Comment tout s'est passé

Deux groupes commerciaux - "Mountain Madness" et "Adventure Consultants" composés de 30 personnes, dont 6 guides de grande qualité, 8 Sherpas et 16 clients commerciaux, menés par leurs dirigeants - l'Américain Scott Fisher et le Néo-Zélandais Rob Hall - sont passés à l'assaut. Sommet de l'Everest avant l'aube du 10 mai. Le soir du 11 mai, cinq d'entre eux étaient déjà morts, dont Fischer et Hall.
Presque immédiatement après le début de l'assaut sur le sommet, des retards imprévus ont commencé du fait que les Sherpas n'ont pas eu le temps de fixer des balustrades en corde le long du parcours des groupes. Avant l'Hillary Step - la partie la plus importante et la plus difficile de l'ascension - les grimpeurs ont perdu près d'une heure à cause du manque d'assurance et d'une file d'attente de grimpeurs. Vers 5h30, lorsque les premiers grimpeurs atteignent le Balcon (8350 m), il y a un nouveau retard pour la même raison.
Cette hauteur fait déjà partie de la « zone de la mort », condamnant une personne à la mort. À des altitudes supérieures à 8 000 mètres, le corps humain perd complètement sa capacité de récupération et entre en fait dans une phase de mort lente.

Vers 10h00, le premier membre de l'expédition Adventure Consultants, Frank Fischbeck, 53 ans, décide de rebrousser chemin. A 11h45, avant le Sommet Sud, un autre client de Hall, Lou Kazischke, décide d'abandonner sa tentative. Stuart Hutchinson et John Taske décident eux aussi de faire demi-tour. Et à seulement 100 mètres du sommet de l'Everest, par un temps magnifique : une décision difficile à prendre, mais qui, au final, a peut-être sauvé la vie de tous les quatre.

«J'ai enlevé mon gant et j'ai vu que tous mes doigts étaient gelés. Puis il en a enlevé un autre – la même chose. J'ai soudain senti à quel point j'étais fatigué. De plus, contrairement à la plupart de mes camarades, je n’avais pas besoin de grimper à tout prix. Bien sûr, je voulais atteindre le sommet. Mais... j'habite à Détroit. Je retournais à Détroit et disais : « J'ai gravi l'Everest ». Ils me répondaient : « L’Everest, non ? Super. Au fait, avez-vous entendu comment notre équipe a joué avec les Penguins de Pittsburgh hier ? »

Lou Kazischke

Anatoly Bukreev a été le premier à atteindre le sommet de l'Everest vers une heure de l'après-midi, après avoir grimpé sans utiliser d'oxygène supplémentaire. Le client de Hall, Jon Krakauer, l'a suivi jusqu'au sommet, suivi du guide d'Adventure Consultants, Andy Harris. À une heure vingt-cinq, le guide de Mountain Madness, Neil Beidleman, et le client de Fisher, Martin Adams, sont arrivés. Mais tous les grimpeurs suivants ont été considérablement retardés. À 14h00, lorsque la descente devait de toute façon commencer, tous les clients n'avaient pas atteint le sommet et, l'ayant atteint, ils passèrent un temps inacceptable à prendre des photos et à se réjouir.

À 15 h 45, Fischer a signalé au camp de base que tous les clients avaient atteint le sommet de la montagne. « Mon Dieu, je suis tellement fatigué », a-t-il ajouté et, en effet, selon des témoins oculaires, il était dans un état physique extrêmement épuisé. L’heure du retour a été gravement manquée.

Boukreev, qui fut le premier à atteindre le sommet, ne put y rester longtemps sans apport d'oxygène et commença le premier la descente afin de revenir au Camp IV, faire une pause et remonter pour aider les clients descendants avec des suppléments. oxygène et thé chaud. Il est arrivé au camp vers 17 heures, alors que le temps s'était déjà considérablement détérioré. Plus tard, dans son livre « In Thin Air », Krakauer accuserait sans fondement Boukreev de fuir et de laisser ses clients en danger. En réalité, ce n’était pas du tout le cas.

Après un certain temps, après Boukreev, certains clients commencent à descendre et à ce moment-là, le temps commence à se détériorer considérablement.

Avant de descendre vers Hillary Steps, j’ai remarqué qu’en bas, depuis les vallées, une sorte de brume blanchâtre s’élevait et que le vent devenait plus fort au sommet.

Lyn Gammelgard

Scott Fisher. La mort

Fischer a commencé sa descente avec le Sherpa Lopsang et le chef de l'expédition taïwanaise qui montait le même jour, Ming Ho Gau, mais ils ont éprouvé de grandes difficultés en raison de leur mauvaise condition physique et ont ralenti au Balcon (8230 m). Plus près de la nuit, Fischer a forcé Lopsang à descendre seul et à apporter de l'aide. À ce stade, Scott a commencé à développer un grave gonflement cérébral.

Lopsang a réussi à atteindre le Camp IV et a essayé de trouver quelqu'un pour aider Fischer, mais tout le monde dans le camp n'était pas prêt à retourner sur la montagne et à diriger travail de sauvetage(Bukreev était alors engagé dans le sauvetage de Sandy Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen). Uniquement à l'heure du déjeuner lendemain Les Sherpas qui sont allés aider Fischer ont considéré son état comme désespéré et ont commencé à sauver Gau. Au camp, ils ont dit à Boukreev qu'ils avaient fait tout leur possible pour sauver Fischer, mais il ne les a pas cru et a tenté à nouveau de sauver son ami du quatrième camp après avoir sauvé trois autres membres de Mountain Madness dans des conditions difficiles. Le 11 mai à 19 heures, lorsque Boukreev arriva à Fischer, il était déjà mort. L'année suivante, alors qu'il gravissait l'Everest avec une expédition indonésienne, Boukreev rendit un dernier hommage à son ami : il recouvrit son corps de pierres et planta un piolet sur sa tombe.

Yasuko Namba. La mort

Pendant ce temps, le groupe Mountain Madness, dirigé par le guide Neil Beidleman (Cleve Schoening, Charlotte Fox, Timothy Madsen, Sandy Pittman et Lyn Gammelgard), ainsi que les membres du guide Adventure Consultants Mike Groom, Bec Withers et le japonais Yasuko Namba - au total 9 gens - se sont perdus dans la zone du Sommet Sud et n'ont pas pu trouver le chemin vers le camp dans une tempête de neige, ce qui limitait la visibilité littéralement à bout de bras. Ils ont erré dans le désordre de neige blanche jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent épuisés au bord même de la falaise du mur de Kanshung. Tous souffraient du mal de l'altitude, l'oxygène était épuisé depuis longtemps et dans de telles conditions, une mort inévitable les attendait dans un avenir très proche. Mais heureusement pour eux, la tempête s'est vite calmée un peu et ils ont pu apercevoir les tentes du Camp IV à seulement deux cents mètres. Le Beidleman le plus expérimenté, accompagné de trois autres grimpeurs, est allé chercher de l'aide. Puis Bukreev, qui les attendait dans le camp, a appris l'ampleur de la tragédie en cours et s'est précipité pour aider.

Boukreev a commencé à faire le tour des tentes du camp IV à tour de rôle et, à force de menaces et de persuasion, il a tenté de forcer les guides, les sherpas et les clients à monter à la recherche des disparus. Aucun d'eux ne répondit à ses appels persistants et Boukreev marcha seul vers la tempête de neige et l'obscurité grandissante.

Dans ce chaos, il a réussi à découvrir les grimpeurs gelés et, à son tour, à conduire Pittman, Fox et Madsen jusqu'au quatrième camp, les traînant même sur ses épaules pendant ces malheureux 200 mètres. La Japonaise Namba était déjà mourante et il était impossible de l'aider ; Boukreev n'a pas remarqué Withers.

« Il a fait quelque chose d’héroïque. Il a fait quelque chose qu’une personne ordinaire ne pouvait pas faire.

Neil Beidleman

Le matin du 11 mai, Stuart Hutchinson, parti à la recherche de ses camarades, trouva Withers et Nambu gravement gelés et déjà inconscients et décida qu'il ne serait pas possible de les sauver. Même si c’était difficile de prendre une telle décision, il est retourné au camp. Mais quelques heures plus tard, Withers arriva seul au camp. C'était un pur miracle : ils lui ont donné de l'oxygène et l'ont mis dans une tente, sans même espérer qu'il survivrait. Mais même ici, ses mésaventures ne se sont pas arrêtées - la nuit suivante, alors que certains grimpeurs avaient déjà quitté le camp et descendaient plus bas, une forte rafale de vent a détruit sa tente et il a passé une autre nuit dans le froid, essayant de crier au repos.

Le 14 mai seulement, dans un état critique après une descente difficile vers le camp II, il a été envoyé par hélicoptère à Katmandou, où les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Garrot perdu main droite et tous les doigts de sa gauche, ont perdu le nez, mais sont restés en vie.

Rob Hall, Doug Hansen, Andy Harris. La mort

Les derniers à descendre du sommet furent Rob Hall et son ancien client Doug Hansen. Pendant la descente, Hall a contacté son camp par radio et a demandé de l'aide, signalant que Hansen avait perdu connaissance à 8 780 mètres mais qu'il était toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, vient à leur rencontre depuis le Sommet Sud pour leur livrer de l'oxygène et les aider dans la descente.

Le matin du 11 mai, Rob Hall, tenace, se battait toujours pour sa vie. À 4 h 43, il a contacté le camp de base et a signalé qu'il se trouvait près du sommet sud. Il a déclaré que Harris avait réussi à les atteindre, mais que Hansen était très malade et que Hall lui-même avait de la glace sur le régulateur de son réservoir d'oxygène et ne pouvait pas le connecter à son masque.

À 17 h 31, Hall revient en ligne et dit que « Doug est parti » et que Harris a disparu et est toujours incapable de contrôler son masque. Rob Hall se demande constamment où sont ses clients Withers et Namba et pourquoi ils ne sont pas encore au camp.
À 9 heures du matin, Hall avait pu reconstituer son approvisionnement en oxygène, mais souffrait déjà d'engelures extrêmes. Il a repris contact et a demandé à parler à sa femme Jan Arnold en Nouvelle-Zélande. C'est la dernière personne à qui il a parlé ; Hall ne l'a plus jamais recontacté.

Son corps a été retrouvé douze jours plus tard par les membres de l'expédition IMAX. Mais les corps de Harris et Hansen n'ont pas pu être retrouvés. Leur sort restait inconnu.

Dans l'expédition Mountain Madness de Scott Fisher, tout le monde a survécu sauf Fisher lui-même, qui a souffert d'un stress intense pendant l'expédition et est décédé lors de la descente du sommet. Six clients, deux instructeurs – Beidleman et Boukreev – et quatre Sherpas ont gravi le sommet et en sont revenus vivants.

L'expédition Adventure Consultants de Rob Hall a souffert grosses pertes: Hall lui-même et son ancien client Doug Hansen, gelé pendant la descente, sont morts, l'instructeur Andy Harris, qui leur est venu en aide par le bas, et le Japonais Yasuko Namba, qui s'est perdu avec d'autres grimpeurs à l'approche du quatrième camp. Un an plus tard, Boukreev a retrouvé son corps et s'est excusée auprès de son mari de ne pas avoir réussi à la sauver.
Des histoires comme celles-ci nous rappellent que tout ne s’achète pas et que pour faire des choses qui en valent vraiment la peine, il faut se préparer avec diligence et réfléchir soigneusement à toutes les petites choses. Mais même dans ce cas, Dame Nature peut facilement perturber vos projets et en cinq minutes vous jeter du haut du monde dans les abysses de l'oubli.

Pourquoi est-ce arrivé

Conquérir huit mille - incroyable tâche difficile, ce qui implique certainement un certain degré de risque pour la vie. Il peut être minimisé par bonne préparation et la planification, mais à une telle hauteur, même de petites erreurs et accidents, formant une chaîne ordonnée, grandissant comme une boule de neige, conduisent à une grande tragédie.

Non-respect d'un horaire strict de montée et de descente. "Si vous n'avez pas atteint la hauteur Y à l'heure X, vous devez immédiatement rebrousser chemin."

Mountain Madness et Adventure Consultants ont commencé leur ascension le 10 mai à minuit. Selon le plan d'ascension, les deux groupes auraient dû atteindre la crête à l'aube, atteindre le sommet sud à 10 heures ou plus tôt et atteindre le sommet de l'Everest vers midi. Mais l’heure du retour n’a jamais été strictement convenue.

Même à 13 heures de l'après-midi le 10 mai, pas un seul grimpeur n'a réussi à atteindre le sommet. Ce n'est qu'à 16h00 que les deux dernières personnes, dont Rob Hall, le leader des Adventure Consultants, qui avait lui-même fixé l'heure maximale de retour, ont atteint leur apogée. Les alpinistes ont violé leurs propres plans, ce qui a déclenché une chaîne d'événements fatals qui ont finalement conduit à une tragédie.

Des retards en hausse

Il était prévu que les deux sherpas (sirdars) Lapsang et Roba partiraient à l'assaut deux heures plus tôt que tout le monde et accrocheraient des balustrades en corde au pied du Sommet Sud. Mais Lapsang a montré des signes du mal de l’altitude et n’a pas pu se rétablir. Les guides Beidleman et Boukreev devaient faire le travail. Cela a entraîné un retard important.

Mais même si l'ensemble du parcours avait été correctement préparé, cela n'aurait pas épargné aux grimpeurs d'inévitables retards : ce jour-là, 34 grimpeurs se précipitaient vers le sommet de l'Everest en même temps, ce qui provoquait de véritables embouteillages lors de l'ascension. Escalader trois grands groupes de grimpeurs en une journée est une autre erreur. Vous n'auriez certainement pas envie d'attendre votre tour pour grimper à 8 500 mètres d'altitude en grelottant de fatigue et de vent mordant. Mais les chefs du groupe ont décidé qu'une grande foule de guides et de Sherpas leur permettrait de mieux affronter la neige profonde et le parcours difficile.

Impact de l'altitude

À haute altitude, le corps humain subit un puissant impact négatif. Faible pression atmosphérique, manque d'oxygène, basses températures, aggravées par une fatigue incroyable due à une longue ascension - tout cela affecte négativement la condition physique des grimpeurs. Le pouls et la respiration s'accélèrent, l'hypothermie et l'hypoxie s'installent - la force du corps est mise à l'épreuve par la montagne.

Causes courantes de décès à de telles altitudes :

Gonflement cérébral (paralysie, coma, décès) dû au manque d'oxygène,
- œdème pulmonaire (inflammation, bronchite, fractures des côtes) dus au manque d'oxygène et aux basses températures,
-les crises cardiaques dues au manque d'oxygène et au stress élevé,
-cécité des neiges
- des engelures. La température à de telles altitudes descend jusqu'à -75,
- un épuisement physique dû à un stress excessif avec une incapacité totale du corps à récupérer.
Mais non seulement le corps souffre, mais les capacités de réflexion en souffrent également. La mémoire à court et à long terme, la capacité d'évaluer correctement la situation, de maintenir la clarté d'esprit et, par conséquent, de prendre les bonnes décisions - tout cela se détériore à des altitudes aussi élevées.

La seule façon de minimiser les effets négatifs de l’altitude est une bonne acclimatation. Mais même dans le cas des groupes Hall et Fisher, le calendrier d'acclimatation des clients n'a pas pu être respecté en raison des retards dans l'installation des camps en haute altitude et de la mauvaise préparation de certains clients qui ont soit économisé leurs forces pour l'assaut final, soit, le au contraire, je l'ai gaspillé sans réfléchir (par exemple, Sandy Pittman Au lieu de me reposer au camp de base la veille de l'ascension, je suis allé retrouver mes amis dans un village au pied de l'Everest).

Changement soudain de temps

Lorsque vous grimpez au pôle le plus élevé de la planète, même si vous avez soigneusement préparé vous-même et votre équipement et réfléchi dans les moindres détails à votre plan d'ascension, vous devez avoir à vos côtés votre allié le plus important : le beau temps. Tout devrait être en votre faveur : températures élevées, vents faibles, ciel dégagé. Sinon, vous risquez d'oublier une ascension réussie. Mais le problème est que la météo sur l'Everest change à une vitesse incroyable : un ciel sans nuages ​​peut être remplacé par un véritable ouragan en une heure. Cela s'est produit le 10 mai 1996. Des conditions météorologiques plus mauvaises ont compliqué la descente en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité a considérablement diminué et a caché les balises installées lors de l'ascension et indiquant le chemin vers le Camp IV.

Des rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h ont fait rage sur la montagne, la température est tombée à -40 °C, mais en plus du froid glacial et des vents d'ouragan qui menaçaient d'emporter les alpinistes dans l'abîme, la tempête a apporté avec elle un autre aspect important. qui a influencé la survie des gens. Au cours d'une tempête aussi puissante, la pression atmosphérique a considérablement chuté et, par conséquent, la teneur partielle en oxygène de l'air (jusqu'à 14 %), ce qui a encore aggravé la situation. Une teneur aussi faible est pratiquement un point critique pour les personnes sans réserves d'oxygène (et elles sont épuisées à ce stade), souffrant de fatigue et d'hypoxie. Tout cela entraîne une perte de conscience, un œdème pulmonaire et une mort inévitable après un laps de temps très court.

Manque de bouteilles d'oxygène

Certains clients des deux groupes n’ont pas bien toléré l’altitude et ont dû dormir avec de l’oxygène lors des voyages d’acclimatation. La part du lion de l'oxygène a également été consommée par le sauvetage du Sherpa Ngawang Topshe, « Mountain Madness », qui a dû être évacué en urgence d'une hauteur à l'aide d'un sac Gamow*. Tout cela a réduit les réserves d'oxygène pour l'ascension à un minimum critique, ce qui n'était pas suffisant pour que les clients et les guides descendent du sommet dès que les choses tournaient mal.

*Le sac de Gamow est une chambre spéciale dans laquelle est placée la victime. Le sac est ensuite gonflé, augmentant ainsi la pression et la concentration en oxygène, ce qui crée un effet de baisse d'altitude.

Niveau de formation client insuffisant

Au début des années 1990, apparaissent les premières expéditions commerciales, uniquement axées sur le profit, et auxquelles tout le monde peut participer. Des guides professionnels assumaient toutes les responsabilités : livrer les clients au camp de base, organiser l'hébergement et les repas, fournir le matériel et les accompagner jusqu'au sommet avec assurance. Capitalisme – chose cruelle Par conséquent, dans le but de remplir leurs poches, la plupart des organisateurs de telles expéditions ne sont pas enclins à prêter une attention particulière à la condition physique et à l'expérience en haute altitude de leurs clients. Si vous êtes prêt à payer 65 000 dollars américains pour une tentative d'escalade non garantie, alors vous devenez automatiquement large d'épaules comme Schwarzenegger, résilient comme un marathonien éthiopien et expérimenté comme Edmund Hillary lui-même (il a conquis l'Everest pour la première fois en 1953), du moins aux yeux de celui à qui vous payez de l'argent. En raison de cette approche, les expéditions commerciales incluent souvent des personnes manifestement incapables d'atteindre le sommet.
Neil Beidleman, guide du groupe Mountain Madness, a admis à Anatoly Boukreev avant même le début de l'ascension que « … la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux, l'ascension se terminera au Col Sud (7 900 m). Cette approche met en danger non seulement la vie des clients eux-mêmes, mais également le succès de l'ensemble de l'expédition : en altitude, il n'y a pas de place à l'erreur et toute l'équipe en paiera le prix. C'est en partie ce qui s'est passé avec Adventure Consultants et Mountain Madness, lorsque certains de leurs clients ont utilisé des quantités exorbitantes d'oxygène, ont retardé d'autres le long du parcours, ont distrait les guides d'un travail sérieux et ont finalement été incapables d'organiser leur propre sauvetage.

Moisson de la mort

En plus de la tragédie des groupes Mountain Madness et Adventure Consultants, Everest a récolté une autre récolte de morts le 10 mai. Le même jour, une expédition du service frontalier indo-tibétain de 6 personnes sous la direction du lieutenant-colonel Mohinder Sinha a gravi le versant nord de la montagne. Ce groupe était le premier à gravir le versant nord de la saison, les grimpeurs eux-mêmes devaient donc attacher des garde-corps en corde au sommet et piétiner la route dans la neige épaisse. Les participants, plutôt fatigués, ont été pris dans une tempête de neige le 10 mai, juste au-dessus du Camp IV (le dernier camp avant l'assaut du sommet). Trois d'entre eux ont décidé de faire demi-tour et le sergent Tsewang Samanla, le caporal Dorje Morup et le gendarme principal Tsewang Paljor ont décidé de poursuivre la montée. Vers 15h45, trois alpinistes ont contacté par radio le chef de l'expédition et lui ont annoncé qu'ils avaient réussi à conquérir l'Everest (il s'agissait probablement d'une erreur). Au sommet, les grimpeurs ont déployé des drapeaux de prière et le sergent Samanla a commencé des rituels religieux, faisant descendre deux de ses camarades. Il n'a plus jamais repris contact.

Les Indiens qui se trouvaient dans le quatrième camp ont vu les lumières des lanternes descendre lentement dans l'obscurité (il s'agissait très probablement de Morup et Paljor) - à environ 8 570 m d'altitude. Mais aucun des trois alpinistes n'est descendu jusqu'au camp intermédiaire. à une altitude de 8 320 m. Retrouvé plus tard, le cadavre de Tsewang Paljor n'a jamais été retiré de l'Everest et marque toujours les 8 500 m d'altitude sur le versant nord de l'Everest. Les grimpeurs l'appellent « Bottes vertes ».

Mais ces victimes n'ont pas suffi en mai 1996 sur l'Everest.

Le matin du 9 mai, l'un des membres de l'expédition taïwanaise, qui avait grimpé avec Fischer et Hall, est sorti de la tente pour aller aux toilettes. Une matinée fraîche et ensoleillée, des paysages incroyablement beaux, une légère nervosité avant l'ascension à venir - il n'est pas surprenant que Chey Yunan ait oublié de mettre des bottes à crampons. Dès qu'il s'est accroupi un peu à l'écart de la tente, il a immédiatement glissé et, dégringolant, a dévalé la pente directement dans une fissure du glacier. Les Sherpas ont réussi à le sauver et à l'amener sous la tente. Il a subi un choc profond, mais ses camarades n'ont remarqué aucun dommage critique et l'ont laissé seul dans la tente, pendant qu'eux-mêmes montaient à l'étage, selon leur emploi du temps. Lorsque, quelques heures plus tard, le chef de l'expédition taïwanaise, Ming Ho Gau, est informé par radio de la mort subite de Chei Yunan, il se contente de répondre : « Merci pour l'information » et, comme si de rien n'était, continue de grimper.

Le 24 septembre 2015, le film « Everest » est sorti sur les écrans russes, racontant l'histoire de la tragédie de 1996. Il vous sera désormais facile de comprendre où se trouve la vérité et où se trouve la fiction dans cette histoire.

« Et en Occident, après la tragédie de l’année dernière, je n’aime pas beaucoup de choses, parce que les gens gagnent énormément d’argent grâce à cela, en présentant les événements comme le souhaite l’Amérique, et non comme ils se sont réellement produits. Maintenant, Hollywood fait un film, je ne sais pas ce qu'ils feront de moi - avec une sorte d'étoile rouge, un drapeau à la main - et comment ils le présenteront à la société américaine. Il est clair que ce sera complètement différent..."

Anatoly Bukreev, mort en 1997 dans une avalanche lors de la conquête de l'Annapurna

Quelques semaines avant mort tragique Boukreev Le Club alpin américain lui a décerné le prestigieux David Souls Award, décerné aux alpinistes qui sauvent des personnes en montagne au péril de leur vie, et le Sénat américain l'a invité à accepter la citoyenneté américaine. Malgré les tentatives de Jon Krakauer de le présenter sous un mauvais jour dans ses articles et son livre, Anatoly Boukreev est resté dans la mémoire des gens comme un véritable héros, un grand grimpeur, un homme capable de se sacrifier pour le bien des autres.

(source http://disgustingmen.com/)

Vous avez probablement remarqué l'information selon laquelle l'Everest se trouve, en dans tous les sens mots, montagne de mort. En prenant d'assaut cette hauteur, le grimpeur sait qu'il a une chance de ne pas revenir. La mort peut être causée par un manque d’oxygène, une insuffisance cardiaque, des engelures ou une blessure. Les accidents mortels, comme le robinet d'une bouteille d'oxygène gelé, entraînent également la mort. De plus : le chemin vers le sommet est si difficile que, comme l'a dit l'un des participants à l'expédition himalayenne russe, Alexandre Abramov, « à plus de 8 000 mètres d'altitude, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de la moralité. Au-dessus de 8 000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et, dans des conditions aussi extrêmes, vous n'avez pas de force supplémentaire pour aider votre camarade. Il y aura une vidéo sur ce sujet à la fin de l'article.

La tragédie survenue sur l'Everest en mai 2006 a choqué le monde entier : 42 alpinistes sont passés avec indifférence devant l'Anglais David Sharp, lentement gelé, mais personne ne l'a aidé. Parmi eux, des équipes de télévision de Discovery Channel, qui ont tenté d'interviewer le mourant et, après l'avoir photographié, l'ont laissé tranquille...

Et maintenant aux lecteurs aux NERFS FORTS Vous pouvez voir à quoi ressemble le cimetière au sommet du monde.

Sur l'Everest, des groupes d'alpinistes croisent des cadavres non enterrés éparpillés ici et là ; ce sont les mêmes alpinistes, sauf qu'ils n'ont pas eu de chance. Certains d'entre eux sont tombés et se sont cassés les os, d'autres ont gelé ou étaient simplement faibles et encore gelés.

Quelle moralité peut exister à 8000 mètres d’altitude ? Ici, c'est chacun pour soi, histoire de survivre.

Si vous voulez vraiment vous prouver que vous êtes mortel, vous devriez essayer de visiter l'Everest.

Très probablement, tous ces gens qui restaient là pensaient qu'il ne s'agissait pas d'eux. Et maintenant, ils rappellent que tout n’est pas entre les mains de l’homme.

Là-bas, personne ne tient de statistiques sur les transfuges, car ils grimpent principalement en sauvages et en petits groupes de trois à cinq personnes. Et le prix d’une telle ascension varie entre 25 000 milliards et 60 000 milliards de dollars. Parfois, ils paient un supplément de leur vie s’ils économisent sur de petites choses. Ainsi, environ 150 personnes, et peut-être 200, y sont restées en garde éternelle. Et beaucoup de ceux qui l'ont visité disent avoir senti le regard d'un grimpeur noir posé sur leur dos, car sur la route nord, il y a huit corps ouvertement allongés. Parmi eux se trouvent deux Russes. Du sud, il y en a une dizaine. Mais les grimpeurs ont déjà peur de s'écarter du chemin pavé ; ils risquent de ne pas en sortir et personne ne tentera de les sauver.

Des histoires terribles circulent parmi les grimpeurs qui ont atteint ce sommet, car il ne pardonne pas les erreurs et l'indifférence humaine. En 1996, un groupe d'alpinistes de l'Université japonaise de Fukuoka a gravi l'Everest. Tout près de leur itinéraire se trouvaient trois alpinistes indiens en détresse - des personnes épuisées et gelées demandant de l'aide, ils ont survécu à une tempête à haute altitude. Les Japonais sont passés par là. Lorsque le groupe japonais descendit, il n'y avait personne à sauver ; les Indiens étaient gelés.

On pense que Mallory fut le premier à atteindre le sommet et qu'il mourut dans la descente. En 1924, Mallory et son partenaire Irving entreprennent l'ascension. Dernière fois ils ont été aperçus à l'aide de jumelles dans une percée de nuages ​​à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ​​sont arrivés et les grimpeurs ont disparu.

Ils ne sont pas revenus, seulement en 1999, à une altitude de 8 290 m, les prochains conquérants du sommet ont rencontré de nombreux corps morts au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été retrouvée parmi eux. Il était allongé sur le ventre, comme s'il essayait de serrer la montagne dans ses bras, la tête et les bras figés dans la pente.

Le partenaire d'Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le bandage sur le corps de Mallory suggère que les deux hommes étaient ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et, peut-être, Irving a pu bouger et, laissant son camarade, est mort quelque part plus bas sur la pente.

Le vent et la neige font leur travail ; les endroits du corps qui ne sont pas couverts par les vêtements sont rongés jusqu'aux os par le vent neigeux, et plus le cadavre est vieux, moins il y reste de chair. Personne ne va évacuer les grimpeurs morts, un hélicoptère ne peut pas monter à une telle hauteur et il n'y a pas d'altruistes pour transporter une carcasse de 50 à 100 kilogrammes. Ainsi, les grimpeurs non enterrés se trouvent sur les pentes.

Eh bien, tous les grimpeurs ne sont pas aussi égoïstes, mais ils économisent quand même et n'abandonnent pas les leurs en cas de problème. Seuls beaucoup de ceux qui sont morts sont eux-mêmes responsables.

Afin d'établir un record personnel d'ascension sans oxygène, l'Américaine Frances Arsentieva, déjà en descente, est restée épuisée pendant deux jours sur le versant sud de l'Everest. Grimpeurs de différents pays. Certains lui ont offert de l'oxygène (ce qu'elle a d'abord refusé, ne voulant pas gâcher son dossier), d'autres lui ont servi quelques gorgées de thé chaud, il y avait même un couple marié qui a essayé de rassembler des gens pour l'entraîner au camp, mais ils sont vite partis. parce qu'ils mettent leur propre vie en danger.

Le mari de l'Américaine, l'alpiniste russe Sergei Arsentiev, avec qui elle s'est perdue lors de la descente, ne l'a pas attendue au camp et est parti à sa recherche, au cours de laquelle il est également décédé.

Au printemps 2006, onze personnes sont mortes sur l'Everest - rien de nouveau, semble-t-il, si l'un d'entre eux, le Britannique David Sharp, n'était pas laissé dans un état d'agonie par un groupe de passage d'une quarantaine d'alpinistes. Sharpe n'était pas un homme riche et a fait l'ascension sans guides ni Sherpas. Le drame, c’est que s’il avait assez d’argent, son salut serait possible. Il serait encore en vie aujourd'hui.

Chaque printemps, sur les pentes de l'Everest, tant du côté népalais que tibétain, poussent d'innombrables tentes dans lesquelles on caresse le même rêve : grimper sur le toit du monde. Peut-être en raison de la variété colorée des tentes ressemblant à des tentes géantes, ou du fait que des phénomènes anormaux se produisent sur cette montagne depuis un certain temps, la scène a été surnommée le « Cirque de l'Everest ».

La société, avec un calme sage, considérait cette maison de clowns comme un lieu de divertissement, un peu magique, un peu absurde, mais inoffensif. L'Everest est devenu l'arène de spectacles de cirque, des choses absurdes et drôles se produisent ici : des enfants viennent à la recherche des premiers records, des personnes âgées font des ascensions sans aide extérieure, des millionnaires excentriques apparaissent qui n'ont même pas vu de chat sur une photo, des hélicoptères atterrissent au sommet... La liste est interminable et Cela n’a rien à voir avec l’alpinisme, mais cela a beaucoup de points communs avec l’argent qui, s’il ne déplace pas les montagnes, les fait alors abaisser. Mais au printemps 2006, le « cirque » s’est transformé en théâtre d’horreurs, effaçant à jamais l’image d’innocence habituellement associée au pèlerinage sur le toit du monde.

Sur l'Everest au printemps 2006, une quarantaine d'alpinistes ont laissé l'Anglais David Sharpe mourir seul au milieu du versant nord ; Face au choix entre porter assistance ou continuer à grimper jusqu'au sommet, ils ont choisi la seconde solution, car atteindre le plus haut sommet du monde signifiait pour eux accomplir un exploit.

Le jour même où David Sharp mourait, entouré de cette jolie compagnie et dans le plus grand dédain, les médias du monde entier chantaient les louanges de Mark Inglis, le guide néo-zélandais qui, sans jambes amputées suite à une blessure professionnelle, gravit le sommet de l'Everest. en utilisant des prothèses en fibres artificielles auxquelles sont attachés des chats.

La nouvelle, présentée par les médias comme un super-acte, comme la preuve que les rêves peuvent changer la réalité, cachait des tonnes d'ordures et de saleté, alors Inglis lui-même a commencé à dire : personne n'a aidé le Britannique David Sharp dans ses souffrances. Le site américain mounteverest.net a repris la nouvelle et a commencé à tirer la ficelle. À la fin, il y a une histoire de dégradation humaine difficile à comprendre, une horreur qui aurait été cachée sans les médias qui ont entrepris d'enquêter sur ce qui s'est passé.

David Sharp, qui gravissait seul la montagne dans le cadre d'une ascension organisée par Asia Trekking, est décédé lorsque sa bouteille d'oxygène est tombée en panne à 8 500 mètres d'altitude. Cela s'est produit le 16 mai. Sharpe n'était pas étranger aux montagnes. À 34 ans, il avait déjà gravi le Cho Oyu, huit mille mètres, en franchissant les sections les plus difficiles sans utiliser de cordes fixes, ce qui n'est peut-être pas un acte héroïque, mais montre au moins son caractère. Soudain laissé sans oxygène, Sharpe s'est immédiatement senti mal et s'est immédiatement effondré sur les rochers à une altitude de 8 500 mètres au milieu de la crête nord. Certains de ceux qui l'ont précédé affirment qu'ils pensaient qu'il se reposait. Plusieurs Sherpas se sont enquis de son état, demandant qui il était et avec qui il voyageait. Il a répondu : « Je m’appelle David Sharp, je suis ici avec Asia Trekking et je veux juste dormir. »

Crête nord de l'Everest.

Le Néo-Zélandais Mark Inglis, amputé des deux jambes, a enjambé avec ses prothèses en hydrocarbure le corps de David Sharp pour atteindre le sommet ; il était l'un des rares à admettre que Sharpe avait effectivement été laissé pour mort. « Au moins, notre expédition a été la seule à faire quelque chose pour lui : nos Sherpas lui ont donné de l'oxygène. Une quarantaine de grimpeurs sont passés à côté de lui ce jour-là et personne n’a rien fait », a-t-il déclaré.

Ascension de l'Everest.

La première personne à s'inquiéter de la mort de Sharpe fut le Brésilien Vitor Negrete, qui déclara en outre qu'il avait été volé dans un camp à haute altitude. Vitor n'a pas pu fournir plus de détails car il est décédé deux jours plus tard. Negrete a atteint le sommet depuis la crête nord sans l'aide d'oxygène artificiel, mais pendant la descente, il a commencé à se sentir mal et a demandé par radio l'aide de son Sherpa, qui l'a aidé à atteindre le camp n°3. Il est mort dans sa tente, peut-être à cause de gonflement causé par le séjour en altitude.

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des gens meurent sur l’Everest par beau temps, et non lorsque la montagne est couverte de nuages. Un ciel sans nuages ​​inspire chacun, quels que soient son équipement technique et ses capacités physiques, mais c'est là que les guettent les gonflements et les effondrements typiques provoqués par l'altitude. Ce printemps, le toit du monde a connu une période de beau temps, durant deux semaines sans vent ni nuages, de quoi battre le record d'ascensions à cette période de l'année : 500.

Campez après la tempête.

Dans des conditions pires, beaucoup ne se seraient pas relevés et ne seraient pas morts...

David Sharp était toujours en vie après avoir passé une terrible nuit à 8 500 mètres. Pendant ce temps, il avait la compagnie fantasmagorique de "M. Yellow Boots", le cadavre d'un alpiniste indien, vêtu de vieilles bottes Koflach en plastique jaune, là depuis des années, allongé sur une crête au milieu de la route et toujours en état fœtal. position.

La grotte où est mort David Sharp. Pour des raisons éthiques, la carrosserie est peinte en blanc.

David Sharp n'aurait pas dû mourir. Il suffirait que les expéditions commerciales et non commerciales qui se sont rendues au sommet acceptent de sauver l'Anglais. Si cela ne s'est pas produit, c'est uniquement parce qu'il n'y avait ni argent, ni équipement, ni personne au camp de base qui pouvait offrir aux Sherpas effectuant ce genre de travail une bonne somme d'argent en échange de leur vie. Et comme il n’y avait pas d’incitation économique, ils ont eu recours à une fausse expression élémentaire : « en hauteur, il faut être indépendant ». Si ce principe était vrai, les anciens, les aveugles, les amputés divers, les ignorants complets, les malades et autres représentants de la faune qui se réunissent au pied de « l'icône » de l'Himalaya n'auraient pas mis les pieds au sommet. de l'Everest, sachant pertinemment que ce qui ne peut pas être fait. Leur compétence et leur expérience permettront à leur épais chéquier de le faire.

Trois jours après la mort de David Sharp, le directeur du Peace Project, Jamie Mac Guinness, et dix de ses Sherpas ont secouru l'un de ses clients qui était tombé en vrille peu après avoir atteint le sommet. Cela a pris 36 heures, mais il a été évacué du sommet sur une civière de fortune et transporté au camp de base. Est-il possible ou impossible de sauver une personne mourante ? Bien sûr, il a payé cher et cela lui a sauvé la vie. David Sharp n'a payé que pour avoir un cuisinier et une tente au camp de base.

Travaux de sauvetage sur l'Everest.

Quelques jours plus tard, deux membres d'une expédition de Castille-La Manche suffirent à évacuer du Col Nord (à 7 000 mètres d'altitude) un Canadien à moitié mort nommé Vince, sous le regard indifférent de nombreux passants.

Transport.

Un peu plus tard, il y a eu un épisode qui a finalement résolu le débat sur la possibilité ou non de porter assistance à une personne mourante sur l'Everest. Le guide Harry Kikstra a été chargé de diriger un groupe, dans lequel se trouvait parmi ses clients Thomas Weber, qui avait des problèmes de vision dus à l'ablation d'une tumeur cérébrale dans le passé. Le jour de l'ascension au sommet du Kikstra, Weber, cinq Sherpas et un deuxième client, Lincoln Hall, ont quitté ensemble le Camp Trois de nuit dans de bonnes conditions climatiques.

Avalant abondamment d'oxygène, un peu plus de deux heures plus tard, ils tombèrent sur le corps de David Sharp, le contournèrent avec dégoût et continuèrent vers le sommet. Malgré ses problèmes de vision, que l'altitude aurait exacerbés, Weber grimpe seul à l'aide d'une main courante. Tout s'est passé comme prévu. Lincoln Hall s'avança avec ses deux Sherpas, mais à ce moment-là, la vue de Weber devint sérieusement altérée. A 50 mètres du sommet, Kikstra décide de terminer l'ascension et repart avec son Sherpa et Weber. Petit à petit, le groupe commença à descendre du troisième étage, puis du deuxième... jusqu'à ce que soudain Weber, qui semblait épuisé et en perte de coordination, jette un regard paniqué sur Kikstra et l'étourdit : "Je meurs." Et il mourut en tombant dans ses bras au milieu de la crête. Personne n'a pu le réanimer.

De plus, Lincoln Hall, revenant du sommet, commença à se sentir mal. Averti par radio, Kikstra, encore sous le choc de la mort de Weber, envoya un de ses Sherpas à la rencontre de Hall, mais ce dernier s'effondra à 8 700 mètres et, malgré l'aide des Sherpas qui tentèrent de le réanimer pendant neuf heures, fut incapable de se lever. A sept heures, on annonça qu'il était mort. Les chefs d'expédition ont conseillé aux Sherpas, inquiets de l'arrivée de la nuit, de quitter Lincoln Hall et de leur sauver la vie, ce qu'ils ont fait.

Les pentes de l'Everest.

Le même matin, sept heures plus tard, le guide Dan Mazur, qui marchait avec des clients le long de la route menant au sommet, a croisé Hall, qui, étonnamment, était vivant. Après avoir reçu du thé, de l'oxygène et des médicaments, Hall a pu parler lui-même à la radio avec son équipe à la base. Immédiatement, toutes les expéditions situées du côté nord se mettent d'accord entre elles et envoient un détachement de dix Sherpas pour l'aider. Ensemble, ils l'ont retiré de la crête et l'ont ramené à la vie.

Gelure.

Il a eu des engelures aux mains - une perte minime dans cette situation. La même chose aurait dû être faite avec David Sharp, mais contrairement à Hall (l'un des himalayens les plus célèbres d'Australie, membre de l'expédition qui a ouvert l'un des sentiers du versant nord de l'Everest en 1984), l'Anglais n'avait pas de un nom célèbre et un groupe de soutien.

L’affaire Sharp n’est pas une nouveauté, aussi scandaleuse qu’elle puisse paraître. L'expédition hollandaise a laissé mourir un alpiniste indien sur le col Sud, le laissant à seulement cinq mètres de sa tente, le laissant alors qu'il murmurait encore quelque chose et agitait la main.

Une tragédie bien connue qui en a choqué beaucoup s'est produite en mai 1998. Puis un couple marié, Sergei Arsentiev et Francis Distefano, est décédé.

Sergey Arsentiev et Francis Distefano-Arsentiev, après avoir passé trois nuits à 8 200 m (!), se sont mis en route et ont atteint le sommet le 22/05/1998 à 18h15. L'ascension s'est faite sans oxygène. Ainsi, Frances est devenue la première femme américaine et seulement la deuxième femme de l'histoire à grimper sans oxygène.

Durant la descente, le couple s'est perdu. Il est descendu au camp. Elle ne le fait pas.

Le lendemain, cinq alpinistes ouzbeks ont marché jusqu'au sommet devant Frances - elle était encore en vie. Les Ouzbeks pourraient aider, mais pour ce faire, ils devraient renoncer à l'ascension. Bien qu'un de leurs camarades soit déjà monté, et dans ce cas, l'expédition est déjà considérée comme réussie.

Lors de la descente, nous avons rencontré Sergei. Ils ont dit avoir vu Frances. Il a pris les bouteilles d'oxygène et est parti. Mais il a disparu. Probablement soufflé par un vent fort dans un abîme de deux kilomètres.

Le lendemain, trois autres Ouzbeks, trois Sherpas et deux d'entre eux Afrique du Sud— 8 personnes ! Ils s'approchent d'elle : elle a déjà passé la deuxième nuit froide, mais elle est toujours en vie ! Encore une fois, tout le monde passe - vers le sommet.

« Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cet homme au costume rouge et noir était vivant, mais complètement seul à 8,5 km d'altitude, à seulement 350 mètres du sommet », se souvient l'alpiniste britannique. « Katie et moi, sans réfléchir, avons coupé la route et avons essayé de faire tout notre possible pour sauver la femme mourante. Ainsi s'est terminée notre expédition, que nous préparions depuis des années, en mendiant de l'argent auprès des sponsors... Nous n'avons pas réussi immédiatement à y accéder, même si elle était proche. Se déplacer à une telle hauteur équivaut à courir sous l'eau...

Quand nous l’avons découverte, nous avons essayé d’habiller la femme, mais ses muscles s’atrophiaient, elle ressemblait à une poupée de chiffon et marmonnait : « Je suis américaine ». S'il vous plaît, ne me quittez pas. »...

Nous l'avons habillée pendant deux heures. "Ma concentration a été perdue à cause du bruit perçant qui a brisé le silence inquiétant", poursuit Woodhall. "J'ai réalisé : Katie est elle-même sur le point de mourir de froid." Il fallait sortir de là le plus vite possible. J'ai essayé de prendre Frances dans mes bras et de la porter, mais cela n'a servi à rien. Mes vaines tentatives pour la sauver ont mis Katie en danger. Nous ne pouvions rien faire. »

Il ne se passait pas un jour sans que je pense à Frances. Un an plus tard, en 1999, Katie et moi avons décidé de tenter à nouveau d'atteindre le sommet. Nous avons réussi, mais sur le chemin du retour, nous avons été horrifiés de remarquer le corps de Frances, allongé exactement comme nous l'avions laissé, parfaitement conservé par le froid.

Personne ne mérite une telle fin. Kathy et moi nous sommes promis que nous retournerions à nouveau sur l'Everest pour enterrer Frances. Pour préparer nouvelle expédition 8 ans se sont écoulés. J'ai enveloppé Frances dans un drapeau américain et j'ai inclus une note de mon fils. Nous avons poussé son corps dans la falaise, loin des yeux des autres grimpeurs. Maintenant, elle repose en paix. Finalement, j'ai pu faire quelque chose pour elle." Ian Woodhall.

Un an plus tard, le corps de Sergueï Arseniev a été retrouvé : « Je m'excuse pour le retard avec les photographies de Sergueï. Nous l’avons certainement vu – je me souviens de la doudoune violette. Il se trouvait dans une sorte de position inclinée, se trouvant immédiatement derrière le « bord implicite » de Jochen Hemmleb (historien de l'expédition - S.K.) dans la région de Mallory, à environ 27 150 pieds (8 254 m). Je pense que c'est lui." Jake Norton, membre de l'expédition de 1999.

Mais la même année, il y a eu un cas où les gens sont restés des gens. Lors de l'expédition ukrainienne, le gars a passé une nuit froide presque au même endroit que l'Américaine. Son équipe l'a ramené au camp de base, puis plus de 40 personnes d'autres expéditions l'ont aidé. Je m'en suis sorti facilement - quatre doigts ont été retirés.

"Dans un tel situations extrêmes chacun a le droit de décider : sauver ou non un partenaire... Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et il est tout à fait naturel que vous n'aidiez pas l'autre, puisque vous n'avez pas de force supplémentaire. Miko Imaï.

Sur l'Everest, les Sherpas agissent comme d'excellents seconds rôles dans un film fait pour glorifier les acteurs non rémunérés qui jouent leur rôle en silence.

Sherpas au travail.

Mais les Sherpas, qui fournissent leurs services contre de l'argent, sont les principaux acteurs en la matière. Sans eux, pas de cordes fixes, pas d’escalades et bien sûr pas de sauvetage. Et pour qu'ils puissent apporter leur aide, il faut qu'ils soient payés en argent : les Sherpas ont appris à se vendre pour de l'argent, et ils utilisent le tarif dans toutes les circonstances rencontrées. Tout comme un pauvre grimpeur qui ne peut pas payer, le Sherpa lui-même peut se retrouver dans une situation désespérée, c'est donc pour la même raison qu'il est de la chair à canon.

La position des Sherpas est très difficile, puisqu'ils prennent sur eux avant tout le risque d'organiser un « spectacle » pour que même les moins qualifiés puissent s'emparer d'une part de ce qu'ils ont payé.

Sherpa gelé.

« Les cadavres sur le parcours sont un bon exemple et un rappel à la prudence en montagne. Mais chaque année, il y a de plus en plus de grimpeurs et, selon les statistiques, le nombre de cadavres augmentera chaque année. Ce qui est inacceptable dans la vie normale est considéré comme normal à haute altitude. » Alexander Abramov, Maître des Sports de l'URSS en alpinisme.

"On ne peut pas continuer à grimper, à manœuvrer entre les cadavres, et à prétendre que c'est dans l'ordre des choses." Alexandre Abramov.

"Pourquoi vas-tu à l'Everest?" » demanda George Mallory.

"Parce qu'il l'est!"

Mallory fut le premier à atteindre le sommet et mourut dans la descente. En 1924, l’équipe Mallory-Irving lance un assaut. Ils ont été aperçus pour la dernière fois à l'aide de jumelles dans une percée de nuages ​​à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ​​sont arrivés et les grimpeurs ont disparu.

Le mystère de leur disparition, des premiers Européens restés sur Sagarmatha, en inquiétait beaucoup. Mais il a fallu de nombreuses années pour découvrir ce qui était arrivé au grimpeur.

En 1975, l'un des conquérants affirma avoir aperçu un corps au bord du chemin principal, mais ne s'en approcha pas pour ne pas perdre ses forces. Il a fallu encore vingt ans pour qu'en 1999, alors qu'elle traversait la pente du camp d'altitude 6 (8 290 m) vers l'ouest, l'expédition tombe sur de nombreux corps morts au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été retrouvée parmi eux. Il était allongé sur le ventre, étendu, comme s'il étreignait une montagne, la tête et les bras figés dans la pente.

«Ils l'ont retourné - les yeux étaient fermés. Cela signifie qu'il n'est pas mort subitement : lorsqu'ils se brisent, beaucoup d'entre eux restent ouverts. Ils ne m’ont pas laissé tomber, ils m’ont enterré là-bas.

Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le bandage sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et, peut-être, Irving a pu bouger et, laissant son camarade, est mort quelque part plus bas sur la pente.

Images effrayantes de Discovery Channel dans la série « Everest - Beyond the Possible ». Lorsque le groupe trouve un homme gelé, ils le filment, mais ne s'intéressent qu'à son nom, le laissant mourir seul dans une grotte de glace :

La question se pose immédiatement de savoir comment cela se produit :

François Astentiev.

Cause du décès : hypothermie et/ou œdème cérébral.
L'évacuation des corps des alpinistes morts est très difficile, voire complètement impossible, c'est pourquoi, dans la plupart des cas, leurs corps restent pour toujours sur l'Everest. Les grimpeurs de passage ont rendu hommage à Frances en couvrant son corps d'un drapeau américain.

Frances Arsentiev a gravi l'Everest avec son mari Sergueï en 1998. À un moment donné, ils se sont perdus de vue et n'ont jamais pu se réunir, mourant dans différentes parties de la montagne. Frances est décédée d'hypothermie et d'un possible œdème cérébral, et Sergei est très probablement mort dans une chute.

Georges Mallory.

Cause du décès : traumatisme crânien dû à une chute.
L'alpiniste britannique George Mallory a peut-être été la première personne à atteindre le sommet de l'Everest, mais nous ne le saurons jamais avec certitude. Mallory et son coéquipier Andrew Irwin ont été vus pour la dernière fois en train d'escalader l'Everest en 1924. En 1999, le légendaire alpiniste Conrad Anker a découvert les restes de Mallory, mais ils ne répondent pas à la question de savoir s'il a réussi à atteindre le sommet.

Hannelore Schmatz.

En 1979, la première femme est décédée sur l'Everest, l'alpiniste allemande Hannelore Schmatz. Son corps s'est figé dans une position semi-assise, puisqu'au départ elle avait un sac à dos sous le dos. Autrefois, tous les alpinistes gravissant le versant sud passaient devant le corps de Schmatz, visible juste au-dessus du camp IV, mais un jour, des vents violents dispersèrent ses restes par-dessus le mur de Kangshung.

Grimpeur inconnu.

La cause du décès n'a pas été établie.
L'un des nombreux corps retrouvés à haute altitude qui restent non identifiés.

Tsewang Paljor.

Cause du décès : hypothermie.
Le cadavre du grimpeur Tsewang Paljor, l'un des membres de la première équipe indienne à tenter l'ascension de l'Everest par la route nord-est. Paljor est mort pendant la descente lorsqu'une tempête de neige a commencé.

Le cadavre de Tsewang Paljor est appelé « Bottes vertes » en argot alpiniste. Il sert de point de repère aux grimpeurs qui gravissent l’Everest.

David Sharp.

Cause du décès : hypothermie et manque d'oxygène.
L'alpiniste britannique David Sharp s'est arrêté pour se reposer près de Green Shoes et n'a pas pu continuer. D'autres alpinistes sont passés à côté de Sharpe, lentement gelé et épuisé, mais n'ont pas pu l'aider sans mettre leur propre vie en danger.

Marko Lihteneker.

Cause du décès : hypothermie et manque d'oxygène dus à des problèmes avec l'équipement à oxygène.
Un alpiniste slovène est décédé en descendant l'Everest en 2005. Son corps a été retrouvé à seulement 48 mètres du sommet.

Tombes ouvertes dans les airs

Après la commercialisation de l'Everest dans les années 90, les amateurs et amateurs se sont rassemblés sur ses pentes. Et s’il y a trop de monde dans une zone à risque extrême, alors, hélas, des victimes ne peuvent être évitées.

1. George Mallory et Andrew Irvine

Le Néo-Zélandais Edmund Hillary, qui a gravi le sommet du monde en 1953, est officiellement considéré comme le premier conquérant de l'Everest. Mais des tentatives pour gravir le sommet ont déjà été faites. En 1924, les Britanniques George Mallory et Andrew Irwin gravissent ensemble le sommet, mais on ne saura jamais s'ils y sont parvenus. Ils ont été vus pour la dernière fois dans une clairière nuageuse à une distance de 350 mètres du sommet. Les alpinistes ont été attendus au camp de base pendant plusieurs jours, mais ils ne sont jamais revenus. Le corps de Mallory n'a été retrouvé qu'en 1999. Il se trouve toujours sur l'une des routes, figé dans la roche. Selon une version, George et son partenaire auraient finalement atteint le sommet et seraient morts dans la descente. Le corps d'Irwin n'a jamais été retrouvé.

2. Maurice Wilson

L'histoire de Maurice Wilson est un bon exemple du fait que les amateurs n'ont pas leur place sur l'Everest. En 1934, un ancien soldat britannique décide de se rendre au Népal en avion, puis de gravir l'Everest. Ces deux faits auraient dû devenir des records. L'expédition était compliquée par le fait que Maurice ne savait pas piloter un avion et n'avait aucune expérience en alpinisme. Mais ces petites choses ne dérangeaient pas le fier guerrier. Maurice a acheté un avion et a suivi des cours de pilotage. Par crochet ou par escroc, il a atteint le Népal, et il a dû parcourir la dernière partie du voyage par voie terrestre, car... son avion a été saisi. Il a tenté de gravir la montagne à deux reprises, mais a été contraint de retourner au camp. La troisième tentative fut fatale. Beaucoup pensaient que Maurice était si têtu qu'il préférait mourir dans les montagnes plutôt que de rentrer chez lui sans rien. Les petits détails que l'on connaît de cette ascension proviennent d'un journal intime retrouvé un an plus tard à côté de son corps. Wilson est mort de froid dans une tente à 7 400 mètres d'altitude.

3. Expédition de Pavel Datschnolyan

Le fait même de l'existence de l'expédition soviétique dirigée par Pavel Datschnolyan reste encore incertain. On pense que l'expédition a été organisée en 1952, lorsque les autorités chinoises ont restreint l'accès au Népal aux étrangers, tout en faisant une exception pour une expédition en provenance de l'URSS. Selon certaines sources, les Chinois auraient retrouvé les restes de Datschnolyan lui-même et de cinq autres de ses camarades à flanc de montagne.

4. Expédition « Folie des montagnes »

Quatre membres de cette expédition commerciale ont été victimes d'une tempête de neige, qui a coûté la vie à huit des trois personnes au total. différents groupes. Le drame s'est produit le 11 mai 1996. L’expédition « Mountain Madness » a rencontré une violente tempête en descendant du sommet. En conséquence, quatre personnes sont mortes, dont deux guides néo-zélandais et deux touristes japonais et américains.

5. Expédition « Conseillers Aventure »

Cette expédition commerciale a perdu son chef, l'alpiniste expérimenté Rob Hall, lors de la même tempête de neige de mai 1996. Hall s'est senti très mal pendant les derniers jours de l'ascension. Il est resté loin derrière et a été le dernier de son groupe à atteindre le sommet, alors qu'il aurait dû donner l'ordre de revenir depuis longtemps. Le plus important pour grimper à cette altitude est de respecter son emploi du temps. Mais ce jour-là, tout s'est mal passé. "Adventure Consultants" et "Mountain Madness" étaient si proches qu'ils ont commencé à se retarder et, par conséquent, à prendre du retard. Les grimpeurs disent : « Si au moment X vous n’êtes pas au point Y, alors vous devez faire demi-tour. » Après avoir retardé l'ascension de plusieurs heures, lors de la descente, le groupe s'est retrouvé dans une tempête de neige, où il a perdu son chef et plusieurs autres personnes. Le reste de l'équipe a réussi à rejoindre le camp.

6. Expédition du service des gardes-frontières indo-tibétains

L'équipe indo-tibétaine était le troisième groupe à atteindre le sommet de l'Everest ce jour-là, mais ils gravissaient le versant nord. Deux jours plus tôt, l'expédition avait déjà perdu un guide. L'homme est mort très bêtement : il est allé aux toilettes sans mettre de crampons sur ses chaussures, et a simplement glissé dans le gouffre. Parmi les trois alpinistes indiens qui ont gravi l’Everest ce jour-là, aucun n’est revenu au camp. Plus tard, le corps de l’un d’eux sera retrouvé dans une petite grotte, où il repose toujours. Ses bottes vertes sont devenues une sorte de toponyme pour les grimpeurs. Ils appellent la marque des 8 500 mètres « bottes vertes ».

7. Sergueï Arsentiev et Francis Distefano (Arsentieva)

Le couple d'alpinistes a grimpé en mai 1998 et Frances a gravi la route sans bouteille d'oxygène, devenant ainsi la première Américaine à conquérir l'Everest sans utiliser d'oxygène. En raison des mauvaises conditions météorologiques, le couple a passé trois jours sous une tente à 8 200 mètres d'altitude. Après cela, ils ont encore grimpé jusqu'au sommet, mais dans la descente, le couple s'est perdu. Sergei est retourné au camp sans sa femme et est parti à sa recherche. La Frances glaciale a été retrouvée le lendemain par les grimpeurs Ian Woodall et Katie O'Dowd. Malgré les tentatives de secours, la femme est décédée. Ian et Katie ont été forcés de quitter le corps et, pendant plusieurs années, il est resté à la vue des grimpeurs qui passaient. Ce n'est qu'en 2007 que Woodell a pu revenir, retrouvant Frances dans la même position dans laquelle il l'avait laissée neuf ans plus tôt. Woodall l'a enveloppé dans un drapeau américain, a joint une note de son fils et a poussé Frances dans l'abîme. Le corps de Sergueï Arsentiev a été retrouvé en 1999. Il s'est figé en essayant de retrouver sa femme.

8. David Sharp

L'histoire de David Sharp a reçu une publicité sérieuse, révélant les terribles dessous de la conquête héroïque de l'Everest. En mai 2006, l'Anglais David Sharp gravit seul le versant nord, sans guide Sherpa. A 8 500 mètres d'altitude, David manqua d'oxygène et s'assit dans une grotte près du célèbre Indien aux bottes vertes. Ce jour-là, une quarantaine de personnes sont passées à côté de l'Anglais mourant, mais personne ne l'a aidé. Parmi eux se trouvait une équipe de tournage de Discovery Channel. Ils ont allumé la caméra et lui ont demandé son nom. "Je m'appelle David Sharp, j'ai très sommeil", a répondu le grimpeur. Le groupe est reparti, lui laissant un réservoir d'oxygène. Ces images sont disponibles sur YouTube via Dying for Everest.

Malgré toutes les horreurs qui se produisent sur l'Everest, la plus grande tragédie a été l'avalanche du 18 avril 2014. Il a coûté la vie à seize Sherpas desservant la route. Les Sherpas sont un peuple habitant les contreforts du Chomolungma, dans le sud du Népal. Ce sont eux qui proposent des ascensions aux amateurs de sports extrêmes du monde entier. Les Sherpas transportent des centaines de kilos d'équipement et de fournitures, fournissent des rampes aux grimpeurs et les assurent au cas où un membre du groupe tomberait malade. Le 18 avril, les Sherpas accomplissaient leur travail habituel : disposer les cordes pour l'ascension et livrer de la nourriture, des bouteilles de gaz et d'oxygène aux camps intermédiaires. L'avalanche est arrivée de manière inattendue, remplissant complètement une immense gorge, 16 personnes sont mortes sur le coup. Après le drame, les Sherpas ont refusé d’aller travailler. Ils ont exigé le respect de leurs droits du travail, un salaire décent et une indemnisation pour les familles des victimes. Sous la pression des Sherpas, le gouvernement népalais a été contraint d'annuler la saison d'escalade de l'Everest 2014.

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Participants à l'escalade

Expédition commerciale « Mountain Madness »

Pour l'acclimatation nécessaire en montagne, les membres de l'expédition Mountain Madness devaient voler de Los Angeles le 23 mars à Katmandou, et s'envoler pour Lukla (2850 m) le 28 mars. Le 8 avril, tout le groupe était déjà au camp de base. De manière inattendue pour tout le monde, le guide du groupe, Neil Bidleman, a développé ce qu'on appelle une « toux de haute altitude ». Après Biddleman, d’autres membres de l’expédition ont commencé à avoir des problèmes de santé. Néanmoins, chacun a scrupuleusement suivi le « programme d’acclimatation ». Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Scott Fischer était en mauvaise posture. forme physique et a pris 125 mg de Diamox (acétazolamide) par jour.

Expédition commerciale "Adventure Consultants"

Chronologie des événements

Hausse tardive

En montant sans oxygène, Anatoly Boukreev a atteint le sommet en premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu en tête. Après un certain temps, Harris et Biddleman. La plupart des alpinistes restants n'ont pas atteint le sommet avant 14h00 - le moment critique où ils doivent commencer leur descente pour retourner en toute sécurité au Camp IV et y passer la nuit.

Anatoly Boukreev n'a commencé à descendre au Camp IV qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Cleve Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Biddleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer ; vers 15 heures, il a commencé à neiger et il faisait nuit. Makalu Go a atteint le sommet tôt à 16h00 et a immédiatement remarqué une détérioration des conditions météorologiques.

Le Sherpa senior du groupe de Hall, Ang Dorje, et les autres Sherpas sont restés à attendre les autres grimpeurs au sommet. Vers 15h00, ils ont commencé leur descente. En descendant, Ang Dorje a repéré l'un des clients, Doug Hansen, dans le quartier de Hillary Steps. Dorje lui ordonna de descendre, mais Hansen ne lui répondit pas. Lorsque Hall est arrivé sur les lieux, il a envoyé des Sherpas pour aider d'autres clients pendant qu'il restait sur place pour aider Hansen, qui était à court d'oxygène supplémentaire.

Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, étant en mauvaise condition physique : peut-être en raison du mal de l'altitude, d'un œdème pulmonaire et d'un épuisement dû à la fatigue. On ne sait pas quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet.

Descente lors d'une tempête

Selon Boukreev, il a atteint le camp IV à 17h00. Anatoly a été fortement critiqué pour sa décision de se présenter devant ses clients. Krakauer a accusé Boukreev d'être "confus, incapable d'évaluer la situation et de faire preuve d'irresponsabilité". Il a répondu aux accusations en disant qu'il allait aider les clients à descendre plus loin, en leur préparant de l'oxygène supplémentaire et des boissons chaudes. Les critiques ont également affirmé que, selon Boukreev lui-même, il était descendu avec le client Martin Adams. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Boukreev lui-même est descendu plus rapidement et a laissé Adams loin derrière.

Le mauvais temps a rendu difficile la descente des membres de l'expédition. À ce moment-là, en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité s'était considérablement détériorée et les balises installées lors de l'ascension et indiquant le chemin vers le Camp IV ont disparu sous la neige.

Fischer, aidé par le Sherpa Lopsang Jangbu, n'a pas pu descendre du Balcon (à 8230 m) à cause d'une tempête de neige. Comme Go l'a dit plus tard, ses Sherpas l'ont laissé à une altitude de 8230 m avec Fischer et Lopsang, qui ne pouvaient plus non plus descendre. En fin de compte, Fischer a convaincu Lopsang de descendre seul, le laissant derrière lui ainsi que Go.

Hall a demandé de l'aide par radio, rapportant que Hansen avait perdu connaissance mais qu'il était toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, a commencé la montée vers les marches Hillary vers 17 h 30, avec une réserve d'eau et d'oxygène.

Plusieurs alpinistes se sont perdus dans la région du Col Sud. Les guides membres de Mountain Madness, Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman et Gammelgard, ainsi que les guides membres d'Adventure Consultants Groom, Beck Withers et Yasuko Namba, se sont perdus dans la tempête de neige jusqu'à minuit. Lorsqu'ils ne pouvaient plus continuer leur voyage à cause de la fatigue, ils se sont blottis les uns contre les autres à seulement 20 mètres du gouffre du mur de Kanshung. Visage de Kangshung). Pittman a rapidement commencé à ressentir des symptômes du mal de l'altitude. Fox lui a donné de la dexaméthasone.

Vers minuit, la tempête s'est calmée et les grimpeurs ont pu voir le camp IV, situé à 200 m, Biddleman, Groom, Schöning et Gammelgard sont allés chercher de l'aide. Madsen et Fox sont restés avec le groupe et ont appelé à l'aide. Boukreev a localisé les grimpeurs et a pu faire ressortir Pittman, Fox et Madsen. Il a également été critiqué par d'autres grimpeurs parce qu'il donnait la préférence à ses clients Pittman, Fox et Madsen, alors que l'on affirmait que Namba était déjà dans un état mourant. Boukreev n’a pas du tout remarqué Withers. Au total, Boukreev a effectué deux déplacements pour mettre ces trois grimpeurs en sécurité. En conséquence, ni lui ni les autres participants du camp IV n'avaient la force de s'en prendre à Namba.

Cependant, Withers a repris conscience plus tard dans la journée et est retourné seul au camp, à la grande surprise de tout le monde présent au camp, car il souffrait d'hypothermie et de graves engelures. Withers a reçu de l'oxygène et a essayé de le réchauffer, l'installant dans une tente pour la nuit. Malgré tout cela, Withers a dû à nouveau affronter les éléments lorsqu'une rafale de vent a emporté sa tente une nuit et il a dû passer la nuit dans le froid. Une fois de plus, il fut pris pour mort, mais Krakauer découvrit que Withers était conscient et le 12 mai, il se préparait à une évacuation d'urgence du Camp IV. Au cours des deux jours suivants, Withers a été descendu au Camp II, mais il a effectué une partie du voyage seul, puis a été évacué par hélicoptère de sauvetage. Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez, sa main droite et tous les doigts de sa main gauche ont été amputés. Au total, il a subi plus de 15 opérations, ses muscles du dos ont été reconstruits pouce, et les chirurgiens plasticiens ont restauré le nez.

Scott Fisher et Makalu Go ont été découverts le 11 mai par des Sherpas. L'état de Fischer était si grave qu'ils n'avaient d'autre choix que de le mettre à l'aise et de consacrer la plupart de leurs efforts à sauver Go. Anatoly Boukreev a tenté à nouveau de sauver Fischer, mais n'a découvert son corps gelé que vers 19h00.

Versant nord de l'Everest

Garde-frontière indo-tibétain

Moins connus, mais non moins tragiques, sont 3 autres accidents survenus le même jour avec des grimpeurs du service frontalier indo-tibétain escaladant le versant nord. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh. Commandant Mohinder Singh, considéré comme le premier alpiniste indien à avoir conquis l'Everest depuis la face nord.

Dans un premier temps, l'indifférence des grimpeurs japonais a stupéfié les Indiens. Selon le chef de l'expédition indienne, « au début, les Japonais ont proposé leur aide dans la recherche des Indiens disparus. Mais quelques heures plus tard, ils ont continué à grimper jusqu'au sommet, malgré la dégradation des conditions météorologiques." L'équipe japonaise a continué à grimper jusqu'à 11h45. Au moment où les alpinistes japonais ont commencé leur descente, l'un des deux Indiens était déjà mort et le second était au bord de la vie ou de la mort. Ils ont perdu de vue les traces du troisième grimpeur descendant. Cependant, les alpinistes japonais ont nié avoir jamais vu des grimpeurs mourants lors de l'ascension.

Capitaine Kohli, représentant de la Fédération indienne d'alpinisme Fédération indienne d'alpinisme ), qui avait initialement blâmé les Japonais, s'est ensuite rétracté selon lequel les Japonais avaient affirmé avoir rencontré des alpinistes indiens le 10 mai.

"Le Service des gardes-frontières indo-tibétains (ITBS) confirme la déclaration des membres de l'expédition de Fukuoka selon laquelle ils n'ont pas laissé les alpinistes indiens sans aide et n'ont pas refusé d'aider à la recherche des disparus." Le directeur général d'ITPS a déclaré que "le malentendu est dû à des interférences de communication entre les alpinistes indiens et leur camp de base".

Peu de temps après l'incident, le corps tordu et gelé de Tsewang Poljor a été découvert près d'une petite grotte calcaire à 8 500 m d'altitude. En raison de difficultés techniques lors de l'évacuation des corps des morts, le corps de l'alpiniste indien repose toujours là où il se trouvait. découverte pour la première fois. Les grimpeurs qui gravissent la face Nord peuvent voir le contour du corps et les bottes vert vif que portait le grimpeur. Le terme « chaussures vertes » Bottes vertes ) s’est rapidement imposé dans le vocabulaire des conquérants de l’Everest. C'est ainsi qu'est désignée la borne des 8 500 m sur le versant nord de l'Everest.

J'ai eu la chance de survivre à la tempête de 1996 et de continuer ma vie. Le grimpeur indien n’a pas eu de chance. Mais cela aurait pu être différent. Si cela se produisait, j'aimerais qu'un collègue grimpeur travaille dur soustrait mon corps à la vue des autres grimpeurs, et protège-moi des oiseaux... Texte original(Anglais) "J'ai survécu à la grosse tempête de 1996 et j'ai eu la chance de pouvoir repartir avec le le reste de ma vie", a déclaré le grimpeur britannique à TNN. "Le grimpeur indien ne l'était pas. Les rôles auraient si facilement pu être inversés. Si cela s'était produit, j'aimerais penser qu'un collègue grimpeur aurait pris sur lui de m'éloigner de la vue des grimpeurs qui passaient et de me protéger des oiseaux."

Victimes du drame

Nom	Citoyenneté	Expédition	Lieu de décès	Cause du décès
Doug Hansen (Client)	USA	Consultants en aventure	Versant sud
Andrew Harris (guide touristique)	Nouvelle-Zélande		Crête sud-est, 8800 m	Inconnu; probablement une chute dans la descente
Yasuko Nambo (Client)	Japon		Col Sud	Influences externes (hypothermie, radiations, engelures)
Rob Hall (guide touristique)	Nouvelle-Zélande		Versant sud
Scott Fisher (guide touristique)	USA	Folie de la montagne	Crête sud-est
Sergent Tsewang Samanla		Force de garde-frontière indo-tibétaine	Crête nord-est
Caporal Dorjé Morup
Agent principal Tsewang Paljor

Analyse des événements

Commercialisation de l'Everest

Les premières expéditions commerciales vers l’Everest ont commencé à être organisées au début des années 1990. Des guides apparaissent, prêts à réaliser le rêve de n’importe quel client. Ils s'occupent de tout : acheminer les participants au camp de base, organiser le parcours et les camps intermédiaires, accompagner le client et le sécuriser tout au long du trajet. Dans le même temps, la conquête du sommet n’était pas garantie. En quête de profit, certains guides accueillent des clients qui ne sont pas du tout capables de grimper au sommet. Henry Todd, de la société Himalayan Guides, a notamment affirmé que « … sans sourciller, ces dirigeants empochent beaucoup d’argent, sachant pertinemment que leurs protégés n’ont aucune chance ». Neil Biddleman, guide du groupe Mountain Madness, a admis à Anatoly Boukreev avant même le début de l'ascension que «... la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux l'ascension se terminera au Col Sud (7900 m)."

Le célèbre alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary avait une attitude extrêmement négative à l'égard des expéditions commerciales. Selon lui, la commercialisation de l'Everest "offense la dignité des montagnes".

• L'alpiniste et écrivain américain Galen Rovell, dans un article du Wall Street Journal, a qualifié d'« unique » l'opération menée par Boukreev pour sauver les trois alpinistes :

Le 6 décembre 1997, le Club alpin américain décerne à Anatoly Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes en montagne au péril de leur vie.

Littérature

• Jon Krakauer Dans les airs = Dans les airs. - M : Sofia, 2004. - 320 p. - 5000 exemplaires.
• -ISBN5-9550-0457-2 Bukreev A.N., G. Weston De Walt
• Escalade. Ambitions tragiques sur l'Everest = The Climb : Ambitions tragiques sur l'Everest. - M : MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 exemplaires.-ISBN5-94057-039-9
• David Breashears"Exposition élevée, épilogue". -Simon et Schuster, 1999.

Nick Heil

"Dark Summit : La véritable histoire de la saison la plus controversée de l'Everest" - Holt Brochés, 2007. -

Par une coïncidence fatidique, toute l’année 1996 est devenue une triste page de l’histoire de la conquête de l’Everest. Au cours de la saison, quinze personnes ont perdu la vie en prenant d'assaut ce sommet dangereux. Deux groupes d'escalade commerciaux, Mountain Madness et Adventure Consultants, ont également été touchés par la catastrophe.

Comme en témoigne la chronique de la tragédie de l'Everest en 1996, ils comprenaient six guides expérimentés et hautement qualifiés, huit Sherpas - résidents locaux embauchés comme guides et porteurs, et seize clients qui ont payé soixante-cinq mille dollars pour avoir l'opportunité de jouer avec la mort sur le pentes glacées. Pour cinq, l'ascension s'est terminée tragiquement.

Comment la tragédie de l'Everest en 1996 a commencé

Tôt le matin du 10 mai, alors que les rayons du soleil n'avaient pas encore illuminé les sommets des montagnes, trente casse-cou se lancent à l'assaut de l'Everest, un sommet culminant à 8 848 mètres d'altitude. Les groupes étaient dirigés par des professionnels sérieux, Rob Hall et Scott Fisher. Ils savaient que toute la zone au-delà de 8 000 mètres était appelée « zone de la mort » et comprenaient la nécessité d’une préparation minutieuse des alpinistes et du strict respect des règles établies, en particulier lorsqu’il s’agissait de sommets aussi dangereux que l’Everest. L'année 1996, dont la tragédie a choqué les amateurs de sport, est devenue une page noire de l'histoire de l'alpinisme mondial.

Comme l’ont témoigné plus tard ceux qui ont eu la chance de survivre, des problèmes sont apparus dès le début de l’assaut. Le programme de montée, qui réglementait strictement le temps nécessaire pour franchir chaque section de la pente, a été immédiatement violé, car il s'est avéré que les Sherpas n'avaient pas installé de garde-corps en corde sur le chemin du groupe. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la zone la plus critique, qui porte son nom, nous y avons perdu plus d'une heure d'un temps précieux à cause de l'accumulation de grimpeurs d'autres groupes.

Les grimpeurs ont une règle qui dit : « Si vous êtes en retard, n'attendez pas les ennuis, revenez ! » Quatre clients du groupe commercial, Stuart Hutchinson, John Tuske, Frank Fischbeck et Lou Kasischke, ont suivi ce sage conseil et ont survécu. Le reste des grimpeurs a continué son chemin. Vers cinq heures du matin, ils atteignirent la prochaine étape importante, située à 8 350 mètres d'altitude et appelée le « Balcon ». Il y a eu à nouveau un retard, cette fois dû au manque d'assurance. Mais il ne restait plus qu'une centaine de mètres jusqu'au sommet tant convoité. Il attirait l'attention, se découpant clairement sur le fond du ciel bleu parfait, et cette proximité du but était enivrante et atténuait le sentiment de danger.

En haut

Cent mètres, c'est beaucoup ou peu ? Si vous mesurez de la maison au café le plus proche, alors ils sont très proches, mais quand nous parlons d'une pente presque verticale, d'air raréfié et d'une température de -40 ° C, alors dans ce cas, ils peuvent s'étendre dans l'infini glacial. Ainsi, chaque grimpeur a surmonté seul la dernière section, la plus difficile, de l'ascension, en choisissant sa vitesse en fonction de son bien-être et de sa force.

Vers une heure de l'après-midi, le Russe Anatoly Bukreev, grimpeur expérimenté et maître émérite des sports, a gravi l'Everest. Il a posé le pied sur ce sommet pour la première fois en 1991 et a ensuite conquis onze autres huit mille sur la planète. Il a été récompensé à deux reprises pour son courage personnel. Il a sauvé de nombreuses vies, notamment lors de l'ascension de l'Everest (tragédie 1996). Anatoly est décédé un an plus tard dans une avalanche dans l'Himalaya.

Un peu derrière Boukreev, deux autres sont apparus au sommet : le client commercial Jon Brakauer et le guide d'Adventure Consultants Andy Harris. Une demi-heure plus tard, ils ont été rejoints par le guide Mountain Madness, Neil Beidleman, et leur client Martin Adams. Le reste des grimpeurs était loin derrière.

Descente tardive

Selon le calendrier, la date limite pour le début de la descente était fixée à deux heures de l'après-midi, mais à ce moment-là, la plupart des participants à l'ascension n'avaient pas encore atteint le sommet, et lorsqu'ils y sont finalement parvenus, les gens se sont réjouis. et j'ai pris des photos pendant trop longtemps. Le temps était donc irrémédiablement perdu. C’est l’une des raisons de l’événement désormais connu sous le nom de tragédie de l’Everest de 1996.

Ce n'est que vers seize heures qu'un message fut reçu au camp de base indiquant que tous les grimpeurs étaient au sommet. Il fut le premier à commencer la descente, car de tous ceux présents, c'était lui qui avait passé le plus de temps à l'altitude maximale et ne pouvait plus se débrouiller sans oxygène supplémentaire. Sa tâche était de retourner au Camp IV - la dernière étape avant le sommet, de se reposer et de revenir aider les autres, en emportant avec lui des bouteilles d'oxygène et un thermos de thé chaud.

En captivité en montagne

Les survivants de la tragédie de l'Everest en 1996 ont déclaré plus tard qu'au début de la descente de l'Anatolie, le temps s'était fortement détérioré, le vent s'était levé et la visibilité s'était détériorée. Il est devenu impossible de rester plus loin au sommet, et le reste de l'équipe a également reculé. est descendu avec l'un des Sherpas nommé Lopsang.

Ayant atteint le «Balcon» et se trouvant à 8 230 mètres d'altitude, ils ont été contraints de retarder en raison de la santé extrêmement mauvaise de Fischer, qui avait alors développé un grave œdème cérébral - un phénomène courant à des altitudes extrêmes. Il envoie Lopsang poursuivre la descente et, si possible, apporter du secours.

Lorsque Sherpa a atteint le camp IV, les gens qui s'y trouvaient n'étaient pas prêts à quitter les tentes et se retrouvaient à nouveau sur le flanc de la montagne au milieu de la tempête de neige qui s'était levée à ce moment-là. Le dernier espoir reposait sur Bukreev, mais à ce moment-là, il le sortait de la captivité des neiges. trois personnes- Sandy Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen. Ce n'est qu'au milieu de la journée suivante que nous avons réussi à atteindre Fischer, mais il était déjà mort. Ils n’ont pas pu faire tomber son corps, alors ils l’ont simplement enterré avec des pierres à flanc de montagne. L'Everest, qu'il a conquis (1996), est devenu un monument à Scott. La tragédie a continué sa sombre moisson.

À ce moment-là, le vent était devenu encore plus fort et la neige qu'il soulevait limitait la visibilité littéralement à bout de bras. Dans cette situation des plus difficiles, un groupe de grimpeurs de l'équipe Adventure Consultants s'est perdu, perdant complètement ses repères. Ils essayèrent de trouver le chemin vers le Camp IV et avancèrent aveuglément jusqu'à tomber épuisés au bord même du gouffre, sans heureusement l'atteindre à quelques mètres.

C'est le même Bukreev qui les a sauvés d'une mort certaine. Dans le désordre impénétrable de la neige, il a réussi à retrouver les grimpeurs gelés et à les traîner un par un jusqu'au camp. Cet épisode a ensuite été décrit en détail par Neil Beidleman, l'un de ceux qui ont eu la chance d'échapper à la mort lors de la conquête de l'Everest (1996).

Tragédie

Anatoly a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il n'a pu aider que deux personnes : le Japonais Yasuka Namba était déjà dans un état désespéré à ce moment-là, et un autre membre du groupe, Withers, s'est perdu dans une tempête de neige et n'a pas pu être retrouvé. Le lendemain matin, il atteignit lui-même le camp, mais était tellement gelé que personne n'espérait une issue positive. Il a survécu, mais lorsqu'il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, les médecins ont dû lui amputer la main droite, tous les doigts de la gauche et son nez. C'est ainsi que l'ascension de l'Everest (1996) s'est avérée pour lui un tel malheur.

La tragédie qui s'est déroulée le 11 mai s'est poursuivie avec toute sa force le lendemain. Lorsque les derniers grimpeurs ont quitté le sommet, deux personnes fermaient la marche : Rob Hall et son ami Doug Hansen. Après un certain temps, Rob a reçu un message alarmant indiquant que Doug avait perdu connaissance. Ils avaient un besoin urgent d'oxygène et le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, s'est dirigé vers eux avec une bouteille.

Lorsqu’il réussit, Hansen était toujours en vie, mais dans un état critique. La situation était compliquée par le fait que le régulateur de la bouteille d’oxygène de Rob avait gelé et ne pouvait pas être connecté au masque. Après un certain temps, Harris, arrivé pour aider, a soudainement disparu dans l'obscurité enneigée.

Lors de la dernière session de communication radio, Rob Hall a rapporté que les deux grimpeurs qui l'accompagnaient étaient morts et qu'il était pratiquement désespéré en raison de graves engelures. L'homme a demandé à parler à sa femme enceinte, Jan Arnold, restée en Nouvelle-Zélande. Après lui avoir dit quelques mots de consolation, Rob a éteint la radio pour toujours. La tragédie de l'Everest en 1996 a mis fin à la vie de cet homme. Il n'a pas été possible de le sauver et seulement douze jours plus tard, son corps, pétrifié par le froid, a été retrouvé par les membres d'une autre expédition.

La tragédie du mont Everest en 1996 a eu une triste issue. Le groupe Mountain Madness a subi moins de pertes, mais son chef Scott Fisher est décédé lors de la descente du sommet. La deuxième équipe - "Adventure Consultants" - a immédiatement perdu quatre personnes. Il s'agissait du leader Rod Hall, de son client régulier Doug Hansen, de l'instructeur-alpiniste Andy Harris et de l'athlète japonaise Yasuko Namba, qui n'a pas beaucoup atteint le Camp IV.

Causes du désastre

Aujourd'hui, après de nombreuses années depuis ces tristes événements, analysant les causes de cette plus grande tragédie de l'Himalaya, les experts concluent qu'il y en avait plusieurs. Conquérir des hauteurs de montagne dépassant huit mille mètres est toujours associé à un risque, mais son degré dépend en grande partie de la rigueur avec laquelle les exigences relatives aux participants à l'escalade sont respectées.

Parmi les raisons qui ont conduit à la tragédie de l'Everest (mai 1996), on a tout d'abord noté des violations liées au calendrier d'ascension. Conformément au plan prévu précédemment, les deux groupes, commençant leur ascension le 10 mai à minuit, devaient atteindre la crête de la montagne à l'aube et, le 11 mai à 10 heures, se trouver au sommet sud.

Il était prévu de grimper jusqu'au point final de l'ascension - l'Everest - à midi. Ce plan n'a pas été réalisé et l'ascension a duré jusqu'à 16 heures. Les violations ont provoqué une série d’événements mortels qui ont entraîné la mort de personnes. Règle « Si vous êtes en retard, n'attendez pas les ennuis, revenez ! » a été ignoré.

Les chercheurs citent un certain nombre de retards lors de l'ascension comme l'une des raisons pour lesquelles la tragédie s'est produite sur l'Everest en mai 1996. Le plan pour l'ascension était que Lapsang et Rob Sherpas quitteraient le camp avant le reste de l'équipe et installeraient des garde-corps en corde près du sommet sud pour la sécurité des grimpeurs. Ils ne l’ont pas fait en raison d’une crise de mal d’altitude chez l’un d’eux. Ce travail a dû être effectué par les guides Boukreev et Beidleman, ce qui a entraîné un retard supplémentaire.

Violations de sécurité

De plus, les organisateurs de l'ascension ont commis ce jour-là une violation flagrante des règles de sécurité. Le fait est que le 11 mai, trois groupes se sont lancés à l'assaut de l'Everest. La tragédie de 1996 s'est produite en grande partie parce qu'il y avait un nombre excessif de grimpeurs sur la pente ce jour-là et qu'il y avait un embouteillage avant la dernière section, la plus difficile, de l'ascension.

En conséquence, à une altitude de 8 500 mètres, dans l'air raréfié et dans un gel intense, les gens fatigués ont été obligés d'attendre leur tour, debout dans un vent perçant. Par la suite, analysant les raisons qui ont abouti à la tragédie de l'Everest en 1996, les organisateurs de l'ascension se sont justifiés par l'espoir qu'un grand nombre de participants à l'ascension les aideraient plus facilement à faire face à la neige profonde et aux autres difficultés du parcours.

Impact des facteurs naturels sur les grimpeurs

Tous ceux qui réalisent des ascensions, et en particulier ceux qui les organisent, doivent savoir qu'à des hauteurs extrêmes, le corps humain est soumis à un certain nombre d'influences négatives. Parmi eux, le manque d'oxygène causé par la faible pression atmosphérique, et le gel, atteignant parfois -75°C.

Aggravés par une fatigue extrême résultant de l'ascension d'un flanc de montagne, ces facteurs entraînent une accélération du rythme cardiaque, de la respiration et parfois une hypothermie et une hypoxie. À de telles altitudes, le corps perd complètement sa capacité à récupérer et augmente activité physique conduire à son épuisement extrême. Tels sont les dangers que recèle l’Everest. La tragédie de 1996, qui s'est déroulée sur ses pentes, en est devenue une confirmation claire et triste.

Comme le montre la pratique, parmi les causes de décès des grimpeurs à haute altitude, la plus courante est l'œdème cérébral. Cela se produit en raison d’une faible teneur en oxygène dans l’air et entraîne la paralysie, le coma et la mort. Une autre cause de décès dans des conditions d’air raréfié et de basses températures est appelée œdème pulmonaire. Elle se termine souvent par une inflammation, une bronchite et des fractures des côtes.

Le manque d'oxygène, aggravé par un exercice intense, provoque souvent des crises cardiaques, qui peuvent également entraîner la mort en l'absence de soins médicaux immédiats. La cécité causée par l'éclat de la neige par temps clair constitue également un danger important pour une personne qui se retrouve en montagne. Cela conduit à des accidents dont l'Everest a été témoin. La tragédie (1996), dont les photos des participants illustrent cet article, a fourni un matériau riche pour comprendre ses causes et élaborer des mesures de sécurité.

Et enfin, les engelures. Comme indiqué ci-dessus, à huit mille, la température descend souvent jusqu'à -75 °C. Si l’on considère que les rafales de vent atteignent ici 130 kilomètres par heure, le danger que de telles conditions météorologiques extrêmes représentent pour la vie des gens devient évident.

Outre l'impact extrêmement négatif sur condition physique d'une personne, tous ces facteurs aggravent considérablement ses capacités mentales. Cela affecte la mémoire à court et à long terme, la clarté d'esprit, la capacité d'évaluer adéquatement la situation et, par conséquent, rend impossible la prise de bonnes décisions.

Afin de stimuler la résistance du corps aux facteurs négatifs qui l'affectent, une acclimatation est pratiquée. Cependant, dans ce cas-ci, son emploi du temps a été perturbé. La raison en était le retard dans l'installation des camps de haute altitude, ainsi que la mauvaise préparation des participants à l'ascension eux-mêmes. Comme le montrent leurs souvenirs, beaucoup ne savaient pas comment bien répartir leurs forces et, voulant les conserver, faisaient preuve d'une lenteur déraisonnable à la hausse.

Facteur météo et manque d’oxygène

Les grimpeurs expérimentés savent que même les plus préparation minutieuse l'expédition n'est pas une garantie de son succès. Cela dépend beaucoup de votre chance avec la météo. L’Everest est une région où les choses changent à une vitesse incroyable. En peu de temps, il est possible de passer d'une journée claire et ensoleillée à un ouragan de neige, couvrant tout autour d'une obscurité impénétrable.

C'est exactement ce qui s'est passé en ce jour malheureux du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest a également éclaté car lorsque les alpinistes, qui avaient à peine survécu au plaisir de conquérir le sommet, ont commencé leur descente, le temps s'est fortement détérioré. Les blizzards et les blizzards ont considérablement limité la visibilité et obscurci les balises indiquant le chemin vers le camp IV. En conséquence, un groupe de grimpeurs s’est perdu et a perdu ses repères.

Les vents d'ouragan, dont la vitesse a atteint 130 kilomètres par heure ce jour-là, et les fortes gelées ont non seulement exposé les gens au danger d'être entraînés dans l'abîme, mais ont également entraîné une diminution de la pression atmosphérique. En conséquence, la teneur en oxygène de l’air a chuté. Il a atteint 14%, ce qui a fortement aggravé la situation. Cette concentration nécessitait l'utilisation immédiate de bouteilles d'oxygène, qui étaient alors complètement épuisées. Le résultat fut une situation critique. Il y avait un risque de perte de conscience, d'œdème pulmonaire et de mort imminente.

Le manque de cylindres est une erreur des organisateurs de l'ascension, que l'Everest ne leur a pas pardonné. La tragédie de 1996 s'est également produite parce que certains de ses participants étaient des personnes non préparées qui ne supportaient pas l'air raréfié. Lors des voyages d’acclimatation, ils devaient dormir avec des bouteilles d’oxygène, ce qui augmentait considérablement leur consommation. De plus, ils étaient requis dans grandes quantités pour secourir Ngawang Sherpa, évacué en urgence d'une hauteur.

Les dangers de l’approche commerciale de l’alpinisme

Et un de plus facteur important, qui a provoqué le triste événement du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest était dans une certaine mesure une conséquence de la commercialisation de l'alpinisme, qui a commencé dans les années 90. Puis apparaissent et se développent rapidement des structures visant uniquement à tirer profit de l'envie des clients de participer à la conquête des sommets. Pour eux, ni le niveau de formation de ces personnes, ni leur âge, ni leur condition physique ne jouaient un rôle.

L'essentiel était que le montant requis soit payé. Dans le cas de Mountain Madness et Adventure Consultants, il s’agissait de soixante-cinq mille dollars. Le prix comprenait les services de guides professionnels, les frais de nourriture, d'équipement, la livraison au camp de base et l'accompagnement jusqu'au sommet de la montagne.

Par la suite, l'un des guides a admis que les clients qui faisaient partie de «Mountain Madness» étaient si mal préparés à l'ascension qu'il était déjà sûr de l'échec et les a néanmoins conduits à une hauteur accessible uniquement aux athlètes expérimentés. Cela mettait en danger non seulement la vie de ces touristes, mais aussi celle de tous ceux qui les accompagnaient. En altitude, l'erreur d'une personne peut entraîner la mort de tout le groupe. C'est en partie ce qui s'est passé. La tragédie de l'Everest (1996), dont les participants sont devenus victimes d'intérêts commerciaux, en est une claire confirmation.