Le film de Baltasar Kormakur, basé sur les livres de John Krakauer et Anatoly Bukreev, raconte la tragédie de l'Everest le 11 mai 1996, lorsqu'un concours de circonstances a coûté la vie à trois guides et deux clients d'expéditions commerciales au plus point haut planètes.
Le 24 septembre, AlpIndustriya a organisé une projection privée de la première d'Everest. Avec une salle pleine de téléspectateurs intéressés, le film a été regardé par deux invités spéciaux qui connaissent de première main l'Everest - Sergey Kovalev, qui a grimpé au sommet en 2008, et Nikolai Dmitrievich Cherny, qui a participé sept fois à des ascensions et a visité le sommet deux fois. .
Après la projection, les grimpeurs ont partagé leurs impressions sur le film et répondu aux questions du public.
Soigneusement! Spoilers dans le texte.
Sergei Zon-Zam, Nikolai Dmitrievich Cherny et Sergei Kovalev lors de la première du film "Everest"
Histoire de la tragédie du 11 mai 1996
Dans les années 1990, l'Everest a commencé à attirer un grand nombre de des touristes commerciaux qui peuvent se permettre de dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais qui sont souvent totalement dépourvus physiquement et mentalement.
Le 10 mai 1996, deux sociétés commerciales concurrentes tentent simultanément d'emmener leurs clients au sommet : Mountain Madness sous la direction de Scott Fisher et Adventure Consultants sous la direction de Rob Hall. Au même moment, l'expédition taïwanaise de Gao Minghe, parrainée par le gouvernement de Taïwan, et un autre groupe commercial, américain mené par Daniel Mazur et Jonathan Pratt, effectuaient l'ascension.
En conséquence, en raison de tout un tas de facteurs négatifs divers (conditions météorologiques, itinéraire non préparé, longues files d'attente dues à l'afflux de touristes commerciaux, etc.), les expéditions se sont soldées par la mort de Scott Fisher de Mountain Madness et de plusieurs membres. de l'équipe Adventure Consultants à la fois, y compris Rob Hall lui-même et un autre guide, Andrew Harris. Sur les huit clients, deux sont décédés : le japonais Yasuko Nambo et l'américain Doug Harris.
Trois autres membres de l'expédition de Hall, perdus dans la descente dans une tempête de neige, pourraient rester pour toujours sur l'Everest. Ils ont été secourus par l'alpiniste soviétique Anatoly Bukreev, qui travaillait comme guide dans l'équipe de Scott Fisher. Seul la nuit dans des conditions météorologiques terribles à 8000 mètres d'altitude, il a recherché trois alpinistes et les a traînés un par un jusqu'au camp.
Un autre participant, Beck Withers, a été laissé deux fois sur la pente, croyant qu'il avait froid, mais les deux fois, il a trouvé de la force en lui-même et, malgré de graves engelures et un état grave, a réussi à se rendre seul au camp et à survivre. Il s'est fait amputer le nez main droite et tous les doigts de sa main gauche, mais il a survécu et a écrit plus tard le livre Left for Dead (2000).
John Krakauer, journaliste pour Outside, membre de l'expédition Rob Hall, a pu revenir vivant, et la même année, le livre Into Thin Air (1996), qui raconte la tragédie, a vu le jour. En grande partie grâce à la participation d'un journaliste, ce sont ces événements tragiques, parmi tant d'autres qui se sont produits sur l'Everest, qui sont devenus largement connus. Un an plus tard, Anatoly Boukreev expose sa vision des événements, co-auteur du livre The Climb (La montée, 1997) avec Wenston DeWalt.
La polémique autour d'Anatoly Bukreev ne s'est pas estompée à ce jour. Dans son livre, Jon Krakauer lui reproche sa décision de descendre du sommet avant ses clients. Anatoly a également été réprimandé pour sa réticence à utiliser de l'oxygène, et l'expédition Fisher elle-même pour le manque de talkies-walkies conventionnels et d'autres défauts. D'autre part, en 1997, Anatoly Boukreev a reçu le prix David Souls de l'American Alpine Club pour avoir sauvé des membres de l'expédition Rob Hall au risque de sa propre vie.
Les causes de la tragédie et le rôle des guides dans ce qui s'est passé dans le monde de l'alpinisme font toujours l'objet de débats, et la vérité, comme Nikolai Dmitrievich l'a dit avant le spectacle, est, comme toujours, quelque part au milieu...
Rob Hall, Scott Fisher, Jon Krakauer, Anatoly Boukreev, Beck Withers et sa femme
Nikolai Cherny et Sergey Kovalev à propos du film "Everest"
Nikolaï Dmitrievitch Cherny
Maître de sport honoré et entraîneur honoré de l'URSS.
Il a escaladé l'Everest sept fois, y compris dans le cadre de la toute première expédition soviétique en 1982, atteignant la barre des 7800.
Il est allé deux fois au sommet de l'Everest, dont l'un en 2009 à l'âge de 71 ans.
Sergueï Viktorovitch Kovalev
Maître des sports de classe internationale.
Dix fois champion d'Ukraine, double champion CIS et double champion de Moscou en alpinisme.
Il a gravi le sommet par le sud en 2008.
A une expérience réussie travail de sauvetage sur l'Everest à une altitude de 8600 m et immédiatement après cela deux nuits de suite à environ 8300 en 1999.
Nikolai Dmitrievich Cherny: le cinéma est le cinéma
Le film a été tourné exactement selon les livres d'Anatoly Bukreev et John Krakauer avec tous les détails, exactement selon les faits. Mais il n'y a qu'un mais.
J'ai parcouru cet itinéraire en tant que guide en 2009 (à l'âge de 71 ans - éd.), et nous n'avions pas de telles passions, bien que nous ayons eu du beau temps. Mais en général, ce n'est pas si difficile là-bas, en fait. (le public rit - ndlr). Il n'y a pas de telles corniches et rochers sur la route, comme le montre le film - il y a une crête normale, mais dans le film, elle est douloureusement raide. Mais c'est un film - il doit y avoir de la passion dedans.
Le pas d'Hillary dans le film est montré comme quelque chose. Je l'ai parcouru de haut en bas. Si en réalité vous marchez dans la neige et que vous n'êtes pas obligé de vous tenir au rocher avec vos mains, alors dans le film, vous devez le faire. Si vous vous sentez normal, il n'y a pas de difficultés techniques, surtout si la balustrade est suspendue. Dans le film, ils ont compliqué cette section, par peur, apparemment.
Mais le fait que le parcours soit plus facile que celui montré dans le film ne facilite pas la tâche. Dans un tel temps, dans lequel les héros de ces événements tragiques sont tombés, en général ... Zéro chance. Alors prends soin de toi. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous embêtez pas. Et le plus important - faire demi-tour dans le temps.
Sergey Kovalev : un accident est fait de petites choses
Si nous considérons l'ensemble de la situation depuis le tout début, chacun de ces accidents dans les montagnes ne commence pas dans le processus d'escalade, lorsqu'une personne décède, mais est composé de petites choses, dont chacune séparément ne conduirait pas à un résultat tragique . Et ensemble, comme une chaîne, ils sont reliés par des maillons: ils sont partis un peu plus tard, n'ont pas apporté d'oxygène au sommet sud, n'ont pas accroché la balustrade. En conséquence, ils ont perdu la ressource la plus importante à la hauteur - le temps.
Maintenant qu'il y a plus d'expérience dans la logistique des ascensions, le flux de personnes sur les itinéraires se sépare. Les prévisions météorologiques sont devenues beaucoup plus précises : il est possible de programmer les trois prochains jours à l'heure et de planifier l'ascension avec plus de soin. Ces facteurs ont considérablement réduit le nombre de ces accidents.
Nikolai Dmitrievich Cherny: les gens ont tout payé et veulent réussir
Dans ce film, les membres de l'expédition paient 65 000 $ chacun pour gravir l'Everest... Vous voyez la photo ?
C'est à ce moment-là que le pays soviétique s'est effondré, dans les premières années, les maîtres du sport, les candidats à la maîtrise du sport, c'est-à-dire les personnes expérimentées, ont atteint de sérieux sommets. Quelque part ils ont emprunté de l'argent, quelque part ils ont ramassé, quelque part ils ont trouvé un sponsor. Maintenant, la plupart des gens voyagent qui ont déjà visité ... les Maldives ... (le public rit - ndlr). Partout. Et ici, il y a autre chose - nous y irons!
Par conséquent, le pourcentage d'ascensions commerciales réussies n'est pas si important et il est plus difficile pour les guides de travailler, car les gens partent avec des ambitions, ils ont tout payé, ils veulent réussir.
Rob Hall a conduit son ancien client au sommet, qui est venu à l'Everest pour la deuxième fois avec le dernier argent, rêvant de grimper au sommet. Et quand il a fallu tourner, Hall a plutôt parlé du client, a abandonné le mou ...
Sergei Kovalev: un film sur la victoire et la lutte
En fait, c'est un film sur l'amour, sur la lutte, sur la victoire sur soi-même et sur les circonstances. Les événements ont été repris par la presse et ont formé la base de plusieurs livres. L'histoire suscite un véritable intérêt parmi les gens, car les héros se sont vraiment battus, quelqu'un a gagné et survécu, quelqu'un est mort - c'est la vie en miniature, une petite vie vécue en deux mois du début à la fin.
Chaque personne qui est revenue de cette ascension ou d'une autre change. Et le film ne raconte que les changements chez une personne : ce qui arrive à une personne après et pendant l'ascension. Les événements et le film sont intéressants pour cela, plutôt que pour une sorte de "ténèbres" associée à la mort de personnes.
Questions des téléspectateurs
Mythes et réalité de "l'Everest"
Après avoir grimpé au sommet de l'Everest, tous les héros enlèvent leurs lunettes et leurs masques à oxygène.
Nicolas Black : Dans les films, si le héros au sommet de l'Everest n'enlève pas ses lunettes et son masque, vous ne comprendrez tout simplement pas qui parle. (Nikolai Dmitrievich lui-même rit et tout le public rit - ndlr.). C'est irréaliste. Vous pouvez, bien sûr, mais c'est un film, vous savez. Bien sûr, il y a des gens qui gravissent l'Everest sans oxygène. Le même Boukreev n'a jamais utilisé d'oxygène du tout. Mais cela vient de Dieu. phénomène physiologique.
Les héros passent tout le parcours sans casque.
Sergueï Kovalev : Sur l'Everest au-dessus du camp 7900, les casques ne sont pas portés, du moins s'ils viennent du sud, car il n'y a rien à tomber de là - après la barre des 8000 m, c'est un itinéraire de crête, il est assez sûr là-bas à cet égard. Il vaut mieux, bien sûr, se rendre au camp 7900 avec un casque.
Les grimpeurs parcourent le parcours sans arrêts ni répit.
Nicolas Black : En réalité, sur la route du sud, nous avons quitté la selle à neuf heures du soir et à six heures nous étions au sommet - nous ne nous sommes pratiquement pas arrêtés, sauf peut-être dans la descente, lorsque le soleil est apparu.
Les arrêts à cette hauteur sont effectués pour des raisons techniques : pour changer la bouteille d'oxygène ou en cas d'embouteillage sur le parcours. Vous ne pouvez boire que du thé, mais vous ne voulez pas manger sur la route.
Sergueï Kovalev : Quelle que soit la consommation d'oxygène que vous vous fixez, vous ne vous reposez pas. Les héros utilisent des cylindres Poisk russes de 5 litres. L'apport d'oxygène peut être ajusté: 1,5 litre par minute durera six heures, à un apport maximal de 5 litres par minute, il sera plus facile de marcher et la vitesse de déplacement augmentera, mais l'oxygène s'épuisera après 2,5 heures.
Du point de vue de la physiologie, à une telle hauteur, l'oxygène agit comme un dopant : il brûle des ressources que le corps n'aurait peut-être pas utilisées. Il vous permet d'utiliser les réserves d'énergie qui sont stockées dans le corps pour un jour de pluie. Lorsque vous vous arrêtez sur la route - ce n'est pas un repos, vous brûlez de la force et de l'énergie en excès. Il vaut mieux bouger lentement mais constamment que de rester assis pendant une heure.
Les héros du film ont de grands sacs à dos d'assaut, qu'ils n'ont jamais sortis.
Nicolas Black : En général, il n'y a rien de spécial à effectuer sur le parcours. Maximum - un thermos, des gants de rechange et des lunettes de rechange au cas où vous manqueriez les principaux. Tous les vêtements sont mis. Une ou deux bouteilles d'oxygène. Le volume des cylindres est de 3, 4 et 5 litres. Une bouteille pleine de 3 litres à 280 atmosphères pèse 3 kg. Soit dit en passant, le monde entier utilise des cylindres composites de fabrication russe.
Les héros du film ne sortent pas la trousse de secours, ils s'injectent seulement quelque chose.
Sergueï Kovalev : Les personnages du film se sont fait injecter de la dexaméthasone, un stimulant très puissant qui secoue tout le corps. Il était autrefois utilisé pour sortir une personne d'un état de choc ou de coma. D'ailleurs, c'est pratiquement inoffensif.
Les participants aux ascensions commerciales du film sont effrayés par l'œdème cérébral.
Sergueï Kovalev : Dans 90% des cas, un œdème cérébral survient en raison d'une acclimatation incorrecte ou insuffisante. Il ne surgit pas tout seul. Si le grimpeur s'acclimatait correctement, ne se précipitait pas et contrôlait son état, il n'y aurait pas d'œdème cérébral.
Les héros du film boivent activement de l'alcool en altitude.
Nicolas Black : Scott Fisher a utilisé.
Sergueï Kovalev : L'alcool est une question controversée. Comme un médicament, cela dépend de la dose : on peut être guéri ou empoisonné. L'alcool agit comme un stimulant naturel faible. Si vous l'utilisez dans des limites raisonnables, il vous sera utile.
À en juger par le film, Scott Fisher, constamment en train de courir avec du papier toilette, a tenté de soigner son estomac de Giardia à l'aide de whisky - au cours de cette maladie, une personne perd très rapidement ses forces. A cette époque, Fisher était l'un des grimpeurs les plus forts d'Amérique, il était malade lors de cette expédition, cela se reflète dans le livre.
D'après le film, il fait assez clair dans les montagnes la nuit.
Sergueï Kovalev : Le temps le plus stable dans les montagnes est pendant la pleine lune, à ce moment il fait généralement assez clair. Lorsque la lune brille, dans des montagnes aussi hautes que vous pouvez voir comme pendant la journée, vous pouvez vous passer de lampe de poche. Vous pouvez regarder les dates des phases de la lune, peut-être que les héros se sont déplacés à la pleine lune. Et s'il n'y a pas de lune, les yeux d'une personne sans source de lumière s'habituent également, vous pouvez donc voir.
Nicolas Black : D'ailleurs, si auparavant on passait du 1er mai au 9 mai, maintenant l'horaire s'est déplacé vers la fin du mois : ils vont du 20 mai à fin mai ou début juin.
Rob Hall, qui avait déjà commencé à descendre après une nuit sous le sommet, a soudainement arrêté ses tentatives.
Sergueï Kovalev : Le film n'est qu'une reconstitution d'événements, et il nous est difficile de juger dans quel état se trouvait réellement Rob Hall. Mais si nous prenons comme base ce qui a été montré dans le film, alors au début, par exemple, la voix de sa femme l'a aidé à se ressaisir, mais dès que le stimulus a disparu, sa force a également disparu. Dans la situation montrée dans le film, il était condamné.
A plus de 8000 m d'altitude, les grimpeurs croisent Beck Withers, qui n'est visiblement pas au mieux de sa forme, gelé dans la neige, content de son "Oui" brouillon à la question de savoir si tout va bien.
Sergueï Kovalev : J'aimerais croire que nous avons une attitude un peu différente face à cela et dans une telle situation nous aurions agi différemment, car nous avons développé la philanthropie et nous sommes une équipe.
Nicolas Black : Vous ne pouvez aider une personne à 100% qu'en lui donnant de l'oxygène. Tout le reste est poésie. Si avec de l'oxygène, il ne se déplace pas de manière indépendante le long d'un itinéraire difficile au-dessus de 8500, vous ne ferez rien avec lui.
Sergueï Kovalev : Une équipe à part entière devrait fonctionner si la personne ne commence pas à bouger par elle-même. Dans ce cas, les passants n'étaient eux-mêmes pas dans les meilleures conditions et après dix pas ils pouvaient s'allonger sur la neige de la même manière.
En 1999, j'ai dû faire descendre un homme d'une hauteur de 8600 m. L'homme était à peu près dans le même état que les membres de l'expédition dans le film. Lorsqu'une équipe travaille sur la montagne et que les circonstances et la météo sont un peu plus favorables, une personne peut être descendue d'une telle hauteur. Les équipes russes et ukrainiennes l'ont prouvé plus d'une fois. Si l'équipe fonctionne et que les gens sont prêts à risquer leur vie pour le bien de leur coéquipier, alors la personne peut être sauvée. Même après une journée. Même s'il a passé la nuit sans oxygène. Oui, les doigts de notre homme sauvé ont été un peu coupés, mais maintenant il est bien vivant et va toujours dans les montagnes.
Secourir une personne à 8000 m d'altitude est possible s'il y a une bonne préparation, une équipe, des guides expérimentés et des sherpas. Mais le plus La meilleure façon- Ne sois pas dans cette situation. Il vaut mieux ne pas monter deux fois que ne pas descendre une seule fois.
NDLR : En 1999, dans le cadre de la première expédition ukrainienne sur l'Everest, Sergiy Kovalyov est monté à 8600m, où il a retrouvé son coéquipier aveugle Volodymyr Gorbach au bord de la vie ou de la mort (pression 60/10). Pendant quatre heures, Sergei a traîné Vladimir seul, après quoi Igor Svergun et Nikolai Goryunov les ont rejoints. Après dix heures de la descente la plus difficile, ils ont réussi à atteindre le camp d'assaut 8300, où ils ont passé encore deux nuits.
Expérience personnelle de l'escalade Nikolai Dmitrievich Cherny et Sergey Kovalev
Les films sur l'alpinisme montrent souvent des discothèques dans le camp de base. Les aviez-vous aussi ?
Sergueï Kovalev : Et pourquoi pas, s'il y a une opportunité de se réunir avec toute la grande entreprise (rires - ndlr).
Combien de temps dure l'expédition ?
Sergueï Kovalev : L'ascension dure 2 mois - environ 50 jours, y compris l'acclimatation. La fenêtre dans laquelle ils vont est de 7 à 10 jours - c'est la phase de la lune, proche de la pleine lune, et l'intervalle entre les cyclones, le temps avant les moussons, l'arrivée des pluies. Ils essaient de planifier la dernière sortie pour cette fenêtre, c'est pourquoi les foules se produisent sur l'Everest. Parfois, le temps dure un mois, et parfois un seul jour, comme c'était le cas en 1996.
Y a-t-il vraiment des corps gelés d'alpinistes sur l'Everest ? Pourquoi tout le monde n'est-il pas filmé ?
Sergueï Kovalev : Je suis monté au sommet par le nord et par le sud, ils disent qu'il y avait des corps là-bas, mais en 2009 je n'ai vu aucun corps. Tout a été enlevé du sud, mais il y en a du nord.
Nicolas Black : Numéro de téléphone. Ils tombent avec des avalanches, ils se couvrent de neige, vous comprenez.
Sergueï Kovalev : Pour le bien des vivants, les gens sont prêts à risquer leur vie tant qu'il y a au moins une chance de sauver une personne. Dès qu'une personne est décédée, aussi cruelle que cela puisse paraître, elle devient une charge de 80 à 90 kg, qui doit être abaissée. C'est un dilemme pour toute personne : est-il nécessaire d'abaisser le corps, au péril de sa vie ?
Et pour être tout à fait honnête, c'est en fait le prix du problème. S'il y a une personne prête à payer, alors les gens qui y travaillent professionnellement le feront.
Nicolas Black : L'année suivante, le Yasuko japonais a été abaissé par une expédition japonaise organisée et des sherpas ont été embauchés.
Combien de temps avez-vous passé au sommet ?
Sergueï Kovalev : Probablement environ une heure. Cela dépend des conditions, de la météo. Nous avons eu du beau temps, nous nous sommes sentis bien. Pourquoi ne pas prendre une photo, dire bonjour à ses proches ? A cette époque, des cosmonautes que nous connaissions ont volé là-bas, nous avons appelé le cosmonaute Volkov via le centre de contrôle de mission - c'était amusant.
Combien de femmes escaladent l'Everest ?
Nicolas Black : Cela arrive, bien sûr ... Je sais qu'en Russie, probablement 5 à 7 personnes. N'y allez pas les filles.
Avez-vous été à K2?
Sergueï Kovalev : Je n'étais pas.
Nicolas Black : J'étais l'entraîneur de l'équipe qui est passée mur ouest K2. C'est mon itinéraire le plus sérieux.
Nikolai Dmitrievich, vous avez gravi plusieurs fois l'Everest, mais vous n'avez pas atteint le sommet. Est-ce une coïncidence, un manque de force ou était-ce prévu ?
Nicolas Black : J'ai participé à sept expéditions en tant que participant, guide, entraîneur. Deux fois j'étais au sommet : du nord et du sud. Quelques fois, je suis revenu d'environ 8300, quelques fois de la selle.
Capturer la météo est difficile. Nous sommes allés à la selle - elle a explosé. Nous ne sommes pas allés plus loin. Nous avons passé la nuit - nous avons réalisé que nous ne survivrions pas à la seconde. Est déscendu. Il se peut qu'il n'y ait tout simplement pas assez de santé ou de temps pour le "deuxième coup".
Qui paie les expéditions ?
Nicolas Black : Je n'ai certainement pas payé, je n'ai pas ce genre d'argent. Quand je travaille comme guide, je suis payé.
Sergueï Kovalev : Le coût varie selon le style de l'expédition. Si le style est sportif, vous ne payez que pour un permis et un équipement, vous pouvez en rencontrer 15 à 17 000. Si vous prenez un package complet avec une garantie et un sherp personnel, le prix peut atteindre 60 à 65 000. Il peut y avoir des options intermédiaires, mais personne ne vous donnera la garantie de revenir vivant.
Vous avez conquis l'Everest et de nombreux autres sommets - et quelle est la prochaine étape ?
Nicolas Black : Allons à la montagne ! Je travaille comme guide. Cet été, j'ai escaladé Elbrus quatre fois avec un groupe.
Sergueï Kovalev : En fait, on adore ça. J'adore aller à la montagne.
Nikolai Cherny avec un groupe au sommet d'Elbrus en 2001. Photo de Michael Brown
Kovalev Sergey, le sommet de l'Everest
Grande question : Qui peut gravir l'Everest ?
Sergueï Kovalev : Bien sûr, je veux dire tout de suite que vous devez d'abord devenir un maître du sport et de tout dans le monde, et ensuite seulement gravir l'Everest avec une charge de vos médailles.
Si vous utilisez la tactique des expéditions commerciales, vous êtes accompagné d'un Sherpa expérimenté, ils vous apportent de l'oxygène et montent des tentes, vous avez l'expérience de passer par une école de montagne et une sorte de base pour ne pas avoir à apprendre pour marcher en crampons sur l'itinéraire lui-même, comme dans le film, vous avez gravi une douzaine ou deux ascensions - vous avez plus de chances de monter. Et surtout, vos chances de survie sont grandement augmentées.
Les guides ne sont pas des dieux, et même les guides meurent au sommet. En règle générale, pas volontairement, mais en sauvant leurs clients. Il est très important d'aller à la montagne en sachant que ce n'est pas sûr, et une situation peut survenir où votre vie à la montagne ne dépendra que de vous, de vos compétences et de vos capacités. Resté seul avec la montagne - peu importe qu'il s'agisse du Mont Blanc, de l'Everest ou de l'Elbrus - vous devez avoir avec vous des compétences et des capacités que vous pouvez utiliser. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et beaucoup de temps.
Si vous allez à l'Everest, commencez ce voyage depuis Elbrus. Ou sept mille, comme le pic du communisme et Khan-Tengri - c'est une excellente école, une excellente formation.
La chose la plus importante requise sur l'Everest n'est pas la capacité de gravir un rocher vertical et d'accomplir une sorte de miracle, mais la capacité de survivre dans une certaine situation. Réveillez-vous le matin dans une tente, faites-vous du thé, mettez vos bottes, venez à la tente, quittez la tente et en même temps ne vous gèlez pas les mains et les pieds, ne vous perdez pas et ne tombez pas de la montagne. Cela devrait être appris dans une plus grande mesure que certaines compétences techniques - vous les maîtriserez toujours dans le processus d'ascension.
Par conséquent, le chemin vers l'Everest peut s'étendre sur deux, trois ans ou même toute une vie. Mais ce chemin est réel et vous pouvez le parcourir, il vous suffit de commencer.
Préparé par Maria Kurochkina.
Lorsque Beck est tombé épuisé, ses camarades l'ont laissé mourir. Allongé dans le froid, à la hauteur impensable de la pente de l'Everest, il était conscient, mais son corps était enchaîné par les engelures et la fatigue. Il a été considéré comme mort, entamant ainsi le compte à rebours des victimes terrible tragédie sur l'Everest en mai 1996, au cours de laquelle 15 personnes sont mortes. Mais malgré tout, Beck a survécu, et quand il est soudainement apparu dans le quatrième camp de base APRÈS UN JOUR ET DEMI, ce fut un véritable choc - Beck Withers a été ressuscité d'entre les morts.
Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé une pratique médicale dans son état du Texas, et en 1996, Beck, alors âgé de 49 ans, est devenu l'un des nombreux alpinistes qui ont escaladé le mont Everest. Il est allé dans le cadre d'un groupe dirigé par un alpiniste néo-zélandais expérimenté Rob Hall (Rob Hall), qui, hélas, n'est jamais revenu de cette expédition, ainsi que 14 autres personnes qui ont été victimes d'une montagne capricieuse et redoutable. L'expédition était purement commerciale et l'ascension au sommet était très importante pour beaucoup de gens - Withers était l'un d'entre eux. Ainsi, lorsqu'une forte tempête s'est levée, il était clair qu'il valait mieux reporter l'ascension, mais les gens se sont simplement précipités vers le sommet, et lorsque le vent a faibli de manière trompeuse, Rob Hall a décidé de monter. C'était une énorme erreur.
Beck Withers a commencé à devenir soudainement aveugle - c'était l'effet sur ses yeux de la hauteur et de l'air raréfié. Il faisait incroyablement froid, l'oxygène manquait et l'ascension s'est transformée en un véritable enfer. Lorsqu'il est devenu épuisé et qu'il est tombé, ils l'ont quitté - à cette époque, les gens n'avaient plus la force de prendre soin de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer seuls. Couché dans la neige et gelé, Beck vivait encore. Son corps semblait gelé - il pouvait entendre comment plus tard quelqu'un l'a trouvé, l'a examiné et a dit: "Il est mort." Les grimpeurs sont partis, mais Beck est resté allongé - il ne pouvait même pas cligner des yeux et, néanmoins, la vie brillait toujours dans le corps gelé.
Il est resté dans la neige un jour, une nuit et un autre jour. Plus tard, cela s'appelait le "miracle médical sur l'Everest", mais à ce moment-là, Beck ne ressentit aucun miracle. Il resta allongé là, réalisant que, semble-t-il, cette fois, il n'avait pas eu de chance. Et puis il s'est dit quelque chose comme : « Je ne veux pas mourir. J'ai une famille, je dois penser à eux.
Et il s'est simplement levé et est descendu. Les médecins se demandaient comment il avait réussi avec les engelures qu'il avait à ce moment-là - selon tous les indicateurs médicaux, c'était impossible, surtout compte tenu de la durée pendant laquelle Beck était resté dans la neige.
Mais c'est arrivé - il est tombé dans la tente de Ken Kamler (Ken Kamler), le seul médecin de l'expédition, et a dit: "Salut, Ken! Où puis-je m'asseoir ici? Accepterez-vous mon assurance?". Camler était tout simplement abasourdi à la vue de Beck, c'était tout simplement impossible, car tout le monde savait déjà depuis longtemps que Beck Withers était mort !
Il avait de terribles engelures - un bras était complètement blanc, il en était de même du nez et du visage de Beck. Et pourtant il était vivant.
L'évacuation était toujours impossible - la tempête de neige continuait de faire rage et il était même impossible de penser à descendre. En vérité, alors que Beck était encore en vie le lendemain matin, beaucoup ont été surpris par eux-mêmes - personne ne croyait qu'il s'en sortirait. Il a crié de douleur la nuit, mais le vent a noyé ces cris, et sa tente a été arrachée par le vent, et il est de nouveau resté sur la neige.
Et encore une fois, il a été pris pour mort, mais Krakauer a découvert que Withers était conscient et le 12 mai, il a été préparé pour une évacuation urgente du Camp IV. Au cours des deux jours suivants, Withers a été descendu au Camp II, une partie du chemin, cependant, il a fait le sien, et plus tard, il a été évacué par un hélicoptère de sauvetage.
Plus tard, il a écrit un livre à ce sujet - "Left For Dead" (note "Abandoned to die"), où il a décrit tout ce qu'il a dû endurer, et ce qu'une personne qui a été laissée pour morte ressent quand il n'y a aucun espoir d'aide et vous savez avec certitude que votre vie est entièrement entre vos faibles mains gelées.
Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez, sa main droite et tous les doigts de sa main gauche ont été amputés.
Au total, il a subi plus de 15 opérations, il a été reconstruit à partir des muscles du dos pouce, et les chirurgiens plasticiens ont restauré le nez. Beck vit à Dallas au Texas, continue de pratiquer la médecine, donne des conférences dans sa spécialité et l'alpinisme... Et lorsqu'on lui demande comment il a réussi à survivre, il répond qu'il a été aidé par l'amour pour sa famille et Dieu.
Basé sur les livres: Jon Krakauer "In rarefied air", 1996, M. et Bukreev A.N. et DeWalt "Rise", 2002, M. La tragédie de Chomolungma en mai 1996 fait référence aux événements survenus le 11 mai 1996 et qui ont entraîné la mort massive d'alpinistes sur le versant sud de l'Everest. Cette année, pour toute la saison, 15 personnes sont mortes en escaladant la montagne, qui est entrée à jamais dans l'histoire comme l'une des plus tragiques de l'histoire de la conquête de l'Everest. La tragédie de mai a reçu une large publicité dans la presse, remettant en cause les aspects moraux de la commercialisation du Chomolungma. Le point de vue opposé a été exprimé par l'alpiniste soviétique Anatoly Boukreev dans son livre "Ascent", co-écrit avec Weston DeWalt. Ainsi, les acteurs et interprètes ... Expédition commerciale "Mountain Madness"Guides : Scott Fisher, Expedition Leader (USA) Clients : Martin Adams, Charlotte Fox (femme), Lene Gammelgaard (femme), Dale Cruise (l'ami de Scott !…), Tim Madsen, Sandy Hill Pittman (femme), Pete Schöning, Cleve Schoening.
Sherpas : Lopsang Jangbu (sirdar), Nawang Dorje, Tenjing, Tashi Tshering. Scott Fisher est mort.
Trois clients ont failli mourir - Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen. Adventure Consultants Expédition commerciale
Guides : Rob Hall, chef d'expédition ( Nouvelle-Zélande)
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Sherpas : Ang Dorje, Lhakpa Chkhiri, Nawang Norbu, Kami. Expédition à Taïwan Gao Minghe ("Makalu") a dirigé une équipe de 13 personnes sur la face sud de l'Everest. Le 9 mai, un membre de l'expédition taïwanaise, Chen Yunan, est mort après être tombé dans une falaise. Comme il s'est avéré plus tard, il est allé aux toilettes, mais n'a pas mis le chat sur ses chaussures, ce qui lui a coûté la vie.
Makalu Gao Minghe a subi de graves engelures.
Chronologie des événements
Ce jour-là, le début du passage du glacier du Khumbu était prévu, qui se termine à une altitude de 4 600 m. Le 13 avril, les alpinistes ont atteint une altitude de 6 492 m, où ils ont organisé le premier camp d'altitude ("Camp 2"). 26 avril à l'assemblée générale des chefs d'expédition - Fisher Scott (États-Unis, "Mountain Madness"), Rob Hall (Nouvelle-Zélande, "Adventure Consultants"), Henry Todd Burleson (Angleterre, "Himalayan Guides"), Ian Woodall (Afrique du Sud , " The Sunday Times de Johannesburg) et Makalu Gao (Taiwan) ont décidé d'unir leurs efforts d'escalade et de passer ensemble des cordes du Camp 3 au Camp 4. Le 28 avril, lorsque les grimpeurs ont atteint le "Camp 3", tous les participants ont remarqué une forte détérioration de l'état de Dale Cruz. Il a commencé à l'apathie, il tremblait. Il a été rapidement descendu au camp 2. Le 30 avril, tous les membres de l'expédition "Mountain Madness" ont terminé l'ascension d'acclimatation. Il a été décidé de commencer à gravir le sommet le 5 mai, mais plus tard, la date a été déplacée au 6 mai. Peu de temps après le début de l'ascension, l'état de Dale Cruz s'est encore aggravé et Fisher a décidé de revenir le voir descendre. Selon Henry Todd de Himalayan Guides, il a rencontré Fischer alors qu'il escaladait le glacier du Khumbu. Il a été alerté par les dernières paroles lancées par Fischer avant de poursuivre la route : « J'ai peur pour mon peuple. Je n'aime pas la façon dont les choses se passent." Le 8 mai, les grimpeurs de Mountain Madness n'ont pas pu se rendre au camp 3 à temps en raison de vents violents. Néanmoins, A. Boukreev et S. Fisher ont réussi à dépasser les membres de l'expédition "Adventure Consultants" de Rob Hall. Le 9 mai, les grimpeurs se sont rendus au "camp 4". Lors de l'ascension, ils se sont étirés en une chaîne de 50 personnes, car en plus des grimpeurs "Adventure Consultants" et "Mountain Madness", une autre expédition commerciale des États-Unis grimpait également, dirigée par Daniel Mazur et Jonathan Pratt. Après avoir atteint le col sud (South Col), les grimpeurs ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles. Comme Boukreev l'a rappelé plus tard, «c'était vraiment un endroit infernal, si seulement il pouvait faire si froid en enfer: un vent glacial, dont la vitesse dépassait 100 km / h, faisait rage sur un plateau ouvert, des bouteilles d'oxygène vides étaient dispersées partout, jetés ici par les membres des expéditions précédentes. Les clients des deux expéditions ont discuté de la possibilité de reporter l'ascension au sommet, qui était prévue pour le lendemain matin. Hall et Fisher ont décidé que la montée aurait lieu.hausse tardive
Peu après minuit le 10 mai, les Adventure Consultants ont commencé leur ascension sur le versant sud du camp 4, qui se trouvait au sommet du col sud (environ 7 900 m). Ils ont été rejoints par 6 clients, 3 guides et Sherpas du groupe "Mountain Madness" de Scott Fisher, ainsi qu'une expédition taiwanaise parrainée par le gouvernement taïwanais. En quittant le "Camp 4" à minuit, les grimpeurs, si tout se passait comme prévu, pouvaient s'attendre à être au sommet dans 10-11 heures. Bientôt, des arrêts et des retards imprévus ont commencé en raison du fait que les sherpas et les guides n'avaient pas eu le temps de réparer les cordes au moment où les grimpeurs atteignaient le site. Cela leur a coûté 1 heure. Il n'est pas possible de découvrir les raisons de ce qui s'est passé, puisque les deux chefs d'expédition sont décédés. Cependant, il est prouvé qu'il y avait plusieurs groupes d'alpinistes sur la montagne ce jour-là (environ 34 personnes), ce qui, sans aucun doute, pourrait affecter la congestion de l'itinéraire et entraîner des retards. Atteindre la "marche Hillary" Étape Hillary , un rebord vertical sur la crête sud-est de l'Everest), les grimpeurs sont à nouveau confrontés au problème du matériel lâche, les obligeant à perdre encore une heure à attendre que le problème soit résolu. Considérant que 34 alpinistes gravissaient le sommet en même temps, Hall et Fisher ont demandé aux membres de l'expédition de se tenir à une distance de 150 m les uns des autres. Selon Krakauer, il a dû s'arrêter longtemps plus d'une fois. Cela était principalement dû à l'ordre de Rob Hall : dans la première moitié de la journée, avant de monter le "Balcon" (à 8.230 m), la distance entre les clients de son expédition ne devait pas dépasser 100 m. Boukreev et Adams ont dépassé tous les grimpeurs de leur groupe et de nombreux membres du groupe de Hall qui étaient sortis plus tôt. John Krakauer et Ang Dorje à 5h30 du matin ont grimpé à une hauteur de 8.500 m et se sont rendus au "Balcon". À 6 heures du matin, Bukreev est monté sur le balcon. Le "balcon" fait partie de la soi-disant "zone de la mort" - un endroit où, en raison du froid et du manque d'oxygène, une personne ne peut pas rester longtemps, et tout retard peut être fatal. Cependant, il y a un autre retard. Tous les grimpeurs doivent attendre que les Sherpas resserrent la balustrade. Ces garde-corps doivent être posés jusqu'au sommet sud (8748 m). Si à l'heure X vous n'avez pas encore atteint l'altitude Y, alors vous devez rebrousser chemin. À 10h00, Biddleman a gravi le sommet sud et Adams une autre demi-heure plus tard. Ils ont dû attendre une heure et demie, car il n'y avait qu'une seule balustrade et il y avait beaucoup de grimpeurs. Frank Fishbeck, membre de l'expédition Adventure Consultants, décide de rebrousser chemin. Les clients restants de Rob Hall n'apparaissent pas au Sommet Sud avant 10h30. A 11h45, Lou Kozicki décide d'entamer la descente. Hutchinson et Taske décident également de rebrousser chemin. Dans le même temps, seulement 100 m séparent le Pic Sud du sommet de l'Everest, et le temps était ensoleillé et clair, même si le vent se levait. Faisant l'ascension sans utiliser d'oxygène, Anatoly Boukreev a atteint le sommet le premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu au sommet. Quelque temps plus tard, Harris et Biddleman. Beaucoup des grimpeurs restants n'ont atteint le sommet qu'à 14h00, le moment critique pour commencer leur descente pour retourner en toute sécurité au Camp 4 et passer la nuit. Anatoly Bukreev n'a commencé à descendre au camp 4 qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Clive Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Bidleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer, vers 15h00 il a commencé à neiger et il faisait noir. Makalu Go a atteint le sommet au début de 16h00 et a immédiatement constaté la détérioration des conditions météorologiques. Le sherpa senior du groupe de Hall, Ang Dorje, et d'autres sherpas sont restés pour attendre le reste des grimpeurs au sommet. Après environ 15h00, ils ont commencé leur descente. En descendant, Ang Dorje a repéré l'un des clients, Doug Hansen, dans la région de Hillary Steps. Dorje lui ordonna de descendre, mais Hansen ne lui répondit pas. Lorsque Hall est arrivé sur les lieux, il a envoyé les Sherpas en bas pour aider d'autres clients, tandis qu'il est resté pour aider Hansen, qui était à court d'oxygène supplémentaire. Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, de mauvaise humeur. condition physique: peut-être dû au mal de l'altitude, à l'œdème pulmonaire et à l'épuisement dû à la fatigue. Quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet est inconnu.Descente pendant une tempête
Selon Bukreev, il a atteint le "camp 4" à 17h00. Anatoly a été fortement critiqué pour sa décision de descendre avant ses clients (!!!). Krakauer a accusé Bukreev d'être "confus, de ne pas évaluer la situation, de faire preuve d'irresponsabilité". Boukreev a répondu aux accusations selon lesquelles il allait aider les clients descendants, préparé de l'oxygène supplémentaire, une boisson chaude. Les critiques ont également affirmé que, selon Boukreev lui-même, il est descendu avec le client Martin Adams, cependant, comme il s'est avéré plus tard, Boukreev lui-même est descendu plus vite et a laissé Adams loin derrière. Le mauvais temps a rendu la descente difficile pour les membres de l'expédition. À ce moment-là, en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité s'était considérablement détériorée et les marques qui avaient été placées lors de l'ascension et indiquaient le chemin vers le camp 4 ont disparu sous la neige. Fisher, assisté du Sherpa Lopsang Jangbu, n'a pas pu descendre dans la tempête de neige depuis le "Balcon" (vers 8.230 m). Comme Goh l'a dit plus tard, ses Sherpas ont été laissés à une altitude de 8 230 m, ainsi que Fischer et Lopsang, qui ne pouvaient plus descendre non plus. En fin de compte, Fischer a convaincu Lopsang de descendre seul et de le laisser et de partir. Hall a demandé de l'aide par radio, disant que Hansen était inconscient mais toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, a commencé son ascension vers Hillary's Step vers 17 h 30, transportant une réserve d'eau et d'oxygène. Selon Krakauer, à ce moment-là, le temps s'était détérioré en un véritable blizzard. Plusieurs alpinistes se sont perdus dans le secteur du Col Sud. Les guides Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman et Gammelgard, membres de Mountain Madness, ainsi que le guide Adventure Consultants Groom, Beck Withers et Yasuko Namba, ont erré dans le blizzard jusqu'à minuit. Lorsque, à cause de la fatigue, ils ne pouvaient plus poursuivre leur route, ils se blottissaient à seulement 20 mètres du gouffre au-dessus du mur de Kanchung depuis la Chine ( Visage de Kangshung). Pittman a rapidement développé des symptômes du mal de l'altitude. Fox lui a injecté de la dexaméthasone. Vers minuit, la tempête s'est calmée, et les alpinistes ont pu voir "Camp 4", qui était à 200 m. Biddleman, Groom, Schoening et Gammelgard sont allés chercher de l'aide. Madsen et Fox sont restés avec le groupe et ont appelé à l'aide. Boukreev a découvert les grimpeurs et a pu faire sortir Pittman, Fox et Madsen. Il a également été critiqué par d'autres grimpeurs parce qu'il préférait ses clients Pittman, Fox et Madsen, alors qu'il était affirmé que Namba était déjà dans un état mourant. Withers Bukreev n'a rien remarqué du tout. Au total, Bukreev a fait deux marches pour amener ces trois grimpeurs en lieu sûr. En conséquence, ni lui ni les autres participants qui se trouvaient dans le "camp 4" n'avaient plus la force de s'en prendre à Namba. Le 11 mai, vers 4 h 43, Hall a pris contact à la radio et a dit qu'il se trouvait sur le versant sud. Il a également dit que Harris était arrivé chez les clients, mais que Hansen, avec qui Hall était resté la veille, était décédé. Hall a rapporté que Harris avait disparu plus tard. Hall lui-même a affirmé qu'il ne pouvait pas utiliser son réservoir d'oxygène car le régulateur était complètement gelé. À 9 heures du matin, Hall était capable de faire face au masque à oxygène, mais à ce moment-là, ses jambes et ses bras raides lui rendaient presque impossible le contrôle de l'équipement. Il a ensuite contacté Base Camp et a demandé à être contacté par sa femme, Jan Arnold, par téléphone satellite. Peu de temps après cet appel, Hall mourut, son corps fut découvert le 23 mai par des membres de l'expédition. IMAX qui a filmé un documentaire sur la tragédie de l'Everest. Au même moment, Stuart Hutchinson, qui faisait partie de l'expédition de Rob Hall et qui n'a pas terminé l'ascension, fait demi-tour près du sommet, commence à se rassembler à la recherche de Withers et Namba. Il les trouva tous les deux vivants, mais dans un état semi-conscient, avec de nombreuses traces de gelures, ils ne purent poursuivre leur route. Ayant pris la difficile décision qu'il ne serait pas possible de les sauver soit au "camp 4", soit ayant évacué de la pente à temps, il les laissa en place, laissant l'affaire suivre son cours. Krakauer, dans son livre Into Thin Air, a écrit que plus tard, tous les participants à l'ascension ont convenu que c'était la seule solution possible. Cependant, plus tard dans la journée, Withers a repris ses esprits et s'est rendu seul au camp, ce qui a surpris tout le monde dans le camp, car il souffrait d'hypothermie et de graves engelures. Withers a reçu de l'oxygène, ils ont essayé de le réchauffer, l'arrangeant pour passer la nuit dans une tente. Malgré tout cela, Withers a dû à nouveau affronter les éléments lorsqu'une rafale de vent a emporté sa tente la nuit, et il a dû passer la nuit dans le froid. Et encore une fois, il a été pris pour mort, mais Krakauer a découvert que Withers était conscient. Le 12 mai, il a été préparé pour une évacuation urgente du camp 4. Au cours des deux jours suivants, Withers est descendu au "Camp 2", une partie du chemin, cependant, il a fait le sien. Il a ensuite été évacué par hélicoptère de sauvetage. Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez, sa main droite et tous les doigts de sa main gauche ont été amputés. Au total, il a subi plus de 15 opérations, son pouce a été reconstruit à partir des muscles du dos et des chirurgiens plasticiens ont restauré son nez. Scott Fisher et Makalu Go ont été découverts le 11 mai par des Sherpas. L'état de Fisher était si grave qu'ils n'avaient d'autre choix que de le mettre à l'aise et de jeter les forces principales pour sauver Go. Anatoly Boukreev a fait une autre tentative pour sauver Fischer, mais n'a découvert son corps gelé que vers 19h00.Garde-frontière indo-tibétain
Moins connus, mais non moins tragiques, 3 autres accidents se sont produits le même jour avec des grimpeurs des gardes-frontières indo-tibétains qui ont escaladé le versant nord. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh ( Commandant Mohinder Singh), qui est considéré comme le premier alpiniste indien à avoir conquis le mont Everest depuis le versant nord. 10 mai Sergent Tsewang Samanla ( Subedar Tsewang Samanla), Caporal Dorje Morup ( Lance Naik Dorjé Morup) et l'agent principal Tsewang Palchjor ( Chef de police Tsewang Paljor) a gravi la face nord de l'Everest. C'était une expédition ordinaire, donc les Sherpas n'étaient pas impliqués en tant que guides d'escalade. Cette équipe a été la première de la saison à grimper depuis le versant nord. Les membres de l'expédition eux-mêmes ont dû attacher les cordes et ouvrir indépendamment la voie vers le sommet, ce qui en soi est une tâche très difficile. Les participants sont entrés dans la tempête de neige, étant au-dessus du "camp 4". Trois d'entre eux ont décidé de faire demi-tour, et Samanla, Morup et Palchzhor ont décidé de continuer à grimper. Samanla était une alpiniste expérimentée, ayant atteint le sommet de l'Everest en 1984 et du Kangchenjunga en 1991. Vers 15 h 45, trois alpinistes ont communiqué par radio avec le chef de l'expédition et ont signalé qu'ils avaient atteint le sommet. Certains des membres de l'expédition qui sont restés dans le camp ont commencé à célébrer la conquête de l'Everest par l'expédition indienne, mais d'autres alpinistes ont exprimé leur inquiétude quant au moment de l'ascension, car il était déjà assez tard pour conquérir le sommet. Selon Krakauer, les grimpeurs se trouvaient à une altitude d'environ 8.700 m, c'est-à-dire à environ 150 m du point culminant. En raison de la mauvaise visibilité et de la faible couverture nuageuse entourant le sommet, les alpinistes pensaient probablement avoir atteint le sommet lui-même. Cela explique également pourquoi ils n'ont pas rencontré l'équipe qui montait depuis le versant sud. Au sommet, les grimpeurs installent des drapeaux de prière. Le chef du groupe, Samanla, était connu pour sa religiosité. Par conséquent, au sommet, il décida de s'attarder et d'accomplir plusieurs rites religieux, tandis qu'il envoya deux de ses collègues descendre. Il n'a plus communiqué. Les membres de l'expédition qui se trouvaient dans le camp ont vu la lumière de deux phares (vraisemblablement, il s'agissait de Marup et Palchzhor) glisser lentement dans la zone de la deuxième marche - environ à une altitude de 8 570 m. Aucun des trois les grimpeurs sont descendus au camp intermédiaire à une altitude de 8.320 m.Controverse avec l'expédition japonaise
Dans son livre Into Thin Air, Jon Krakauer décrit les événements entourant la mort d'alpinistes indiens. En particulier, les actions (ou l'inaction) des grimpeurs japonais ont fait l'objet d'une analyse minutieuse.Chronique des événements selon l'expédition japonaise
11 mai 06:15 - Hiroshi Hanada et Eisuke Shigekawa (First Group Fukuoka) partent du "Camp 6" (altitude environ 8300m). Trois sherpas sont partis tôt. 08h45 - Message radio au camp de base sur l'approche de la chaîne de montagnes. Non loin du sommet, ils rencontrent deux grimpeurs descendant en touffe. Au sommet, ils voient un autre grimpeur. Ils n'ont pas pu les identifier car leurs têtes étaient couvertes de cagoules et leurs visages de masques à oxygène. Le groupe de Fukuoka n'avait aucune donnée sur les Indiens disparus, ils ont décidé que les alpinistes qu'ils avaient rencontrés appartenaient à l'expédition de Taiwan. 11h39 - Message radio au Camp de Base concernant le passage de la deuxième étape (altitude 8600 m). A une distance d'environ 15 m du sommet, ils aperçoivent deux alpinistes qui descendent. Il n'a pas été possible de les identifier à nouveau. 15h07 - Khanada, Shigekawa et trois Sherpas montent au sommet. 15h30 - Début de la descente. Après avoir traversé le triangle, ils remarquent des objets obscurs au-dessus du deuxième étage. Au pied de la Première Marche, ils repèrent un homme sur une corde fixe. Shigekawa s'arrête et contacte le camp de base. Alors qu'il commençait sa descente, il croisa un autre homme qui descendait également la balustrade. Ils ont échangé des salutations, bien qu'il n'ait pas non plus identifié l'alpiniste. Ils ont juste assez d'oxygène pour descendre au Camp 6. 16h00 - (environ) Un membre de l'expédition indienne a signalé au camp de base de Phu Quoc que trois alpinistes manquaient à l'appel. Les Japonais allaient envoyer trois Sherpas du "Camp 6" pour aider les alpinistes indiens, mais à ce moment-là, il avait commencé à faire noir, ce qui a empêché leurs actions. 12 mai Tous les groupes qui se trouvaient au camp 6 ont été contraints d'attendre la fin de la tempête de neige et du vent. Mai 13 05h45 - Le deuxième groupe de Fukuoka a commencé son ascension depuis le Camp 6. Ils promettent à leurs collègues indiens que s'ils retrouvent les grimpeurs disparus, ils les aideront à descendre. 09h00 - Le groupe a découvert un corps avant la première étape et un autre après avoir surmonté l'étape, mais rien ne pouvait être fait pour eux sans risquer leur propre vie. 11h26 - Le groupe a conquis le sommet. 22h45 - Le groupe est retourné au camp de base. 14 mai Plusieurs membres du groupe indien sont descendus au camp de base, mais n'ont rien dit au groupe de Fukuoka au sujet des alpinistes manquants.Accusations de l'expédition indienne et de Jon Krakauer
Selon Krakauer, le seul grimpeur que les Japonais ont rencontré lors de l'ascension (8:45) était apparemment Palchzhor, qui souffrait déjà d'engelures et gémissait de douleur. Les grimpeurs japonais l'ignorent et poursuivent leur ascension. Après avoir gravi la "Deuxième marche", ils sont entrés en collision avec deux autres grimpeurs (vraisemblablement Samanla et Morup). Krakauer prétend que "Pas un mot n'a été dit, pas une seule goutte d'eau, de nourriture ou d'oxygène n'a été donnée. Les Japonais ont continué à grimper ... ". Au départ, l'indifférence des grimpeurs japonais étourdit les Indiens. Selon le chef de l'expédition indienne, « Au début, les Japonais ont proposé d'aider à la recherche des Indiens disparus. Mais quelques heures plus tard, ils ont poursuivi leur ascension vers le sommet, malgré le mauvais temps." L'équipe japonaise a continué à grimper jusqu'à 11h45. Au moment où les grimpeurs japonais ont commencé leur descente, l'un des deux Indiens était déjà mort et l'autre était au bord de la vie ou de la mort. Ils ont perdu de vue les traces du troisième grimpeur descendant. Cependant, les grimpeurs japonais ont nié avoir jamais vu des grimpeurs mourants lors de l'ascension. Le capitaine Kolya, représentant de la Fédération indienne d'alpinisme ( Fédération indienne d'alpinisme), qui a d'abord blâmé les Japonais, a ensuite rétracté son affirmation selon laquelle les Japonais affirmaient avoir rencontré des alpinistes indiens le 10 mai. "Le garde-frontière indo-tibétain (ITPS) confirme la déclaration des membres de l'expédition de Fukuoka selon laquelle ils n'ont pas laissé les alpinistes indiens sans aide et n'ont pas refusé d'aider à la recherche des disparus." Le directeur général d'ITPS a déclaré que "le malentendu était dû à des interférences de communication entre les alpinistes indiens et leur camp de base".Commercialisation de l'Everest
Les premières expéditions commerciales vers l'Everest ont commencé à être organisées au début des années 1990. Des guides apparaissent, prêts à réaliser n'importe quel rêve du client. Ils s'occupent de tout : transport des participants jusqu'au camp de base, organisation du parcours et des camps intermédiaires, accompagnement du client et de son filet de sécurité tout au long de la montée et de la descente. Dans le même temps, la conquête du sommet n'était pas garantie. Dans la poursuite du profit, certains guides prennent des clients qui ne sont pas du tout en mesure de grimper au sommet. En particulier, Henry Todd des Guides de l'Himalaya a déclaré que, "... sans sourciller, ces dirigeants s'approprient beaucoup d'argent, sachant très bien que leurs pupilles n'ont aucune chance". Neil Biddleman, le guide du groupe "Mountain Madness", avant même le début de l'ascension, a avoué à Anatoly Bukreev que “…la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet, pour la plupart l'ascension se terminera au Col Sud (7.900 m)”. Todd a parlé avec indignation d'un Américain : « C'est comme d'habitude pour lui. Au cours des deux dernières années, il n'a pas soulevé une seule personne sur l'Everest !. Cependant, la décision de Scott d'emmener Cruz avec lui a été beaucoup plus douce. « Le truc, c'est qu'on ne sait jamais qui réussira et qui ne réussira pas. Les meilleurs grimpeurs peuvent échouer, et les plus faibles et mal entraînés grimper au sommet. Dans mes expéditions, cela s'est produit plus d'une fois ou deux. Il y avait un membre dont je pensais que si quelqu'un ne pouvait pas se lever, ce serait lui. Ce participant vient de courir jusqu'au sommet. Et avec l'autre, il me semblait que c'était la bonne chose, j'étais prêt à le mettre sur la liste de ceux qui avaient conquis le sommet avant même le départ. Mais il ne pouvait pas. C'était lors d'une expédition avec la participation de Bukreev en 1995. Le plus fort des clients ne pouvait pas se lever, et le plus faible était au sommet avant Tolya ". "Mais", a ajouté Todd, invitant des clients manifestement faibles, nous risquons de les ruiner ainsi que tous les autres. Nous sommes simplement obligés de ne retenir que ceux qui peuvent vraiment monter au sommet. Nous n'avons pas le droit à l'erreur.". En préparation de l'expédition "Mountain Madness", peu d'équipement d'oxygène a été acheté. Au moment où les grimpeurs atteignirent le Camp IV, il ne leur restait plus que 62 bouteilles d'oxygène : 9 de quatre litres et 53 de trois litres. Une autre lacune peut être considérée comme des talkies-walkies obsolètes à dix canaux, qui ont été achetés pour l'expédition par Scott Fisher. L'alpiniste et écrivain américain Galen Rovell, dans un article du Wall Street Journal, a qualifié d'"unique" l'opération menée par Boukreev pour sauver trois alpinistes. Le 6 décembre 1997, l'American Alpine Club a décerné à Anatoly Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au péril de leur vie.|
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Trois versions d'une terrible tragédie, racontées par ses participants et chercheurs
Everest 1996
Trois versions d'une terrible tragédie,
racontée par ses participants
et chercheurs
Dans les cinémas du monde, le film "Everest" bat son plein, consacré aux terribles événements de 1996 qui se sont déroulés sur le "toit du monde" en raison d'expéditions commerciales massives, d'incohérences dans les actions des guides et d'une météo imprévisible. Le résumé sec de la tragédie est le suivant - les 10 et 11 mai 1996, après une série d'ascensions, 8 alpinistes sont restés à jamais sur la montagne : une tempête qui les a soudainement surpris lors d'une descente tardive a désorienté les voyageurs, les obligeant à errer dans l'obscurité totale et le blizzard dans la zone de la mort sans oxygène. Grâce à plusieurs sorties nocturnes d'un des guides, trois grimpeurs ont été sauvés ; un autre, présumé mort, est venu plus tard seul au camp, à moitié mort et gelé. A propos de la tragédie de l'Everest en 1996, au moins 4 livres ont été écrits, des dizaines d'articles et plusieurs films ont été tournés, dont 2 longs métrages. Mais depuis près de 20 ans, personne n'a réussi à mettre fin à la discussion - sauf, peut-être, le nouveau film de Balthazar Kormakur évoqué plus haut. Aujourd'hui, nous revenons sur ce terrible drame et présentons trois principaux points de vue sur les événements de mai 1996.
La principale controverse s'est déroulée entre Jon Krakauer (aujourd'hui vivant), membre de l'expédition Adventure Consultants, qui s'est rendu à l'Everest en tant que journaliste invité de Outside, et le guide de l'expédition Mountain Madness, Anatoly Bukreev, l'un des alpinistes les plus éminents de l'URSS. école, qui a conquis 11 huit mille de 14 et ceux tués sur Annapurna en 1997. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre cette avalanche d'accusations mutuelles et de comprendre pourquoi, malgré la popularité totale des opinions du journaliste Outside, c'est Bukreev qui a reçu le prix du courage aux États-Unis, et dans le film Everest le rôle de le Russe est l'un des leaders. Alors, rendez-vous : des thèses issues des livres "Dans un air raréfié" (Jon Krakauer, USA, 1997) et "Climbing : tragi ambitions on Everest" (Anatoly Boukreev, Weston de Walt, USA, 1997), ainsi que
- Statistiques sur les morts au 10 mai 1996 :
- "Consultants d'aventure": 4 morts (2 guides, 2 clients)
- "La folie des montagnes": 1 mort (guide)
- Expédition indienne: 3 morts (militaires)
version réconciliante du film "Everest" (Balthazar Kormakur, USA, 2015). Et bien que le dénouement du drame et les listes des morts soient décrits en détail sur Wikipédia et divers portails, nous vous prévenons tout de même : attention, spoilers !
Version numéro 1 : l'accusation
Jon Krakauer est l'un des journalistes extérieurs américains les plus remarquables de ces 20 dernières années. C'est lui qui a écrit le livre-enquête sur Alex Supertramp - un voyageur qui a voyagé seul à travers l'Amérique jusqu'en Alaska et y a trouvé la mort. Sur la base de ce livre, le film culte "Into the wild" a été tourné, que les fans de voyages libres considèrent comme le film le plus important des années 2000. Mais bien avant cela, une réalisation littéraire importante de Krakauer a été une tentative de comprendre la tragédie de l'Everest en 1996, à laquelle il a participé directement. Il faisait partie de la malheureuse expédition Adventure Consultants de Rob Hall, qui a enterré la plupart de ses membres ce jour-là. C'est lui qui a d'abord parlé publiquement et annoncé sa version de ce qui s'est passé - d'abord avec un article dans le magazine Outside, puis avec le roman documentaire Into Thin Air.
Krakauer se concentre sur les erreurs des guides : concurrence malsaine, manque d'organisation adéquate, inattention aux maladies des clients et absence de plan en cas de catastrophe.
Krakauer met l'accent sur les erreurs des guides : leur volonté de rivaliser dans la qualité du service fourni afin d'attirer de nouveaux participants pour l'année prochaine, le manque d'un bon niveau d'organisation, l'inattention aux besoins et aux maladies des clients , et, enfin, l'absence de plan en cas de sinistre. En fin de compte, toutes ses affirmations sont vraies : Rob Hall, le chef des "Consultants", était à l'époque un véritable monopole des ascensions commerciales sur l'Everest, mais l'expérimenté et aventureux Scott Fisher ("Mountain Madness"), qui se préparait pour l'expédition, a soudainement commencé à marcher sur ses talons presque au dernier moment et a recruté comme guides grimpeur le plus fortÉcole soviétique - Anatoly Bukreev. Hall a recruté le correspondant le plus vendu de Outside, Jon Krakauer, dans son équipe, lui accordant une bonne remise et l'arrachant littéralement de l'emprise de Fischer. Fisher, à son tour, a emmené la star de Manhattan, la mondaine Sandy Pittman, à la montagne, promettant à NBC de passer en direct depuis la montagne. Naturellement, derrière tout ce débat et ces tentatives pour plaire à une clientèle d'élite, les vrais problèmes d'organisation sont restés très loin.
Image du film "Everest". Photo: indépendant.co.uk
Hall, Fisher et d'autres guides qui se trouvaient sur la montagne, dans la poursuite générale de la renommée, n'ont pas suivi un grand nombre de choses: des cordes de sécurité (mains courantes) n'étaient pas suspendues tout au long du parcours, ce qui ralentissait considérablement l'ascension; de nombreux clients n'étaient franchement pas préparés à l'ascension (mal préparés physiquement ou insuffisamment acclimatés), et le temps de contrôle pour le retour de la montagne n'a jamais été exactement nommé, c'est pourquoi de nombreux grimpeurs sont restés impardonnables au sommet, perdant de précieuses minutes. Enfin, l'équipe de Fisher n'avait même pas de talkies-walkies appropriés, ce qui empêchait l'équipe de se coordonner en cas de catastrophe. Mais pour une raison quelconque, Anatoly Bukreev a tiré le meilleur parti de Krakauer - le seul capable de s'orienter et de sortir la nuit pour aider ses clients. C'est Bukreev, pendant la nuit dans une terrible tempête de neige, qui a découvert un groupe de 5 personnes perdues à 400 mètres du camp et a sauvé les trois qui pouvaient encore marcher. Néanmoins, Krakauer écrit dans son livre que l'alpiniste russe était taciturne et n'aidait pas les clients, suivait son propre programme d'escalade et d'acclimatation, que lui seul comprenait, n'utilisait pas d'oxygène lors de l'ascension, et dans une situation difficile laissait tous ceux qui sont morts plus haut sur la montagne. Curieusement, le fait que Krakauer blâme Boukreeva a sauvé la vie de trois personnes : les cylindres qu'il a sauvés ont été utiles à ceux qui mouraient d'engelures dans la zone sinistrée, et un retour précoce au camp depuis la montagne a permis à l'alpiniste de faire deux recherches nocturnes dans la solitude absolue. C'est peut-être la nature fermée et sans contact de Bukreev et son mauvais anglais qui ont empêché Krakauer de comprendre la situation, mais il n'a pas refusé les mots écrits même après la mort d'Anatoly en 1997 sur l'Annapurna, bien qu'il ait accepté de revoir d'autres points dans son livre.
Scott Fisher (Jake Gyllenhaal) et Rob Hall (Jason Clarke) dans Everest. Photo: wordandfilm.com
Pour une raison quelconque, Anatoly Bukreev a tiré le meilleur parti de Krakauer - le seul capable de naviguer et de sortir la nuit pour aider ses clients
Le fait que le monde ait entièrement fait confiance à Krakauer et à son point de vue semble très étrange, voire suspect. Un journaliste qui au dernier moment est passé d'une équipe à l'autre à cause du prix ; un grimpeur non professionnel (quoique fort) qui a non seulement réussi à se rendre seul aux tentes, mais aussi à aller au secours d'un groupe de 5 personnes en détresse, qui a commis un certain nombre d'erreurs factuelles graves (il a confondu Martin Adams client avec le guide des "Consultants" Andy Harris, décédé plus haut sur la montagne, donnant ainsi un vain espoir à ses proches) - comment Krakauer pourrait-il donner une évaluation objective de ce qui s'est passé sur la montagne, quelques semaines seulement après ce qui s'est passé ? Comme dans le cas du dernier livre «Into the Wild», tous les proches des victimes, sans exception, ont été offensés par Krakauer: la femme de Rob Hall pour la dernière conversation médiatisée avec son mari par téléphone satellite, les amis de Fisher pour des accusations de manque de professionnalisme , le mari de l'alpiniste japonais décédé Yasuko Namba - pour le fait que, comme les autres, il considérait la femme qui respirait encore indigne du salut. Quoi qu'il en soit, bon nombre de ses arguments sont valables, et le livre "Dans un air raréfié" était et reste un best-seller absolu parmi toute la littérature sur la tragédie de l'Everest en 1996.
Rob Hall parle à sa femme sur un téléphone satellite. Image du film "Everest", kinopoisk.ru
Version numéro 2 : exploit
Abasourdi par les accusations de Krakauer, Bukreev a répondu au journaliste avec le livre "Ascent", dont le travail principal a été réalisé par l'intervieweur Weston de Walt. Curieusement, à bien des égards, ses explications ne contredisent pas les thèses de Krakauer, mais les confirment: Boukreev raconte en détail la dévastation qui a régné lors de la préparation de l'expédition Fischer et à quel point ils ont désespérément tenté de cacher aux clients le fait que l'oxygène était à peine assez pour monter et descendre de tous les participants, et l'argent restant avec Fisher ne sera pas suffisant pour les opérations de sauvetage en cas d'urgence. Bukreev a également été surpris par le fait que l'alpiniste le plus expérimenté, Fisher, n'a pas suivi le programme d'acclimatation, a parcouru la montagne pour répondre aux besoins des clients, ne s'épargnant pas et a signé son propre arrêt de mort. De plus, Boukreev était beaucoup plus sobre dans l'évaluation des capacités des membres de son équipe : à plusieurs reprises, il a demandé à Fisher de « déployer » plusieurs participants, mais il était catégorique et voulait amener le plus de clients possible au sommet. Ces actions ont mis la vie d'autres alpinistes en danger : par exemple, le Sherpa Lobsang Jambu senior, au lieu de suspendre des cordes sur une section dangereuse de la route, a en fait traîné Sandy Pittman surmené à l'étage.
Les excuses partielles que Krakauer a incluses dans la réimpression de 1999 de son livre n'ont plus été vues par Boukreev : en décembre 1997, il est mort sur l'Annapurna
Bukreev a également commis deux erreurs importantes : lors des sorties nocturnes, il a décidé qu'il n'était plus possible de sauver Yasuko Nambu et Beck Withers, qui étaient gelés et ne montraient aucun signe de vie, et est retourné au camp avec des grimpeurs qui pouvaient marcher. Le lendemain, les membres de l'expédition sont de nouveau retournés vers les camarades gelés et ont considéré leur état comme désespéré, même s'ils respiraient encore. Beck Withers est revenu au camp contre toutes les lois de la vie et de la physique. Yasuko Namba est mort seul parmi la glace et les pierres. Par la suite, lors d'une expédition indonésienne en avril 1997, Boukreev a retrouvé son corps et a construit une arche de pierres dessus pour empêcher les oiseaux de haute montagne de manger. Il s'est excusé à plusieurs reprises auprès du veuf de Namba pour ne pas l'avoir sauvée. Bukreev n'a pas aidé son patron : dans le livre, il dit que, contrairement aux Sherpas, il a parfaitement compris que Fischer n'avait aucune chance de survivre après une nuit dans une tempête de neige à grande hauteur. Pourtant, le 11 mai, vers 19 heures, il est monté à l'étage pour constater le décès d'un camarade.
Ingvar Eggert Sigurdsson dans le rôle de Boukreev. Image du film "Everest". Photo: lenta.ru
Weston de Walt consacre plusieurs chapitres du livre à ce qui a précédé l'ascension : le travail en haute altitude d'Anatoly (il a tracé la route avec les Sherpas lorsqu'il s'est rendu compte qu'il manquait de bras), son processus d'acclimatation, le travail avec les clients et les discussions avec Fisher . Si lui et Hall avaient suivi les conseils de Boukreev, les victimes auraient pu être totalement évitées, mais l'histoire ne connaît pas le subjonctif, tout comme les montagnes ne connaissent pas le sentiment de compassion. Les excuses partielles que Krakauer a incluses dans la réimpression de 1999 de son livre n'ont plus été vues par Bukreev: en décembre 1997, une avalanche l'a dépassé ainsi que le caméraman à haute altitude Dmitry Sobolev sur l'Annapurna. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Boukreev avait 39 ans.
Ingvar Eggert Sigurdsson dans le rôle de Boukreev. Photo : letmedownload.in
Version numéro 3 : éléments
Balthazar Kormakur, qui a pris la difficile décision de faire un blockbuster basé sur la tragédie, qui aura 20 ans l'année prochaine, a décidé de ne pas mettre fin à l'interminable débat des partis, mais d'aller dans l'autre sens. Le créateur du film "Everest" était beaucoup plus intéressé par les éléments et le défi que chacun des voyageurs a été lancé par la zone de la mort en échange de la conquête du toit du monde. Ni la profession, ni la famille, ni l'âge vénérable ne peuvent arrêter quelqu'un qui a attrapé la fièvre des montagnes - le film se concentre sur la façon dont chaque alpiniste cache sa maladie et sa faiblesse afin d'atteindre le sommet à tout prix. Pour créer une histoire fiable, l'équipe du film ne s'est pas du tout tournée vers les textes de "professionnels" - les œuvres de Krakauer et Boukreev ont été laissées de côté. La plus grande attention a été accordée au livre de Beck Withers - le même client qui a lui-même rampé jusqu'au camp les mains et les pieds gelés. Ce n'est pas sans raison qu'il s'appelle "Abandoned to Die": Withers a estimé que non seulement une montagne, mais aussi des personnes dans des conditions extrêmes peuvent être cruelles. Laissé pour mort trois fois (la première fois par Rob Hall en pleine ascension lorsqu'il fut frappé par la cécité des neiges, la deuxième fois sur le Col Sud, et la troisième fois la nuit dans une tente de camp lors d'une nouvelle tempête), il réussit néanmoins sauver plus que sa vie, mais aussi une attitude sympathique envers les autres participants à la tragédie.
Les créateurs de l'Everest n'ont pas pris parti: ils ont cherché à montrer le drame personnel de tous ceux qui étaient destinés à être sur la montagne ce jour-là, et la lutte pour la vie malgré tous les obstacles
Une autre source d'information pour l'équipe de tournage était la transcription des conversations entre le chef des Adventure Consultants et sa femme, Jan Arnold. Dans ces dialogues, Rob Hall rend compte de la situation, gelé sur les pas d'Hillary seul, et raconte les détails de ce qui s'est passé tout en haut au milieu d'une tempête, et dit au revoir à sa femme enceinte. La scène du drame personnel du film est reproduite de la manière la plus détaillée possible : Hall mourut en sauvant l'un de ses clients, Doug Hansen, qu'il n'eut pas le temps de soulever une fois la montagne et qu'il emmena avec lui une seconde fois en vue de la victoire. L'humanité manifestée lui a coûté la vie : ayant entamé la descente trop tard et gaspillant de l'oxygène, tous deux sont restés à jamais sur la montagne.
Image du film "Everest", kinopoisk.ru
De plus, Kormakur, contrairement à de nombreux chercheurs de la situation, a supposé parler non seulement avec les membres de l'expédition, dont les souvenirs sont assombris par le manque d'oxygène, le froid et l'horreur de la mort de leurs camarades, mais aussi avec ceux qui ont regardé la catastrophe de l'écart. et participé à des opérations de sauvetage. David Breashears, membre de l'expédition IMAX qui a filmé le documentaire sur l'Everest ce printemps-là, a donné son oxygène aux victimes et les a aidées à descendre, et a également raconté aux créateurs du nouveau film de nombreux détails intéressants. Les créateurs de l'Everest n'ont pas pris parti : ils ont cherché à montrer le drame personnel de tous ceux qui étaient destinés à être sur la montagne ce jour-là, et la lutte pour la vie malgré tous les obstacles.
Cependant, nous savons encore quelque chose sur lequel des grimpeurs les créateurs du nouveau film ont sympathisé: à Everest, Krakauer n'a eu que quelques remarques - une étrange question "pourquoi êtes-vous tous ici" dans le camp de base, adressée à l'expédition membres, et la phrase "Je n'irai pas avec vous", lancée à Bukreev avant le début de son opération de sauvetage. Mais l'équipe a abordé la sélection d'un acteur pour le rôle du grimpeur russe aussi sérieusement que possible (il est joué par la star de cinéma islandaise Ingvar Sigurdsson, qui a déjà joué des Russes), et Boukreev lui-même est montré en détail dans les grimpeurs. scène de sauvetage.
Si vous croyez les Sherpas - les habitants indigènes de ces lieux - chaque acte a ses conséquences et chaque graine semée de karma surgira tôt ou tard. Depuis cette tragédie, des événements bien plus terribles se sont produits sur l'Everest. Et maintenant, 20 ans plus tard, dans les objectifs des caméramans de Kormakur, la tragédie de l'Everest en 1996 perd progressivement son flair héroïque et devient ce qu'elle était vraiment - une combinaison fatale de circonstances, d'erreurs et d'omissions de nombreuses personnes. Tout cela n'aurait abouti à rien de grave s'il n'y avait pas eu une terrible tempête imprévue qui a recueilli un tribut sanglant sur la montagne. Malgré l'horreur de la situation, le drame à son apogée a beaucoup appris aux partisans des ascensions commerciales, les obligeant à plus de prudence et de prudence, et rappelant aux clients la valeur des grandes ambitions. Et si, malgré tout, les huit mille vous attirent toujours, nous vous conseillons de vous plonger le plus sérieusement possible dans l'affaire Everest 1996 et de décider par vous-même si vous êtes prêt à payer un prix similaire pour que votre nom soit inscrit dans l'histoire.
Nous sommes allés voir le film "Everest", un sentiment ambivalent. D'une part, c'est tout simplement génial qu'un autre film sur les montagnes et l'Everest soit sorti, avec des images de haute qualité. D'autre part, il y a une part de négativité due au fait que l'expédition "Mountain Madness" est montrée d'une manière ou d'une autre pas très correctement et unilatéralement, et plus précisément: Scott Fisher et Anatoly Bukreev.
Quiconque n'a pas lu les livres et veut juste romancer un peu les ascensions à haute altitude devrait aimer le film.
Pour une perception impartiale du film, je vous conseille de lire les deux livres et "L'Ascension" de Boukreev et "Dans l'air raréfié" de Krakauer avant de regarder, vous pourrez alors percevoir plus adéquatement et pleinement les événements montrés dans le film , formez votre propre point de vue.
Je l'aime bien:
1. Tirer en montagne, c'est génial. Il y a tout simplement des clichés incroyablement beaux, à donner la chair de poule. La grandeur de l'Himalaya ne cessera jamais d'étonner.
2. Techniquement, l'ascension est montrée en quelque sorte simplement, mais avec goût. Je ne prétends pas être objectif, il y a beaucoup de gens qui ont gravi la montagne plus d'une fois, et ma limite maximale sur la piste est de 5000 mètres.
3. Ligne sur la famille Beck. J'ai ressenti à plusieurs reprises que lorsque quelqu'un pense à vous, prie, veut vraiment que tout s'arrange, cela donne de la force et conduit parfois à un salut miraculeux. Je me souviens toujours comment en Namibie sur la Skeleton Coast, nous nous sommes retrouvés coincés dans une jeep dans le sable à l'abri des regards de la route. Considérant que les lieux sont déserts, et que seulement 20 voitures ont traversé le parc en une seule journée, deux d'entre elles ont accepté de nous aider. Je suis sûr que seul le soutien de la mère nous a tirés d'affaire mentalement, invisiblement et puissamment.
4. Le fait du salut des gens par Anatoly Bukreev est présent dans le film, bien qu'il n'y ait aucune emphase dessus. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de faire tourner la ligne avec Rob Hall et sa femme enceinte ou Beck, qui n'était pas physiquement prêt pour l'ascension.
N'a pas aimé:
1. L'expédition "Mountain Madness" et, plus précisément, Scott Fisher a été présentée sous un jour minable et défavorable. Le manager lui-même, une sorte de cinglé qui se comporte de manière excentrique et traite son travail de manière irresponsable. Le guide et le leader boivent juste avant l'ascension. Au moins par respect pour le grimpeur, il a été possible d'identifier simplement techniquement les lacunes de l'expédition, d'où viennent un tel ravissement et un tel désir de dénigrement ? Pour être objectif, il convient de noter que Scott Fisher était un grimpeur compétent et professionnel, le premier américain à gravir le Lhotse, il a participé à plusieurs reprises à des opérations de sauvetage en montagne, et ce n'était pas sa première expédition commerciale. Pourquoi est-il si subjectivement présenté dans le film ? Pourquoi ont-ils fait de lui un patron frivole qui ne recherche que la gloire ?
De plus, en analysant les résultats des expéditions, il devient clair que Scott pourrait avoir des clients encore plus sûrs, mais, en principe, il n'y a pratiquement pas de victimes dans leur équipe.
Extrait de Wikipédia :
« Le résultat des expéditions a été le suivant :
Lors de l'expédition de Scott Fisher, seul Fisher, tombé malade, est mort, gelé pendant la descente (son corps a été retrouvé un jour plus tard par Boukreev), et les six clients (également Dane Lin Gammelgard et Klev Schening, qui ont été ramenés par Beidlman), deux instructeurs - Beidlman et Boukreev - et quatre Sherpas sont montés au sommet et sont revenus vivants.
Lors de l'expédition de Rob Hall, Hall lui-même et son ancien client Doug Hansen, qui s'est figé pendant la descente du sommet, sont décédés, l'instructeur Andy Harris, qui est revenu pour les aider depuis le sommet sud, où il avait déjà accompagné Krakauer, et le client Yasuko Namba (47 ans), qui est tombée derrière des groupes dans l'obscurité totale et les tempêtes de neige près du camp IV (Bukreev l'a retrouvée un an plus tard et s'est excusée auprès des Japonais de ne pas avoir pu la sauver). L'instructeur Mike Groom, deux Sherpas, qui ont visité le sommet, et le journaliste d'escalade Jon Krakauer, qui a écrit un livre sur cette tragédie, sont restés en vie. Un client était également en vie, Beck Weathers (50 ans), qui a été laissé deux fois à flanc de montagne, croyant qu'il avait froid, mais il a survécu, est resté handicapé et a ensuite écrit le livre Left for Dead (eng. Left for Dead, 2000).
Il est clair que le point est le guide engagé Anatoly Bukreev, qui a fait l'impossible : après avoir pris d'assaut le sommet, sans l'aide et le soutien des Sherpas, il a pu retirer trois de ses clients de la montagne.
J'ai aimé la phrase de Wiki:
Comme l'a dit plus tard le célèbre grimpeur américain Galen Rovall (en mai 1997) dans la chronique d'un auteur sur les pages du Wall Street Journal : une fois je suis monté à l'étage. La nuit, à une hauteur de huit kilomètres, il a traversé une tempête de neige déchaînée et a sauvé trois alpinistes qui étaient déjà sur le point de mourir ... "
2. Boukreev dans le film n'est qu'un ensemble de clichés hollywoodiens d'une personne russe. Il est costaud, taciturne, boit beaucoup et parle un anglais médiocre, joue de l'accordéon... Un regard déformé par les timbres, donc le spectateur n'y croira plus.
3. Trop de conversations mélodramatiques avec Base Camp. Les cinéastes ne l'ont pas très bien fait.
En général, le film porte sur le sujet de "5" points, sur la mise en œuvre de "3" à cause de l'unilatéralité et du dénigrement du défunt Scott Fisher, il s'est avéré en quelque sorte déshonorant.
J'ai découvert une chose intéressante pour moi-même qu'il existe encore des livres rédigés par des participants à l'expédition en anglais sur ces événements, je l'ai écrit dans ma liste de recherche :
Beck Withers "Laissé pour mort"
- Lin Gammelgaard "Escalader haut"
- livre de l'écrivain Robert Birker "Mountain Madness", dédié à Scott Fisher.
Les gens ne devraient pas mourir dans les montagnes, mais tout de même, la mort sur l'Everest n'est pas le pire sort...
