de la tôle d'acier ou achetées dans des magasins vendant des pièces détachées pour cyclomoteurs et motos.
La fourche arrière est soudée à partir de deux plumes - des morceaux de tuyaux en acier d'un diamètre de 20 mm avec une épaisseur de paroi d'environ 2,5 mm. Dans sa partie arrière, deux plaques d'acier figurées de 3 mm d'épaisseur avec une rainure longitudinale sont soudées - la roue arrière du vélo y est fixée. Deux anneaux en acier sont soudés à l'avant qui, avec le chariot, remplissent la fonction de charnière. Les plumes droite et gauche sont reliées en un seul assemblage soudé à l'aide de deux traverses tubulaires. Fait intéressant, le pivotement de la fourche arrière et du cadre est monobloc. Il est préférable de procéder ainsi: d'abord, les plumes de fourche droite et gauche sont préparées - c'est-à-dire que les anneaux de charnière et les plaques figurées sont soudés aux tuyaux. Ensuite, les plumes sont montées sur le chariot et reliées temporairement à l'aide d'un bloc de bois et d'un lien en fil d'acier. Vérifiez soigneusement le fonctionnement de la charnière - le cadre et la fourche arrière doivent tourner facilement l'un par rapport à l'autre et ne pas avoir beaucoup de jeu. Ensuite, les traverses sont ajustées aux plumes et saisies par deux ou trois points de soudure. Après avoir retiré le fil de fer et retiré la cale en bois, assurez-vous que la charnière fonctionne de manière fiable et soudez enfin les joints de l'ensemble.
Le guidon du vélo se compose de deux demi-arcs, fixés avec deux colliers sur le pont supérieur de la fourche avant. Pour le volant, des tuyaux en acier à paroi mince d'un diamètre de 22 × 1,5 mm conviennent.
La selle est un vélo ordinaire. Le tube de selle est allongé, sa longueur est d'environ 400 mm. Il est fixé dans un tuyau fendu auquel sont soudées deux "oreilles" avec un trou traversant d'un diamètre de 8 mm.
Assemblée. Fixez d'abord le dispositif de verrouillage au cadre et à la fourche arrière. Il se compose de deux pièces d'accouplement reliées lorsque le vélo est déplié en position de travail avec deux boulons et écrous à oreilles.
Le dispositif de fixation est fixé sur le vélo, comme déjà mentionné, "en place". Pour ce faire, après la fabrication de ses homologues, ils sont boulonnés ensemble et ajustés au cadre et à la fourche arrière, installés dans la position indiquée sur le dessin. Après cela, le dispositif de verrouillage est soudé au cadre et à la fourche arrière, ses performances sont vérifiées puis finalement soudées.
Pour plier le vélo, procédez comme suit. Tout d'abord, l'écrou à oreilles est dévissé du boulon de verrouillage qui fixe la fourche avant en position de travail. Les demi-arcs de volant sont également déconnectés et la selle est supprimée. Ensuite, la fourche avant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Après cela, les écrous à oreilles du dispositif de fixation central sont dévissés et la fourche arrière est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La selle est détachée du tube de selle. Les pédales rentrent et sortent avec à l'intérieur effet de levier. Toutes les pièces et composants du vélo sont placés librement dans la même valise. Le montage et le démontage du vélo ne prennent pas plus de dix minutes.
I. GALKIN
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Tout le monde avait-il des vélos pliants quand il était enfant ? En tout cas, il y avait toujours quelqu'un dans la cour qui montait un chewing-gum, un aigle ou un écolier, qui étaient essentiellement le même modèle avec des variations dans le diamètre des roues. Du pliage - il n'y avait qu'un cadre, et même cela n'a jamais été plié, car ce n'était même pas nécessaire.
L'article d'aujourd'hui se penchera sur les principales caractéristiques que devrait avoir un bon vélo pliant :
Avantages d'un vélo pliant
Le principal avantage d'un vélo pliant est évidemment sa compacité. Un vélo pliant une fois plié prendra au moins la moitié de l'espace que son homologue non pliant. Par conséquent, pour un petit appartement, ce sera une option idéale. Un tel vélo peut être placé en toute sécurité derrière la porte ou dans le placard. Si vous prévoyez de faire du vélo pour vous rendre au travail, vous pouvez le plier et le laisser en toute sécurité sur le lieu de travail. De plus, avec un vélo pliant, vous pouvez utiliser librement le métro ou les transports en commun, ce qui augmente votre mobilité. Et le soir, si vous êtes fatigué ou un peu incapable de tourner après une petite fête d'entreprise, le vélo peut être plié et mis dans le coffre d'un taxi, idéalement.
Comment choisir un vélo pliant
Bien sûr, tout varie d'un modèle à l'autre. Dans les plus simples, seul le cadre se plie, les plus complexes permettent de plier la selle, le guidon et même les pédales, voire de se transformer en une structure facilement transportable.
Par exemple, le vélo pliant anglais Strida - une fois déplié, la forme du cadre ressemble à la lettre «A» et ne ressemble qu'à distance à un vélo, mais il se plie rapidement et, une fois plié, il peut être roulé. Certes, le prix d'un tel vélo est extrêmement inhumain pour notre région. 
Châssis pliant
Le cadre pliant est une conception intelligente qui vous permet de plier rapidement votre vélo. Dans le même temps, à l'état déplié, le cadre ne doit pas jouer ni cliqueter, la jonction doit être solide et fiable, sinon vous risquez de "plier" en déplacement, ce qui n'augure rien de bon.
Il convient de noter que les vélos pliants n'ont généralement qu'une seule taille de cadre et que vous vous adaptez à la hauteur du guidon et de la selle. Bien sûr, ce n'est pas l'option la plus pratique pour surmonter de grandes distances, et la position verticale lors de la conduite n'est pas très propice. Mais quand même - vous pouvez facilement parcourir 8 à 10 kilomètres sur un tel vélo, ce qui est suffisant en ville pour vos yeux.
petites roues
Les petites roues sont cependant une solution de compromis, comme tout le vélo. Mais, ces roues vous offrent le rapport taille/roulis optimal et vous permettront à la fois de vous déplacer confortablement et d'obtenir un vélo compact une fois plié. Les diamètres de roue à considérer vont de 16 à 20 pouces. 
Guidon et selle pliables
Guidon et selle pliables - augmentent encore la compacité du vélo. Tout se fait à l'aide d'excentriques et vous n'avez pas besoin de clés. Si le guidon et la selle ne se plient pas, il n'est pas très pratique de se déplacer avec un tel vélo à l'état plié, ce qui tue complètement tous ses avantages. 
La "bonne" transmission
L'item transmission "correcte" signifie un entraînement par courroie ou chaîne, ou un moyeu planétaire. La multivitesse sur un tel vélo n'est pas vraiment nécessaire, car les petites roues ne vous permettront pas de vous déplacer à une vitesse de 60 km / h et la plage de 25 à 30 km / h est optimale pour elles. Pour de telles vitesses, un moyeu monovitesse ou planétaire pour 3 vitesses est parfait. "Par-dessus bord" du vélo, vous avez moins de pièces mobiles sujettes à la contamination (commutateur) et l'entretien devra être effectué beaucoup moins fréquemment. Si vous rencontrez un vélo avec une transmission par courroie, ce n'est qu'une excellente trouvaille, car la transmission par courroie est beaucoup moins bruyante, ne nécessite pas de lubrification de la courroie et dispose simplement d'une énorme ressource. 
Accessoires
Ici, le propriétaire est déjà libre de choisir ce qu'il préfère. Mais la première chose à laquelle vous devez faire attention et ce que nous recommandons fortement à l'achat, ce sont les pédales pliantes. Cette merveille d'ingénierie rendra votre vélo pliant encore plus compact, une chose très utile !
Il n'est peut-être pas superflu d'acheter une mallette dans laquelle le vélo sera emballé une fois plié. De telles housses sont compactes et ne prendront pas beaucoup de place dans le sac, et le stockage et le transport du vélo s'amélioreront grandement.
Si vous prévoyez de vous déplacer le soir, alors il ne sera pas superflu de vous équiper de gyrophares et d'un phare compact, après tout, la sécurité et la visibilité sont très importantes !
Résultat
Il y a beaucoup de vélos pliants, il y a même des options country intéressantes sur des roues de 26 pouces, mais si vous cherchez un bon vélo compact pour des déplacements rapides en ville, en suivant cet article vous pourrez toujours trouver le bon modèle !
Déplier et plier le Strida est assez rapide, bien que la plupart des sources indiquent qu'il faut 10 secondes pour plier le strida, en pratique ces 10 secondes se transforment en 4. Comment ? Très simplement, 10 secondes, c'est le temps d'un pliage complet, lorsque non seulement le cadre est plié, mais aussi les pédales et le volant. En même temps, il n'est pas souvent nécessaire de plier complètement le vélo, dans la plupart des cas il suffit de le rendre compact, pour descendre dans le métro ou franchir de petits obstacles, on s'en sort facilement avec une position semi-pliée, quand seul le cadre est plié. Ici, vous avez un gain en précieuses 6 secondes - pas si peu, pour être honnête, sur le chemin du travail, parfois chacune d'elles vaut tout l'or.
Décompose-moi si tu peux)
Le mécanisme de pliage des vélos soulève des questions liées moins au pliage qu'au dépliage. Strida ne fait pas exception à cette situation, son assemblage ne coûte rien, ce processus est intuitif, mais si vous avez un vélo plié devant vous, et que vous n'avez jamais rien fait de tel et que vous ne savez pas comment le prendre sur, afin que le vélo obtienne des contours familiers, puis suivez ces instructions :
1. Ouvrez la pince, insérez le guidon et verrouillez la pince.
2. Dépliez les pédales.
3. Ce vélo a la forme d'un "A", et l'étape suivante consiste à déconnecter ce petit tuyau qui sert de barre transversale horizontale pour cette lettre.
4. Posez la "barre transversale" sur le sol.
5. Déconnectez les roues les unes des autres, vous pouvez le faire simplement en ouvrant les pneus avec vos mains dans différents côtés.
6. Tirez la "fourche" avant vers l'avant.
7. Insérez la "barre transversale" dans la broche qui lui est destinée, attendez un clic caractéristique.
8. Vous pouvez y aller.
Ce principe est le même pour tous les modèles de vélos Strida. Le schéma semble plutôt lourd, mais c'est uniquement parce que chaque seconde ou même demi-seconde d'action y est décrite séparément. En pratique, il suffit de monter une fois la strida et de la démonter une fois, après quoi les problèmes de pliage et de dépliage ne vous dérangeront plus.
Si pour la première fois il sera difficile de déchirer les roues, alors n'ayez pas peur d'appliquer plus de force - elles sont maintenues par un aimant, cela protège le vélo pliant d'un dépliage soudain, et il vous suffit de comprendre combien de force suffit d'appliquer dans le futur pour que les roues repliées tournent en une seconde en étalées. Mais si la force des aimants est encore trop importante, alors à chaque fois que vous n'aurez pas à souffrir et à faire tout votre possible pour déplier le vélo, vous pourrez ajuster leur puissance, vous facilitant ainsi la tâche.
Soit dit en passant, lors du pliage et du dépliage de ce vélo, vous devez vous rappeler un détail important - il est impossible que le tube avant tombe vers l'avant, car cela endommage la rotule. Ce n'est pas un inconvénient de la conception, mais au contraire, un détail fourni, grâce auquel la boule métallique de la charnière reste sûre, et des pièces en plastique facilement remplaçables sont «substituées» à l'impact. Mais les remplacer à chaque fois n'est pas agréable), il faut donc être plus prudent avec le tuyau avant. C'est tout, c'est la seule précaution qui doit être observée par ceux qui roulent sur la Strida.
(Si vous trouvez des inexactitudes et des erreurs dans l'article, veuillez envoyer des informations à
Vous venez de recevoir votre vélo tant attendu de compagnie de transport? Il ne vous reste plus qu'à l'assembler et à le configurer ! Sur l'exemple de l'urbain Vélo Géant Le Cypress 2011 couvre tous les détails de la construction d'un vélo à partir de zéro, du déballage à la configuration des dérailleurs. Si vous n'avez jamais assemblé de vélo auparavant, je vous recommande fortement de l'apporter à l'atelier de vélo le plus proche - économisez beaucoup de temps et de nerfs. Si vous voulez toujours le faire vous-même - cet article est pour vous ;)
Déballage et installation des principaux éléments du vélo
Voici à quoi ressemble la boîte avec le vélo lorsqu'elle sort de l'usine. Tous les vélos sont généralement livrés avec un pédalier, une chaîne, des dérailleurs arrière et avant, une roue arrière, des freins et une colonne de direction.
Le volant, le siège, la roue avant, les pédales, les réflecteurs et d'autres petites choses sont emballés séparément.
Pour assembler la configuration, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils :
- hexagones (4, 5, 6 mm), mais plutôt un ensemble,
- clé de 15 (pour serrer les pédales),
- clé pour 10,
- tournevis cruciforme,
- pince (pour sertir le câble),
- pinces (pour couper le câble).
Nous sortons le vélo de la boîte. Avec des pinces coupantes ou des ciseaux puissants, nous coupons toutes les pinces en plastique et retirons l'emballage. Soyez prudent - à ce stade, il est facile d'endommager la peinture du cadre.
Tout d'abord, fixez la selle à la tige de selle. Pour ce faire, dévissez le support sur la tige de selle avec un hexagone de 6 mm, installez-le dans les rainures du cadre de la selle, fermez le support sur le dessus et tournez-le. Cette conception intelligente vous permet également de déplacer la selle d'avant en arrière et d'ajuster l'angle d'inclinaison. Maintenant, il suffit de serrer le boulon et il sera plus pratique d'effectuer des réglages sur le vélo assemblé.
Nous fixons le réflecteur le plus près possible de la selle.
Nous abaissons toute la structure dans le tube de selle jusqu'au bout et la fixons avec une pince excentrique. S'il se ferme trop facilement, alors ouvrez-le complètement, serrez la molette de serrage et essayez de le refermer. S'il ne se ferme pas, au contraire, fragilisez-le.
Ensuite, nous procédons au retrait du volant et du volant. Sur différents vélos cela se passe de différentes manières : soit la potence est déjà fixée au volant, soit non. Dans les deux cas, le décalage est défini en premier. Lors de l'installation de la potence et du guidon, faites attention aux câbles de changement de vitesse et de frein - ils ne doivent pas être emmêlés. Faites attention aux marques verticales sur la tige - c'est la hauteur de levage maximale possible.
Il y a un boulon important caché sous ce petit bouchon ! À l'aide d'un hexagone 5 ou 6, la potence est fixée dans la colonne de direction et le volant est réglable en hauteur.
Prenons la roue avant. Vous devez d'abord installer correctement l'excentrique (il est dans la boîte avec de petites choses). La photo montre position correcte tous les éléments. Faites attention aux ressorts - ils sont situés avec une partie étroite à l'intérieur, c'est-à-dire à la roue.
Nous retirons le bouchon et le ressort d'un côté de l'excentrique (de celui où il n'y a pas de levier) et insérons l'axe dans le manchon roue avant. La question peut se poser, de quel côté l'insérer ? Regardez simplement de quel côté il est installé sur la roue arrière (généralement à gauche) et faites-le par analogie.
Ensuite, insérez la roue dans la fourche. Il est nécessaire de « desserrer » au préalable le frein avant du vélo (en cas de freins sur jante) ou retirez-en l'élastique (généralement dans l'emballage d'usine, il est fixé avec un élastique ou une attache).
Il est plus pratique de serrer l'excentrique en approchant le vélo par l'avant. Dans ce cas, il est possible de contrôler si la roue est centrée. Le serrage s'effectue comme suit : tournez la molette de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre et essayez de fermer le levier. S'il se ferme très facilement, repliez-le et faites à nouveau tourner la roue jusqu'à ce que l'excentrique se ferme avec effort. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, sinon vous pouvez casser l'excentrique !
Maintenant, vous pouvez gonfler les roues. La pression recommandée est toujours indiquée sur les pneus en psi et en bar. Bar = ambiance. Attention : la pression dans les roues du vélo doit être de 3 atmosphères et plus. 3.5 est la meilleure option. 2.2, comme les voitures, n'est pas bon. Pendant le fonctionnement, vérifiez périodiquement la pression dans les roues - c'est une garantie de l'absence de "huit".
Installez les pédales. La photo montre que chaque pédale est signée L ou R. Parfois, les autocollants sont encore moulés. L (gauche) - gauche, R (droite) - droite. Attention : les pédales ont des filetages différents ! Les deux pédales sont tordues "en mouvement" du vélo, c'est-à-dire de gauche à gauche (sens antihoraire) et de droite à droite (sens horaire).
D'abord, nous les tordons avec nos mains, puis nous les serrons avec une clé de 15.
Si la chaîne n'est pas en place, elle peut facilement y être remise. Pour ce faire, appuyez sur le pied du dérailleur arrière et la chaîne s'affaiblit. Maintenant, vous pouvez simplement le prendre avec votre main et le mettre sur l'une des étoiles avant.
Installation et réglage du frein avant ; réglage des deux freins
Maintenant, installons le frein avant. Trouvez ce tube incurvé dans la boîte. Vous devez y enfiler le câble de frein avant de manière à ce que la partie large soit en haut et que la pointe étroite en bas soit plus proche des leviers de frein (sur la photo suivante).
On fait comme sur la photo. L'élastique doit être enfilé avant de visser le câble. Une bande élastique est nécessaire pour protéger le câble de la saleté.
Maintenant, nous desserrons le boulon et y démarrons le câble.
Nous comprimons les leviers de sorte qu'il reste 2-3 mm des patins à la jante. et serrez le boulon (sans fanatisme, sinon le câble va commencer à "pousser").
Nous laissons une petite partie du câble (5-7 cm.), Coupez le reste avec des pinces coupantes (de très bonnes pinces coupantes sont nécessaires, sinon le fil gonflera à la fin). Ensuite, mettez la pointe et serrez-la avec une pince. Si les outils appropriés ne sont pas disponibles, effectuez cette étape plus tard. Mais ne le remettez pas trop longtemps - le câble risque de "pelucher" et vous devrez le changer.
Maintenant, vous devez régler les freins. Il serait bon de consacrer un article séparé à une question aussi difficile, mais je vais maintenant essayer de décrire brièvement le processus d'ajustement.
Le fonctionnement précis des freins se compose de nombreuses nuances. Tout d'abord, faites tourner la roue (après avoir gonflé à la pression recommandée) - y a-t-il un chiffre huit ? Si c'est le cas, il faut le corriger. Il est préférable de faire appel à un maître expérimenté ou de rechercher un article sur l'élimination des huit sur Internet. Si tout est en ordre, nous passons à autre chose.
Une fois assemblées, les plaquettes de frein doivent être à égale distance de la jante. Ceci est réalisé en tendant le câble - vous pouvez desserrer le boulon avec lequel vous avez fixé le câble et le tirer plus fort. Et il y a aussi un "agneau" - il est situé juste à côté de la poignée de frein - ils peuvent également serrer ou desserrer le câble. Ne le dévissez jamais complètement ! Les patins eux-mêmes doivent être parallèles à la jante. Vérifiez si c'est le cas. Sinon, vous devez desserrer le boulon qui les maintient et ajuster leur position (voir photo). Vous pouvez, par exemple, appliquer le frein (alors les patins seront pressés parallèlement à la jante) et serrer immédiatement les boulons.
Maintenant, nous appuyons sur le levier de frein et regardons comment les leviers de frein convergent. Et ils doivent converger en même temps ! Regardez la vidéo.
Si, lorsque vous appuyez sur le levier de frein, un levier appuie sur le bloc plus rapidement que l'autre, vous devez effectuer des réglages avec des vis spéciales (voir photo). Le réglage est le suivant : sélectionnez le levier où le bloc est pressé contre la jante plus vite et plus fort et serrez la vis de ce côté dans le sens des aiguilles d'une montre d'un ou demi tour. Cliquez et voyez si la situation change. Habituellement, les patins commencent à appuyer contre la jante en même temps après avoir ajusté avec une vis. Si ce n'est pas le cas, tournez la vis de l'autre levier (où le patin est le plus éloigné de la jante) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un demi-tour. Continuez les étapes décrites jusqu'à ce que vous obteniez le résultat, comme dans la vidéo. La même procédure doit être effectuée avec le frein arrière.
Réglage du dérailleur arrière et avant
Il reste maintenant à configurer les commutateurs et bientôt il sera possible de faire le premier essai routier. Le réglage des interrupteurs doit commencer par l'arrière. L'avant est généralement bien ajusté en usine. Pour régler, vous aurez besoin d'un support pour mettre votre roue arrière ou d'un assistant pour soulever le vélo par la selle afin que vous puissiez pédaler et voir comment cela fonctionne.
Tout d'abord, vérifiez si le dérailleur arrière nécessite un réglage. Pour ce faire, réglez sur le dérailleur avant la première (la plus petite étoile) et changer de vitesse une par une sur le dos en pédalant. Si la chaîne ne monte pas ou ne descend pas correctement sur les pignons, un réglage est nécessaire.
Vous devez commencer par régler vous-même la tension du ressort O m dérailleur arrière (ou assurez-vous qu'il est correctement réglé en usine). Pour cela, réglez les dérailleurs avant et arrière sur la première étoile (numéro 1 sur les pommeaux de dérailleur). Ceux. à l'avant c'est la plus petite étoile des trois, et à l'arrière c'est b O le plus petit de sept (ou huit, neuf). Faites tourner les pédales pour placer la chaîne sur les bons pignons. Faites maintenant attention aux vis H (High) et L (Low) sur le dérailleur arrière. H - vitesses élevées, par exemple, la septième; Bas - abaissé, par exemple le premier.
Puisque nous l'avons mis en première vitesse (inférieur), notre attention doit être attirée sur la vis L. Avant de le tourner (ou peut-être pas du tout), nous devons nous assurer que pied arrière l'interrupteur est situé exactement en face de la première étoile (voir photo). Sur la photo ci-dessous, la chaîne est sur la deuxième étoile afin que vous puissiez voir la chaîne plus clairement. La chaîne doit être sur la première étoile !
Si tout se passe bien, vous avez de la chance ! Sinon, tourner la vis L d'un côté ou de l'autre. Vous devriez voir l'onglet du commutateur commencer à se déplacer lentement vers la gauche ou la droite. Vous connaissez la tâche - les étoiles du pied de l'interrupteur doivent se trouver dans le même plan que la première étoile de la cassette. Après avoir réglé le dérailleur avec la vis L, placez le dérailleur arrière et avant sur les derniers plateaux et répétez la procédure avec la vis H.
Voyons maintenant la tension de la chaîne. Si la chaîne ne monte pas bien de 7 à 1, vous devez alors serrer légèrement le câble. S'il ne descend pas bien de 1 à 7, alors le câble sera tiré et il faudra le desserrer. Les réglages nécessaires peuvent être effectués à l'aide de la molette de réglage sur le dérailleur arrière. Cr à tourner dans le sens antihoraire - serrer le câble, dans le sens horaire - desserrer. Encore une fois, ne le tournez pas trop ou la roue sortira simplement de l'interrupteur. Si effet recherché ce n'était pas possible de le réaliser, alors il faut desserrer l'écrou en 9 en tenant le câble, serrer/desserrer le câble et le fixer à nouveau.
Le dérailleur avant est configuré de manière similaire. Uniquement avec les vis H et L, l'inverse est vrai : une petite étoile est une vis L, une grande est H.
J'espère que tout s'est bien passé pour toi ! Sinon, ne désespérez pas. Recherchez des articles spécialisés sur Internet ou demandez l'aide d'un maître cycliste expérimenté. Nous essaierons à notre tour de faire des articles détaillés pour chaque étape. Bonne chance avec votre installation et bons voyages ;)
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