Sergey Igorevich Bershov (né en 1947, village de Belaya Glina, district de Verkhotursky, région de Sverdlovsk) - athlète-alpiniste soviétique et ukrainien.
Maître des sports en escalade (1971), Maître des sports en alpinisme 1973, Maître émérite des sports de l'URSS et Maître des sports de classe internationale (1982), « Léopard des neiges » (1988), ZT d'Ukraine (1990), instructeur-méthodologue 2-ème catégorie. Champion d'URSS et d'Ukraine.
Biographie
Il a passé son enfance dans la ville de Merefa, près de Kharkov.
Il a travaillé comme mécanicien, électricien et peintre de gratte-ciel. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'éducation physique de Kiev, il a travaillé comme instructeur pour le comité sportif régional. Professeur agrégé à l'Institut d'éducation physique de Kharkov.
Sergei Bershov est devenu un grimpeur, un alpiniste et un skieur très célèbre grâce à son incroyable endurance. Enfant, il avait des problèmes cardiaques et les médecins lui interdisaient de faire du sport. Cependant, Sergei a fait son propre travail et est devenu un athlète actif ; après dix ans, les médecins n'ont trouvé aucun problème cardiaque chez lui. Il s'est lancé dans l'alpinisme en 1965, grâce à son premier entraîneur, le célèbre alpiniste de Kharkov Vladimir Iosifovich (Vil) Poberezovsky. Il a réalisé sa première ascension en 1965 sur le. Via Tau (3820 m).
En 1969, il est diplômé de l'école des moniteurs d'alpinisme de la ville de Kharkov. Pendant de nombreuses années, il a travaillé comme instructeur dans des camps d'alpinisme dans le Caucase, comme entraîneur lors d'expéditions et dans la préparation des équipes aux championnats. Union soviétique, Ukraine, Conseil central des syndicats de l’ensemble des syndicats. Sergei Bershov était activement impliqué dans l'escalade, qui commençait tout juste à se développer en URSS. Malgré l'absence de murs d'escalade spécialisés, les grimpeurs de Kharkov se sont entraînés sur de vieux murs de briques et sur les rochers de Crimée. Bershov a remporté quinze fois des compétitions d'escalade en URSS et est devenu six fois champion et lauréat compétitions internationales. Il a été trois fois champion d'URSS d'alpinisme - en 1973, 1974, 1986 dans les catégories techniques et rock, et huit fois lauréat du Championnat d'URSS. Au cours de sa carrière d'alpiniste, il a réalisé plus d'une centaine d'ascensions de grade 5B et 6, dont 22 premières ascensions et premières ascensions.
Malgré son jeune âge, il conserve sa forme athlétique, ce qui lui permet d'être le premier sur les voies d'escalade de la plus haute catégorie. A travaillé en montagne comme instructeur ou entraîneur pendant 1600 jours. En 1975, il devient l’un des premiers alpinistes soviétiques à toucher les rochers du Yosemite. Je suis allé le premier lors de la première ascension « russe » de la route « Salate » sur El Capitan.
En tant qu'entraîneur senior, il a préparé cinq expéditions himalayennes. Il a grimpé plus de 20 fois sept mille mètres en Union soviétique. Au sein des équipes nationales, il a réalisé des ascensions exceptionnelles dans les montagnes de Suisse, d'Italie, des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Népal et du Japon. Depuis 1981 - membre de l'équipe régulière d'alpinisme du Comité sportif de l'URSS, après l'effondrement de l'Union soviétique - membre de l'équipe régulière d'alpinisme d'Ukraine et en même temps - son entraîneur.
En 1982 - participant à la première expédition soviétique sur l'Everest. Dans la nuit du 4 mai 1982, en collaboration avec Mikhaïl Turkevich. C'était la première ascension nocturne vers le sommet du monde. Sur la base des résultats de la première expédition soviétique dans l'Himalaya, il a reçu, comme d'autres membres de l'équipe, les titres de Maître honoré des sports et de Maître des sports de classe internationale.
En 1989, il a participé à l'expédition soviétique himalayenne - traversant les quatre sommets du Kanchenjunga. Le 14 avril 1989, il gravit le Kanchenjunga Sud (8491 m) - la première ascension en préparation à la traversée du massif. Le 1er mai 1989, il a effectué une première ascension transversale du Yalung Kang (8 505 m) - Kanchenjunga Main (8 586 m) - Kanchenjunga Middle (8 478 m) - Kanchenjunga Sud (8 491 m). Cette traversée a été réalisée en une journée ! Pour son courage et son héroïsme lors de la conquête du Kanchenjunga, il reçut l'Ordre de l'Amitié des Peuples.
Le 16 octobre 1990, il réalise avec Vladimir Karataev la première ascension de la face sud du Lhotse (8 516 m) dans des conditions météorologiques difficiles, que de nombreux grimpeurs du monde entier ont tenté en vain de gravir. Reinhold Messner s'en est retiré à trois reprises. L'éminent alpiniste polonais Jerzy Kukuczka a prophétiquement déclaré que s'il n'escalade pas ce mur en 1989, les Russes le franchiront en 1990. Kukuchka y est resté en 1989 - des grimpeurs soviétiques ont trouvé un morceau de sa corde sur le mur. L'ascension de Bershov - Karataev est devenue la plus haute réussite sportive de l'alpinisme mondial. De fortes chutes de neige, des avalanches et le froid ont tenté de gêner l'expédition. Sergei Bershov et son partenaire sont restés sans oxygène pendant quatre jours à une altitude de 8 000 mètres, en attendant le beau temps. Cette ascension fut difficile pour Bershov et Karataev. Sans l'aide de Turkevich et Kopeika, il aurait été difficile pour Karataev de descendre. Reinhold Messner a qualifié cette ascension de « l'ascension du 21e siècle ».
Le 31 juillet 1997, il gravit le Nanga Parbat (8125 m), montagne Kingstopher, en équipe avec V. Terzeul.
Le 1er mai 1998, il gravit le Shishabangma (8012 m), selon les classiques, en style alpin, avec A. Bokov et I. Svergun.
17 mai 2000 - Everest, crête nord-est. Répète l'ascension de l'Everest avec une expédition d'alpinistes de Krasnodar, en tant que formateur-consultant. L'expérience himalayenne a contribué au fait que l'ensemble équipe sportive expédition - 12 personnes ont atteint le sommet.
2003 -
Vie personnelle
Marié à Tatiana Bershova.
Pour ses réalisations en alpinisme, il a reçu l'Ordre du Drapeau rouge du travail (1982), l'Amitié des peuples (1989), le diplôme « Pour le mérite » III (1996), le diplôme « Pour le courage » II (1999).
En 1989, il a reçu l'insigne d'honneur du Comité central du Komsomol « Valeur sportive ».
Récompensé médaille d'argent"Pour services rendus au développement du Kouban."
En 2004, il a reçu le titre de « Citoyen d'honneur de la ville de Kharkov ».
En 2012, il a reçu le badge Everest Climber.
Notre invité d'aujourd'hui, Sergueï BERSHOV, est une personne extraordinaire. Athlète exceptionnel, il occupe une place élevée dans le classement de l'alpinisme mondial - en tant qu'alpiniste, aux côtés du Russe Vladimir Karataev, qui a surmonté en 1990 la face sud considérée comme infranchissable du huit mille Lhotse, en tant que participant à la première expédition soviétique dans l'Himalaya en 1982, au cours de laquelle, avec son partenaire d'escalade Mikhaïl Turkevich, assistant ses camarades, a effectué une ascension nocturne jusqu'au pôle de haute altitude de la planète Everest (nous ajoutons que Sergueï Bershov a grimpé jusqu'au but deux fois de plus - en 2000 et 2005).
Notre interlocuteur a réalisé de nombreuses ascensions réussies d’autres plus hautes montagnes de la planète. Maître émérite des sports, entraîneur émérite de l'Ukraine, multiple champion et lauréat des championnats d'URSS et d'Ukraine d'alpinisme et d'escalade. A presque 65 ans, il n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Il entraîne et entraîne les autres, va à la montagne comme athlète actif et comme guide, et enseigne. Sergey Igorevich vit et travaille à Kharkov. Il est professeur agrégé à l'Académie d'État de Kharkov culture physique. Pour réalisations sportives a remporté quatre commandes. Citoyen d'honneur Kharkov. Son épouse Tatyana Arkadyevna est ingénieur chimiste, maîtrise en sport d'alpinisme et candidate à la maîtrise en escalade. Son fils Oleg et ses filles Marina et Anastasia ont déjà leur propre famille.
– Sergueï, tu vas à la montagne depuis plus de quarante ans, n'es-tu pas fatigué ?
– Tu sais, il y a une blague : si tu veux passer toute ta vie sans avoir à travailler, mais à t’amuser, fais ce que tu aimes. L'alpinisme est mon métier principal depuis de nombreuses années, une activité préférée que je pratique avec plaisir et qui ne m'ennuie jamais, donne de merveilleuses émotions et des impressions incroyables. Par exemple, mon partenaire habituel Igor Svergun et moi emmenons des gens à Elbrouz depuis sept ans maintenant. Quand des gens qui sont loin de l’alpinisme viennent chez nous, ils ne croient pas pouvoir grimper. Au sommet, ils ne croient pas non plus que ce n’est pas un rêve. Je ne pourrais pas compter combien de fois je suis allé au point culminant d’Europe. Certaines années, quatre ou cinq fois. Et chaque fois que j'y vais, j'en profite. Non seulement parce que l'Elbrouz est un tremplin pour se préparer aux ascensions en haute altitude. Ce sont des couleurs fantastiques, des sensations indescriptibles. J'ai déjà été témoin à plusieurs reprises d'un miracle astronomique au sommet. D'un côté le soleil se lève, de l'autre la pleine lune plane dans le ciel de la nuit qui passe. Le lever du soleil est flamboyant, deux disques lumineux dans le ciel, et entre eux vous et la montagne. Sur l’Elbrouz, lorsque le temps et la visibilité sont bons, c’est un jour férié. Les plus belles montagnes qui attirent les grimpeurs : Ushba, Shkhelda, Chatyn, sont juste devant vous, il semble qu'on puisse les atteindre avec la main. Vous les connaissez tous, souvenez-vous des itinéraires que vous avez empruntés. Vous reconnaîtrez des cheminées, des couloirs, des bastions. Les montagnes de Piatigorye et le mur de Bezengi sont visibles. Lorsqu'il n'y a pas de brume, vous pouvez même voir Kazbek - exactement comme sur la boîte à cigarettes de mon enfance. Quand j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois, je n’y croyais même pas. Ce que je n'ai jamais vu depuis les sommets de l'Elbrouz, c'est la mer, même si on dit que de là, on peut même en voir deux - la Caspienne et la Noire. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai juste pas eu de chance. Peut-être que je le reverrai.
– Ce mois de mai marquera le 30e anniversaire de votre ascension nocturne sensationnelle avec Mikhail Turkevich vers le plus haut pôle de la planète – l’Everest. Au total, vous avez grimpé trois fois au plus haut niveau, et dernière fois- à 58 ans. Laquelle des ascensions vers le sommet principal de la Terre a été pour vous la plus mémorable ?
– Chacun est intéressant et inoubliable à sa manière. Car, de même qu’on ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière, de même chaque ascension, même vers la même montagne, est différente des précédentes. La météo, l'état d'esprit, le groupe avec lequel on grimpe, tout est différent... Mais bien sûr, l'ascension de 1982 a laissé une marque particulière dans mon âme. Il s'agissait de la première expédition soviétique dans l'Himalaya. Nous ne savions pas ce qui nous attendait au-delà de 8 000 mètres d'altitude, dans la zone dite de la mort, où plus rien ne vit, où le corps n'arrive pas à récupérer...
Grimper par le trou d'une aiguille des sélections les plus difficiles et aboutir dans l'Himalaya, réaliser le rêve de plusieurs générations d'alpinistes soviétiques d'un pôle de haute altitude était un grand bonheur. Depuis le début des années cinquante du siècle dernier, les principaux événements de l'alpinisme mondial se déroulent dans l'Himalaya et au Karakoram. Mais pour les alpinistes nationaux, les plus hautes montagnes sont restées longtemps un livre fermé. Nous savions que nous n'étions en rien inférieurs à nos collègues étrangers ; nous marchions avec eux aussi bien dans nos montagnes qu'à l'étranger. Mais pas à huit mille ! Les auteurs des plus grandes réalisations mondiales en matière d'alpinisme n'étaient pas les mêmes. Nous ne pouvions que rêver d’y arriver. À la fin des années cinquante, une expédition soviéto-chinoise vers l'Everest du côté tibétain était en préparation. Une équipe s'est constituée, notre équipe est partie en Chine pour des reconnaissances, mais... Cette expédition n'était pas destinée à avoir lieu. Quand ce fut notre tour en 1982, tout le monde comprit : nous devions nous déclarer de manière claire et convaincante dans l’Himalaya. La route ordinaire vers l'Everest (la soi-disant classique), toute route déjà parcourue ou même nouvelle, mais pas étonnante, ne convenait pas ici. Il fallait choisir un chemin qui mènerait l’équipe soviétique non seulement au sommet de la plus haute montagne du monde, mais aussi au sommet de l’alpinisme mondial. C’est ce qui a été choisi – unique, le plus complexe. Soit dit en passant, le chemin que nous avons emprunté le long du contrefort du mur sud-ouest avec accès à la crête ouest n'a jamais été répété par personne. Mais 30 ans ont passé !
Plus tard, lors de la première ascension de l’Everest, Sir Edmund Hillary dira : « Vos alpinistes sont une découverte pour l’Himalaya. » Et l'Himalaya est devenu pour nous une découverte. Certes, la magie de ces montagnes grandioses est ressentie par tous ceux qui ont la chance de s'approcher de leurs contreforts. J'étais tout simplement abasourdi, même si à cette époque j'avais visité non seulement le Caucase, le Pamir, le Tien Shan, mais aussi les Alpes et la Cordillère. Auparavant, je voyais ce cosmos de montagnes briller de couleurs incroyables uniquement sur les toiles de Nicolas Roerich. L'Himalaya est encore plus beau dans la nature. Le plus étonnant, c’est que s’ouvrent là des ressources de l’âme dont vous ignoriez l’existence. Peut-être parce que là nous sommes plus proches de Dieu ? Ou s’agit-il de niveaux plus élevés de rayonnement solaire, de rayonnement cosmique ? Fait scientifique : à haute altitude, le corps subit des changements spectaculaires. Le taux d'hémoglobine dans le sang augmente fortement et toutes les forces vitales sont mobilisées. Peut-être que les sensations associées à cela nous préparent à une perception particulière du monde. Créez un fond émotionnel joyeux.
– De laquelle de vos ascensions êtes-vous le plus fier ? 
– « Je suis sans doute trop fier » grand mot. Je suis content d’avoir eu la chance de participer – ce serait plus correct. Si l'on prend les ascensions himalayennes, il s'agit avant tout de l'ascension du Lhotse le long de la face sud. À la fin des années 80, le légendaire Reinhold Messner, qui fut le premier à gravir les 14 plus hautes montagnes du monde, appelait ce mur de trois kilomètres le mur du 21e siècle. Et nous l'avons gravi en 1990 - des habitants de Kharkov, des Moscovites, des habitants de Donetsk, des habitants de Dnepropetrovsk, des Sibériens, des habitants de Rostov... C'était une ascension unique - en termes d'ensemble de difficultés, de complexité prohibitive de l'itinéraire. Même dans le contexte des deux précédentes expéditions soviétiques dans l'Himalaya - vers l'Everest et le Kanchenjunga, également record en complexité, sensationnelles. Ces trois ascensions appartiennent déjà à l’histoire. Mais aussi la modernité – après tout, personne n’a encore parcouru nos routes.
– L’alpinisme ne concerne pas seulement les montagnes, mais aussi les gens. Les relations humaines ne sont jamais simples ni sans problèmes. De plus, toute ascension est un travail difficile associé à des risques, à des charges énormes, parfois prohibitives, dans des conditions de manque d'oxygène, de basses températures et de vents d'ouragan. Comment parvenez-vous à conserver un visage humain ? Existe-t-il dans l'alpinisme des concepts comme, par exemple, le nationalisme ou la xénophobie ?
- Jamais! En tout cas, depuis 48 ans que j'ai passé en montagne, je n'ai jamais rencontré quelque chose de pareil dans mon environnement. En général, je pense que de tels phénomènes se développent dans le contexte d'une sorte de malformation utérine, d'insuffisance mentale. Cela n'arrive pas en montagne. En ascension, quand votre vie (et ce n'est pas une métaphore, mais une réalité quotidienne) est entre les mains d'un camarade qui vous assure, ce qui compte c'est sa fiabilité humaine et grimpeur, et non sa nationalité, sa couleur de peau ou son nez. forme. L'alpinisme, comme tout travail à la limite du possible, purifie l'âme et les relations. En temps de guerre, les gens ne prenaient-ils pas des risques pour sauver les autres ? L’histoire connaît combien d’exemples de grand dévouement ! Qu’en est-il des justes du monde ? Ils ont risqué leur vie et celle de leurs enfants, en sauvant des enfants juifs...
Un autre point important. Kharkov, qui est depuis longtemps devenue ma ville natale, est une ville internationale, intelligente et travailleuse. Les bacilles du nationalisme, de la xénophobie et d’autres phénomènes honteux pour les peuples civilisés ne peuvent survivre dans son atmosphère. Ainsi, non seulement dans notre très grande entreprise d'alpinisme et de tourisme, mais aussi dans d'autres communautés formelles et informelles, les habitants de Kharkov de toutes nationalités se sentent à leur place et non comme des étrangers.
– Comment un garçon des plaines tranquilles de Merefa s'est-il retrouvé dans l'alpinisme, de qui a-t-il reçu une charge morale si sérieuse d'intelligence intérieure ?
– Au début de la vie, lorsque vous voulez tout à la fois, il est très important de savoir quelle opinion devient décisive pour vous, à qui vous comparez vos pensées et vos actions. Pour moi, à seize ans, la principale autorité était mon premier professeur d'alpinisme, Volodia Poberezovsky, un juif qui vit aujourd'hui dans la lointaine Australie. Chanceuse chance ? Destin? En général, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui était non seulement fiable à cent pour cent, décent et intelligent, mais qui voulait aussi nous rendre comme ça, nous, les garçons d'usine. Mon futur entraîneur et moi sommes arrivés presque simultanément à la « boîte » de Kharkov (« boîtes aux lettres » étaient le nom donné aux entreprises du complexe militaro-industriel à l’époque soviétique), une branche du Bureau de conception expérimentale d’automatisation de Moscou. Seulement, après la septième année, j'étais étudiant en électricité et Vladimir Poberezovsky était un jeune spécialiste après avoir obtenu son diplôme de l'Institut polytechnique. Sans cette rencontre, l'Himalaya et le Karakorum, le Caucase et le Tien Shan, le Pamir et la Cordillère ne seraient restés pour moi que des points bruns sur la carte. Qui sait quelles imperfections dans la biographie pourraient résulter du manque de lignes directrices données par Poberezovsky. Heureusement, nos chemins se sont croisés. À la suggestion de Vila, comme les grimpeurs appelaient notre entraîneur, beaucoup des gars avec qui nous avons commencé ensemble sont tombés amoureux de la montagne pour le reste de leur vie.
Je ressens encore la puissante charge reçue de Poberezovsky. Vil nous a introduit avec beaucoup de compétence, nous, étudiants de première année d'usine, dans le monde de l'alpinisme et de l'escalade. Au monde en général. Parce qu'en plus des montagnes, des rochers, de l'escalade, des compétitions et des entraînements, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans la vie de Poberezovsky - le travail, les amis, les livres. "Quoi, vous n'avez pas lu Hemingway (Jack London, les Strugatsky) ?" - une phrase lancée au passage a poussé les gens à se précipiter vers la bibliothèque et à se pencher sur les manuels scolaires du soir. C'était dommage d'avoir de mauvaises notes, car l'alpinisme est un sport d'intellectuels. De Vil, nous avons adopté notre attitude envers la vie et envers les gens. Nous avons appris à ne pas nous cacher dans le dos des autres. Nous avons appris les lois de la camaraderie, où il n’y a pas de place pour l’impolitesse ou la haine nationale. Aujourd'hui encore, Vil et moi communiquons sur Skype, discutant de Kharkov, de l'actualité familiale et mondiale et des problèmes d'alpinisme.
– Dans vos livres et interviews, vous affirmez que l'alpinisme n'est même pas un beau sport, mais tout un monde dont les habitants doivent endurer beaucoup de choses, surmonter et prendre des risques pour des impressions et des émotions incomparables. Mais a-t-il un avenir ? Au cours des près de 60 années qui se sont écoulées depuis l'ascension vers le sommet principal de la Terre, les alpinistes ont visité toutes les plus hautes montagnes.
– Combien y a-t-il d’autres sommets sur la planète, même s’ils ne mesurent pas huit mille, sur lesquels aucun humain n’a jamais mis les pieds ? Combien y a-t-il de murs magnifiques, époustouflants par leur complexité et leur beauté ? Combien de nouvelles opportunités s’ouvrent aux grimpeurs ? technologies modernes– nous, qui avons fait nos premières ascensions avec des imperméables en toile et de lourdes bottes doublées de fer, ne pouvions même pas rêver du niveau d'équipement actuel. L'alpinisme d'aujourd'hui se développe de manière très intéressante. De nouvelles espèces en dérivent, notamment l'escalade, qui deviendra dans les années à venir Forme olympique, et des courses et ascensions en haute altitude dont la dernière étape est le parapente ou la descente du sommet vers ski alpin ou un tableau... La liste des « branches » peut être longue. Mais l’alpinisme « pur » ne prendra pas fin tant que les montagnes resteront au sol et que de nouvelles générations se lèveront. Après tout, l’Everest n’est pas devenu plus bas, et son ascension est plus facile car beaucoup peuvent déjà dire : « J’y suis allé ! »
– Désolé de manquer de tact, n’est-il pas difficile, à 65 ans, d’atteindre des sommets que tous les jeunes ne peuvent pas surmonter ? Que fais-tu pour ça ?
– Premièrement, je ne pense pas à l’âge, je ne le remarque pas. Étant l’heureux grand-père de cinq petits-enfants, je ne me sens pas comme un grand-père (au sens d’un vieil homme). je mène image saine vie, je m'entraîne régulièrement pour que grimper ne soit pas un fardeau, mais une joie. Parce que si cela devient dur et sans joie, alors il est temps de partir. Mais je ne vais pas encore dire au revoir aux montagnes. Je prends l'exemple de mon professeur, maître émérite de sport, entraîneur émérite, docteur en sciences biologiques, le professeur Vladimir Dmitrievich Monogarov, qui à 85 ans reste un athlète actif et marque chaque anniversaire par une ascension vers les sommets de l'Elbrouz. S'entraîne trois fois par semaine. J'ai plus de charge de travail - entraînements quotidiens pendant 2-3-4 heures. Ce sont le cross-country, le football, la piscine, le vélo, s'il neige, j'irai au ski...
Ne pensez pas, s’il vous plaît, que l’alpinisme est la seule lumière à ma fenêtre. Vous savez, lorsque vous vous tenez au sommet, surtout s'il s'agit du sommet d'un huit mille, les montagnes s'étendent dans toutes les directions à perte de vue. Il semble que le monde entier soit constitué de crêtes couvertes de neige éternelle et rien d'autre. Mais nous savons que ce n’est pas le cas. Là, plus loin, il y a des mers et des océans, des forêts et des jardins, de belles villes... C'est comme ça dans ma vie. L'alpinisme est une activité favorite, un métier, mais à côté il y a la famille et les amis, les chansons et les livres, les théâtres et les expositions. Tout cela m'est aussi très intéressant et cher. Tout cela, c'est ma vie.
Lors de la préparation du matériel, des photographies des archives de l'expédition Kuban - Everest 2000, fournies par Sergei Bershov, ont été utilisées.
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La photographie de Lhotse a été présentée à Sergei Bershov par Mikhaïl Turkevich. |
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'82 ? Sergueï Berchov (S.B.)
- Je pense que la route que nous avons tracée en 1982 est la route la plus difficile vers l'Everest.
Cela n'a pas encore été répété, même si, à ma connaissance, une tentative a été faite. Il comporte de longues sections d'escalade à cinq à des altitudes supérieures à 8 000 m. Toutes les équipes ne peuvent pas le faire. Puis, en 1982, nous étions confrontés à une tâche : réaliser un itinéraire qui allait devenir une étape importante dans l'histoire de l'exploration de l'Everest. Aujourd’hui, près de vingt ans plus tard, nous pouvons affirmer avec assurance : nous avons réussi !
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » les ornières, qui, apparemment, maintenant, après que le Népal ait gonflé les prix des permis, deviendront les plus visitées. Techniquement, cet itinéraire est sans aucun doute plus facile, mais réaliser n'importe quel itinéraire vers l'Everest est un défi de taille.
V.B.- Je n'ai pas la prétention de commenter les résultats d'une expédition à laquelle je n'ai pas participé. Et une expédition peut-elle être considérée comme « infructueuse » si un participant atteint le sommet et que tous les grimpeurs rentrent chez eux sains et saufs ? Dans le travail de l'expédition « Kouban », l'expérience accumulée dans le processus d'organisation et de travail sur les expéditions himalayennes « soviétiques » a été utilisée. I. Aristov a réussi à créer une véritable équipe, où chaque grimpeur était prêt à participer au travail collectif (!) pour atteindre objectif commun
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques ». J'espère que mon expérience himalayenne a également été utile. Lors de l'ascension, nous avons travaillé la Montagne à quatre, ensemble, sans nous disperser le long du parcours, sans remplacer le travail de l'équipe par le travail parallèle des grimpeurs individuels. Eh bien, les qualifications de tous les membres de l'équipe et leur niveau de forme physique étaient suffisants pour travailler sur un tel parcours. Le calendrier des activités préparatoires a été établi correctement. Les préparatifs de l'expédition ont duré plus d'un an. Les quatre camps d'entraînement organisés pendant cette période dans les montagnes du Caucase ont sans aucun doute contribué au succès de l'ascension. Bref, la réalisation du sommet de l'Everest par tous les participants à l'expédition de Krasnodar est le résultat d'une attitude responsable envers le travail d'alpinistes qualifiés.
V.B.- Qu'en pensez-vous, les ascensions « oxygène » vers les « huit mille » ne sont-elles pas entrées dans la catégorie, relativement parlant, de « formation », au niveau approprié bien sûr ? - Non, je ne pense pas. Les difficultés qu'un alpiniste surmonte pour atteindre le sommet d'une grande montagne ne se limitent pas à l'atmosphère raréfiée. De plus, tout grimpeur empruntant un tel itinéraire doit être préparé au fait que l'oxygène s'épuisera tout simplement. Oui, les ascensions sans oxygène sont plus valorisées que les ascensions sportives. point de vue . Mais cela ne signifie pas du tout que tous les grimpeurs devraient se fixer un tel objectif. Bien sûr, il y a des grimpeurs qui, en raison de leur caractéristiques physiologiques leur corps (soutenu par l'entraînement !), est capable de travailler de manière productive pendant assez longtemps à des altitudes supérieures à 8 000 m sans masque à oxygène. Ils peuvent se fixer comme objectif une ascension sans oxygène, car le risque de « problèmes de santé » est minimisé. Pour d'autres, cela est contre-indiqué - le risque est élevé car les ressources de l'organisme sont limitées. Je ne préconise pas le freinage artificiel. grimpeurs, donnant de force à chacun un masque. Je pense simplement qu'un grimpeur doit savoir exactement ce que la nature lui a donné, à quel point la ligne au-delà de laquelle il perd le contrôle de la situation est proche.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » Je sais par moi-même que pour un travail de longue durée à des altitudes extrêmes supérieures à 8 200 m, je dois être protégé par de l'oxygène. Je n’ai pas peur de perdre ma « tétine » sur la Montagne (en 1990 sur le Lhotse, à proximité immédiate du sommet, je suis resté sans oxygène pendant 4 jours), mais je ne me passerai d’oxygène qu’en cas d’absolue nécessité. Et je ne planifierai pas ça. Je ne suis pas un kamikaze. Si vous me demandiez comment, idéalement, il faut se préparer à une ascension sans oxygène d'un « grand », au-dessus de 8 500 m, « huit mille », je répondrais : expérience de l'escalade de « sept mille », expérience de escalader un « petit huit mille », expérience de grimper au sommet au-dessus de 8 500 m avec une ascension oxygénée et sans oxygène. - En 1982, vous êtes devenu la 116ème personne à gravir l'Everest. C'était la vingt-neuvième année de « l'âge de l'homme » sur l'Everest. Au cours des dix-huit années suivantes, en l'an 2000, le nombre de personnes ayant atteint point culminant
V.B. planètes, dépassait les cinq cents. Qu'est-ce que c'est - un indicateur de la croissance du niveau des grimpeurs ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » Ou les conséquences de la commercialisation de l’escalade de huit mille ?
V.B.- En accrochant la balustrade, le maître peut « traîner » un débutant le long des « six » rochers. Mais pour cela, un débutant doit maîtriser la technique permettant de surmonter les garde-corps verticaux à l'aide d'une paire de pinces. Et j'en ai assez entraînement physique se déplacer longtemps sur les pinces. Mais ce n’est pas vraiment un débutant. En altitude, c'est à peu près pareil. Un guide expérimenté peut « couvrir » un client inexpérimenté, en planifiant pour lui la stratégie et les tactiques de l'ascension. Les Sherpas apporteront du fret et de l'oxygène, rendant le client aussi confortable que possible. Mais ils ne pourront pas le porter. Lui-même doit atteindre le sommet.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » Avec des jambes. Et cela, même avec de l'oxygène, croyez-moi, n'est pas facile. Vous savez qu'il faut être patient. Sur les « huit mille », il faut endurer longtemps. Chaque personne a le droit de tenter d’atteindre le sommet de la grande Montagne. Mais s'il doit faire cette tentative, c'est une question de sa responsabilité envers lui-même et envers les gens qui l'accompagneront sur la Montagne. Et d'un autre côté : je considère qu'il est tout à fait normal qu'un grimpeur expérimenté « vende » ses compétences à un grimpeur moins expérimenté, l'aidant ainsi à atteindre le sommet tant convoité. Mais le travail normal d'un guide ne doit pas se transformer en une quête d'argent ; sa première responsabilité est d'évaluer sobrement les capacités d'un client particulier dans le contexte de l'itinéraire prévu. Et ne traînez pas une théière notoire sur la Montagne en comptant sur vous-même en tant que surhomme.
V.B. Nous savons tous comment les montagnes punissent l’arrogance excessive. - Je risquerais d'aborder un problème tel que le « code d'honneur des huit mille ». De nombreuses copies ont été cassées à ce sujet dans les pages des publications d'alpinisme, sur les sites Internet... Je me souviens de l'épisode décrit dans votre deuxième livre, lorsque lors d'une ascension hivernale vers le p. Communisme, Nikolai Cherny a été contraint d'ordonner à ses participants Pershin et Antipin de laisser Ankudinov mourant sur la montagne... Le nombre d'alpinistes se précipitant au sommet des grandes montagnes augmente en conséquence. Les situations d'urgence se multiplient et la question se pose de plus en plus : un grimpeur a-t-il le droit de refuser l'aide à la victime s'il comprend que c'est à la limite de ses capacités. Est-il possible de passer à côté de la victime jusqu'au sommet ? ? en montagne - le résultat d'un grand nombre de facteurs. Une évaluation adéquate de ceux-ci est absolument nécessaire tant pour ceux qui participent à la liquidation des conséquences de l'accident que pour ceux qui « s'en occupent ». Dans la situation dont vous vous souvenez, Kolya Cherny a pris la seule décision possible, assumant courageusement une énorme responsabilité morale. Puis Ankudinov, tombé sur une pente de neige et de glace, a perdu la plupart de ses vêtements et de ses chaussures en glissant et est resté là, à moitié nu, inconscient pendant près d'une heure par un gel de quarante degrés. Le couple Pershin - Antipin, descendant après une montée hivernale jusqu'au village du Communisme, s'en approcha avec beaucoup de difficulté déjà au crépuscule. Ankudinov souffrait, cela a été confirmé par le médecin, à qui les symptômes ont été décrits à la radio. Les gars n’avaient pas la force de le transporter. Tout ce que Pershin et Antipin pouvaient faire pour la victime était d'assister à sa mort. Sans pouvoir apaiser ne serait-ce que son tourment moral : il ne reprenait plus connaissance. Mais cela les aurait certainement tués : les grimpeurs, épuisés par l'ascension, ne supportaient tout simplement pas de passer une nuit froide dans ces conditions. Et Black accepta le seul la bonne décision, leur ordonnant de descendre.
Plus loin. À propos de savoir s'il est possible de passer à côté de la victime... Si un grimpeur, plein de force, passe à côté de la victime jusqu'au sommet, prétend qu'il n'a rien remarqué, cela dépasse la moralité humaine. Le problème est différent. Malheureusement, il n'est possible de sauver une personne en détresse à haute altitude que si, après lui avoir apporté une assistance (boisson, oxygène, médicaments), elle est capable de se déplacer seule. Et si l'on considère qu'en règle générale, l'aide est apportée par des grimpeurs qui sont eux-mêmes à la limite de l'épuisement... Qui à tout moment peuvent eux-mêmes devenir des « victimes », épuisés. Les hauteurs avec les gens sont cruelles et impitoyables. C’est pourquoi je suis contre les conclusions hâtives sur les causes des accidents à haute altitude. Contre les affrontements publics amateurs. Veuillez noter que les grimpeurs possédant une vaste expérience en haute altitude participent rarement à de tels événements.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Grâce à un article du magazine GEO, les circonstances de la mort massive des participants à deux expéditions commerciales vers l'Everest en 1996 ont été connues du grand public. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur le rôle joué dans cette tragédie par un personnage exceptionnel. Alpiniste russe, diplômé de l'école d'alpinisme kazakh Anatoly Bukreev. Vous avez connu Boukreev, et vous êtes sans doute un expert dans le domaine de l'organisation des ascensions himalayennes. Votre avis à ce sujet est donc intéressant.
V.B.- Anatoly est l'un de nos grimpeurs les plus brillants actifs à la fin du XXe siècle. Même lors des « sélections » pour l’expédition au Kanchenjunga, il a fait preuve d’une forme physique incroyable. Les médecins disaient alors que ses indicateurs fonctionnels étaient au niveau de ceux du champion. Jeux olympiques dans les sports d'endurance cycliques. Anatoly a reçu beaucoup de nature, il a travaillé dur sur lui-même et est devenu un grimpeur de classe mondiale. Quand il s'agit d'ascensions sans oxygène, je me souviens tout d'abord de lui et de Valera Khrishchaty. Ce sont les grimpeurs qui, s'appuyant sur leurs capacités naturelles, ont réussi uniforme de sport, ce qui leur a permis de travailler en hauteur en toute sécurité pendant une longue période, en résolvant le plus tâches complexes. Dans l'expédition dont vous parlez, en 1996, Boukreev était sans doute le grimpeur le mieux préparé.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » Et il a accompli l’impossible : après une ascension sans oxygène, il a mené seul une opération de sauvetage sans précédent. Je considère que les reproches qui lui sont adressés sont injustes. Il est dommage que le livre d’Anatoly sur ces événements n’ait pas été publié en russe. - Cette année il y en a deux expéditions russes
V.B. ont voyagé dans l'Himalaya, appelant leur objectif principal l'ascension du Lhotse Middle. L'un d'eux était d'ailleurs dirigé par votre partenaire dans de nombreuses ascensions, Mikhaïl Turkevich. Selon vous, le Lhotse Middle est-il un sommet à part entière ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Pourquoi poses-tu cette question ? La réponse, à mon avis, est évidente.
V.B.- Je suis tombé sur une opinion sur Internet selon laquelle le « problème du Lhotse Middle » avait été inventé par les Russes. Par exemple, les Russes n’ont pas « leur propre » première ascension des « huit mille », ils l’inventent…
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Etrange opinion. La notion de « tableau » est complètement établie. Le massif du Shhelda, le massif du Kanchenjunga... Enfin, le massif du Lhotse.
V.B.- Apparemment, nous parlions de la face Nord, très sujette aux avalanches. Escalader le mur par le sud, me semble-t-il, est tout à fait possible.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » C'est là que M. Turkevich allait se rendre avec l'équipe du ministère russe des Situations d'urgence. En 1990, le long de la même face sud, l'équipe que Misha et moi avons réunie a construit une nouvelle route vers Lhotse Main. (Seulement deux ont atteint le sommet à cette époque - S. Bershov et V. Karataev - V.B.). Messner l'a appelé « la route du 21e siècle ».
Sans fausse modestie, je dirai qu'il s'agit jusqu'à présent de l'itinéraire le plus difficile techniquement tracé sur les « huit mille ». Mais si je devais me rendre au Lhotse Middle, je choisirais la route le long de la crête sud-est.- Que pensez-vous des projets de l'équipe Shamalo-Korabelnikov de Saint-Pétersbourg de gravir le Lhotse Middle ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Lorsque l'expédition de Turkevich a commencé à travailler dans l'Himalaya, le journal "Inostranets" a publié un article sur les projets du ministère russe des Situations d'urgence de créer un service de secours mobile au Népal pour porter assistance aux victimes à des altitudes supérieures à 7 500 m. On supposait que les sauveteurs russes y travailleraient à tour de rôle. Pensez-vous qu'il soit possible de créer un tel service dans l'Himalaya ? Et d'une manière générale, est-il possible de parler d'une organisation efficace des opérations de sauvetage à de telles hauteurs, où l'équipement tombe en panne et où les capacités, même de la personne la plus entraînée, sont limitées ? Après tout, le travail efficace des sauveteurs, par exemple dans les Alpes, est assuré, entre autres, par le travail des pilotes d'hélicoptère ?
V.B.- Il est possible de créer un service, la seule question est de savoir qui financera ses travaux ? Après tout, tout cela coûtera très cher. Il est nécessaire de maintenir constamment dans les montagnes un groupe de grimpeurs « échauffés » et hautement acclimatés - alpinistes de haute altitude et Sherpas de haute altitude, dont les vols au-dessus du Tibet sont d'ailleurs nécessaires ; interdit par les autorités chinoises. Qu’en est-il de la nourriture et du matériel ? Je pense que si vous prenez tout cela en compte, ce sera une somme incroyable. Cependant, je ne m'engagerai pas à prédire l'efficacité d'un tel service.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Question « environnementale ». Beaucoup de gens se souviennent de la photographie du col sud de l’Everest, jonché de réservoirs d’oxygène vides et d’autres débris d’expédition. Les problèmes liés au nettoyage des routes des déchets et à leur évacuation des lieux où travaillent les expéditions sont-ils en quelque sorte résolus dans l'Himalaya ?
V.B.- Printemps 2000 Une expédition environnementale japonaise a travaillé sur l'Everest depuis le Nord. 20 Sherpas d'altitude ont participé à l'expédition. À des altitudes de 7 000 à 8 200 m, ils ont collecté grand nombre bouteilles d'oxygène. La météo y a contribué : il n'y avait presque pas de neige.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » En période de fortes chutes de neige, les débris sont pratiquement invisibles. Les déchets sont retirés de l'ABC et du camp de base. Au Népal, ils facturent une lourde caution pour les bouteilles d’oxygène. Je n'ai pas présenté le nombre requis de bouteilles vides au responsable des communications à la fin de l'expédition - j'ai perdu de l'argent.
V.B.- En conclusion du thème « Himalayen » - la question des Sherpas. Les représentants de ce peuple montagnard établissent des records lors de courses vers le mont Everest et passent la nuit à son sommet à des fins rituelles. Force est de constater qu’ils s’acclimatent mieux que n’importe quel nouveau venu et qu’ils sont bien préparés physiquement. Parmi eux, y a-t-il eu des grimpeurs véritablement formés techniquement ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Changeons un peu de sujet. À l’époque soviétique, vous étiez plutôt sceptique quant aux championnats d’alpinisme.
V.B. Bien que vous y ayez participé et que, soit dit en passant, vous continuez à y participer jusqu'à ce jour. On a déjà beaucoup discuté de l'opportunité d'organiser des « concours de reportages ».
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » La vie a apporté des réponses à de nombreuses questions : des compétitions tout à fait « logiques » sont organisées en escalade et en escalade sur glace, qui sont en fait des disciplines d'alpinisme « scolaires ».
V.B. Que pensez-vous d’un événement tel que le « Piolet d’Or » ? - En général - positif. Je pense que la méthode d'expertise peut être plus objective que les méthodes de jugement actuellement utilisées. Même si je ne suis pas prêt à proposer un projet de réforme du jugement des championnats d'alpinisme de Russie ou d'Ukraine.- Dites-moi, s'il vous plaît, qui, selon vous, est l'un des cinq meilleurs grimpeurs actifs au monde ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Tu sais, je ne classerai pas les grimpeurs. Ni à l'échelle mondiale, ni à l'échelle de la CEI. Pas même parce que je fais moi-même partie des grimpeurs actifs, et ce ne serait pas tout à fait exact. De mon point de vue, c'est tout simplement impossible.
V.B. Il existe un assez grand nombre de grimpeurs dans le monde
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » le plus haut niveau
V.B.- Comment en sélectionner exactement cinq ? Regardez, le 24 juillet 1760, le naturaliste suisse Saussure a offert 60 $ à un casse-cou qui gravirait le Mont Blanc. Après 26 ans, Paccard et Balma ont obtenu ce prix. Pour la première fois, l'alpinisme en tant qu'objectif a été défini et atteint.
D’ailleurs, sachez que la première ascension était déjà commerciale ! Parlant d'alpinisme étranger, je me limiterai à ces noms. Quant à notre alpinisme, voilà : Semenovsky V.L., Krylenko N.V., Pogrebetsky M.T., Antonovich I.I., Erokhin I.A.
Semenovsky a fait beaucoup pour la création du système d'alpinisme soviétique et pour organiser la formation des instructeurs.
Krylenko, usant de l'autorité de son parti, organisa des expéditions pour explorer le Pamir, fut le premier chef de la Société du tourisme et des excursions prolétaires (OPTE), au sein de laquelle grimpeurs et touristes de montagne coexistaient alors joyeusement. Antonovich est le père de l'escalade. Grâce à ses efforts, un saut qualitatif significatif a été réalisé en formation technique
Grimpeurs soviétiques.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » Erokhin a été le premier, à ma connaissance, à considérer l'alpinisme comme un sport du point de vue des méthodes d'entraînement. Excellent skieur, il adapte les méthodes d'entraînement des skieurs qu'il connaît pour entraîner les grimpeurs.
V.B.- Fin 1999, début 2000, plusieurs publications préparées par des grimpeurs faisant autorité sont apparues sur le site Risk.Ru, dans lesquelles ils ont compilé les évaluations des meilleures ascensions du siècle sortant.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Il y a dix ans, l'alpinisme « syndical » n'existait plus. Les camps alpins ont pratiquement cessé d'exister.
V.B. Il y a eu une « panne » importante dans les sections inférieures. Les gens n'ont pas arrêté d'aller à la montagne. Quelqu'un a trouvé des sponsors, des clubs commerciaux et semi-commerciaux sont apparus quelque part. Il existe encore un grand nombre de grimpeurs de grande qualité dans les pays « grimpeurs » de la CEI. Mais ce sont, pour la plupart, des gens qui ont réussi à réussir ou du moins à démarrer pendant l'existence de l'alpinisme « soviétique ». Et l'afflux de jeunes vers l'alpinisme, quoi qu'on en dise, a diminué. Bien que cet été, dans des régions comme Bezengi et Dombay, il y ait eu une certaine « salle comble ». À ce propos, tout le monde se pose une question : à quoi devrait ressembler, de votre point de vue, l'alpinisme « sur le terrain » aujourd'hui, sur le plan organisationnel ? Prendre en compte toutes les réalités de la vie qui nous entoure. Pour ne pas perdre « l'école », et donner la possibilité aux gens de pratiquer l'alpinisme dans de nouvelles conditions ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Club d'alpinisme, soutenu par des subventions gouvernementales pour assurer la formation initiale.
V.B.- Croyez-vous vraiment à la reprise du financement gouvernemental de l'alpinisme ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- J'en rêve. Pourquoi est-ce possible en France, mais pas ici ? Je les envie : ils ont l'escalade dans leur programme scolaire.
V.B.- Comment, idéalement, voyez-vous l'organisation des services d'alpinisme dans les domaines d'alpinisme qui nous sont familiers : dans le Caucase, le Tien Shan, le Pamir dans les conditions actuelles ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Assez d'hôtels ont été construits dans le Caucase.
V.B.- J'ai récemment, à la demande de collègues planifiant une ascension dans l'Himalaya, dressé quelque chose comme cette liste. C'est ici: ensemble d'équipements pour l'Himalaya "selon Bershov" .
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Le nom Marmotte est souvent utilisé.
V.B. Est-ce une préférence personnelle ou autre chose ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Malheureusement, je n'ai pas de contrat avec Marmot.
V.B. J'utilise beaucoup leur équipement ces derniers temps et j'ai bien aimé.
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques » La liste que j'ai proposée a été préparée pour une situation spécifique. Vous pouvez utiliser du matériel d’autres fabricants, à condition qu’il soit de haute qualité.
V.B.-Alors la question est : durant votre carrière d'alpiniste, vous avez essayé beaucoup de matériels différents. Nommez, si possible, des équipements spécifiques provenant de fabricants spécifiques qui vous ont récemment fait la meilleure impression par leur commodité, leur fiabilité et leur fonctionnalité ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Tentes THE NORTH FACE, chaussures d'altitude One sport, Asolo, vêtements en coupe-vent, Polartec et Gore-Tex de Third Pole, BASK, Marmot, pulls Petzl.
V.B.- Je peux te parler d'alpinisme à l'infini, mais toute conversation doit avoir des limites raisonnables. Dites-moi, vous attendiez peut-être une question de ma part, mais je ne l'ai jamais posée ?
Quant à l'ascension de cette année... Vous savez, nous avons grimpé l'une des deux marches « classiques »- Tu n'as pas demandé pourquoi les gens vont à la montagne !
V.B.- Les grimpeurs le savent déjà. Les autres ne comprendront toujours pas. - Apparemment tu as raison. Sans essayer, vous ne comprendrez pas.- Dernière question. À propos des projets du grimpeur Bershov dans un avenir proche.
- Le célèbre alpiniste ukrainien, maître émérite des sports Vladimir Dmitrievich Monogarov, rêve de devenir le plus vieux grimpeur à gravir l'Everest. S'il parvient à trouver des financements, j'irai à l'Everest avec mon professeur. Il y a eu des invitations à participer à d'autres expéditions himalayennes, mais il est trop tôt pour en parler.
L'auteur de ce livre est Maître émérite des sports, Maître international des sports d'alpinisme, Maître des sports d'escalade, Entraîneur émérite d'Ukraine Sergueï Bershov, qui a consacré près d'un demi-siècle à l'escalade. Sa biographie d'alpiniste comprend des ascensions uniques, dont l'Everest (contrefort de la face sud-ouest et deux fois classique), le Lhotse le long de la face sud considérée comme infranchissable et des expéditions légendaires. Ce sont de vrais amis, des rencontres inoubliables, des histoires et des impressions incroyables. En tant qu'athlète actif, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter des problèmes de l'alpinisme moderne et des orientations de son développement. Sergueï Berchov déclare : « L'alpinisme est un jeu d'hommes durs, mais c'est toujours un jeu de gentlemen, d'hommes d'honneur et de devoir. Même si tous les sommets de la planète étaient gravis, ils ne risqueraient pas de décliner, car la planète ne manquera jamais de personnes pour qui la montagne et l'escalade sont un monde merveilleux, le seul mode de vie possible.
Le livre de Sergueï Berchov intéressera tous ceux qui aiment la montagne, les voyages et l'aventure, qui s'efforcent de visiter « l'autre côté de la vie quotidienne ».
Sergueï Berchov
JEUX GENTLEMEN'S EN AIR TRÈS FRAIS
LHOTSIE. MUR DE RÊVE
« LES RUSSES LE FONT »
NOTRE MONTAGNE POURRAIT S'EFFONDRER À MOSCOU
LA MOUSSON EST RETARDÉE, « TIBÉTAIN » EST EN RETARD
CLIMAX
MONTER ET DESCENDRE
LOI DE LA HAUTEUR : NE VOUS DÉTENDEZ PAS !
AVEC OU SANS OXYGÈNE ?
RETOUR
MES EVERESTS
NOUVEAUX ARRIVANTS DANS L'HIMALAYA
VOTRE PROPRE PLAFOND
LA FOLIE DES BRAVES
ÉTAPE PARCOURS
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
RIEN QUE DE LA TRISTESSE...
CIEL ET TERRE
JOYEUX ANNIVERSAIRE, MONTAGNE !
UNE VIE DE RÉALISATIONS
abandonner ne veut pas dire abandonner
PARTIE III
LE CAUCASE EST LA DEUXIÈME PATRIE
PIC MPR. TRÈS PERSONNEL
ASTUCES DE KYUKURTLYU
CHATYN-TAU AVEC PLAISIR ET AVENTURE
PLUS DE CHATYN. SANS AVENTURE, MAIS AVEC AVENTURE
USHBA NOMME D'APRÈS MONOGAROV
EN UN SEUL GROUPE. MICHA
EN UN SEUL GROUPE. Igor
Buisson d'épine-vinette. VITYA
GOVERLA. QUI A ÉLEVÉ QUI
DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ORDINAIRE
L'ESCALADE EN MONTAGNE A ÉTÉ MAINTIENNÉE ET EN PERTE DE PUISSANCE
RECLAMATION POUR VOTRE DRAITULING
« FAITES UNE ERREUR – MOUREZ ! »
C'EST BIEN QU'IL Y A DES MONTAGNES !
APPLICATION
BERSHOV Sergueï Igorévitch
QUELQUES ITINÉRAIRES DE LA 5ème-6ème CATÉGORIE DE DIFFICULTÉ CAPÉS PAR SERGEY BERSHOV
Sergueï Berchov
Face Sud du Lhotse
JEUX GENTLEMEN'S EN AIR TRÈS FRAIS
J'ai récemment découvert que je n'étais pas le premier grimpeur de la famille Bershov. Il y a deux cents ans, mon arrière-arrière-grand-père traversait les Alpes dans les rangs de l’armée de Souvorov. J'ai aussi beaucoup marché dans les Alpes. C'est dommage que l'ancêtre n'ait laissé aucun souvenir. Il serait intéressant de comparer les impressions. Mais ce n’est pas pour cela que je reprends la plume après vingt ans d’interruption. Pour le bien de celui qui, après la publication de l'article de Gennady Kopeika sur notre ascension en 1990 le long de la face sud du huit mille Lhotse sur le forum du site Risk.ru, a écrit : « Camarade auteur, camarades participants, vous êtes tout simplement irréalistes. cool... C'est seulement dommage que l'article soit petit et, en plus de cela, il parvient aux générations suivantes (comme moi) plus par accident que naturellement. Nous souhaiterions qu’il y ait plus d’histoires comme celle-ci sur notre glorieuse histoire. Oui, Everest-82, Kanchenjunga-89, Lhotse-90 - les premières expéditions soviétiques dans l'Himalaya, autrefois devenues sensationnelles - appartiennent déjà à l'histoire. Mais aussi la modernité – après tout, personne n’a encore parcouru nos routes. Notre alpinisme du 20ème siècle a été comparé au 21ème siècle par Reinhold Messner lui-même, qui visait la face sud du Lhotse. Et nous l'avons dépassé - les habitants de Kharkov, les Sibériens, les habitants de Donetsk, les Moscovites, les Rostovites, les habitants de Dnepropetrovsk...
Si on me demandait de décrire un vrai grimpeur en un mot, je choisirais le mot « fiabilité ». C'est très spacieux. Comprend une technologie universelle et une intelligence élevée. La capacité de ne pas se perdre dans des circonstances difficiles. Battez-vous pour la vie de votre partenaire comme si c'était la vôtre. La fiabilité d'un grimpeur ne se manifeste pas seulement dans les ascensions. Dans les affaires ordinaires, l'attitude envers la vie, les gens, le travail - rien de moins. Tous ceux qui pratiquent l'escalade ne répondent pas à ce critère. Mais la majorité.
La fiabilité, c'est le désir d'aller jusqu'au bout malgré les circonstances et le courage de reculer dans le temps. C'est la responsabilité des paroles et des actes. C'est la décence, l'honnêteté, l'estime de soi. Il s'agit d'une échelle de valeurs où l'argent et les biens matériels sont loin d'être en première place. Nos camarades plus âgés, professeurs d'alpinisme, vivaient dans un tel système de coordonnées. Au début de la vie, lorsque vous voulez tout à la fois, il est très important de savoir quelle opinion devient décisive pour vous, à qui vous comparez vos pensées et vos actions. Pour moi, à seize ans, la principale autorité était mon premier professeur d'alpinisme, Volodia Poberezovsky, qui vit aujourd'hui dans la lointaine Australie. Chanceuse chance ? Destin? En général, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui non seulement était elle-même fiable à cent pour cent, mais qui voulait aussi que nous, les garçons de l'usine, le soyons. Mon futur entraîneur et moi sommes arrivés presque simultanément à la « boîte » de Kharkov (« boîtes aux lettres » étaient le nom donné aux entreprises du complexe militaro-industriel à l’époque soviétique), une branche du Bureau de conception expérimentale d’automatisation de Moscou. Seulement, après la septième année, j'étais étudiant en électricité et Vladimir Poberezovsky était un jeune spécialiste après avoir obtenu son diplôme de l'Institut polytechnique. Sans cette rencontre, l'Himalaya et le Karakorum, le Caucase et le Tien Shan, le Pamir et la Cordillère ne seraient restés pour moi que des points bruns sur la carte. Qui sait quelles imperfections dans la biographie pourraient résulter du manque de lignes directrices données par Poberezovsky. Heureusement, nos chemins se sont croisés. À la suggestion de Vila, comme les grimpeurs appelaient notre entraîneur, beaucoup des gars avec qui nous avons commencé ensemble sont tombés amoureux de la montagne pour le reste de leur vie.
Je ressens encore la puissante charge reçue de Poberezovsky. Vil nous a introduit avec beaucoup de compétence, nous, étudiants de première année d'usine, dans le monde de l'alpinisme et de l'escalade. Au monde en général. Parce qu'en plus des montagnes, des rochers, des voyages, des compétitions et des entraînements, il y avait bien d'autres choses intéressantes dans la vie de Poberezovsky - le travail et les amis, les chansons et les livres. "Quoi, tu n'as pas lu Hemingway (Jack London, les Strugatsky) ?" - une phrase lancée en passant m'a fait me précipiter à la bibliothèque et me pencher sur les manuels à l'école du soir. C'était dommage d'avoir de mauvaises notes, car l'alpinisme est un sport d'intellectuels. De Vil, nous avons adopté notre attitude envers la vie et envers les gens. Nous avons appris à ne pas nous cacher dans le dos des autres. Nous avons appris les lois de la camaraderie, de la fraternité alpiniste, qui existent encore aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Poberezovsky nous a montré la beauté de l'alpinisme. Il m'a appris à m'entraîner correctement et consciemment, en élevant constamment la barre. Grâce à ses conseils, nous avons appris à viser le maximum et à atteindre nos objectifs. Petit à petit, on a compris : lorsqu'un certain niveau est atteint, beaucoup dépend du type d'entraîneur que l'on est. Bien sûr, vous êtes toujours un « nouveau venu », vous devez étudier et apprendre des plus âgés et plus expérimentés. Mais ce que vous pouvez en apprendre dépend de votre préparation personnelle, de votre autodiscipline et de bien d’autres « soi … ». Cela dépend de votre intérêt et de votre capacité à ne pas vous apitoyer sur votre sort. Bien entendu, la prise de conscience de tout cela ne vient pas immédiatement. Mais sans cela, le succès est impossible.
Pour moi, l'alpinisme est finalement devenu un métier. Plus j’allais en montagne, plus j’étais convaincu : ceci est à moi. Même si au début, tout n'était pas si clair. Bien au contraire. La grippe subie dans l'enfance s'est transformée en une grave maladie cardiaque rhumatismale. Je ne savais pas quoi faire de mes genoux enflés. Le matin, je ne pouvais pas sortir du lit. Pour bouger, il fallait d’abord « diverger ». Le vieux docteur secoua la tête avec sympathie : « Marchez lentement, ne travaillez pas trop. Juste avant cela, j'ai regardé (et plus d'une fois) le film italien « Le Grand Prix ». La phrase du personnage principal est gravée dans ma mémoire : « Quand les autres ralentissent, je prends de l’élan ! » Le gars à l’écran était courageux, prospère et noble. Je voulais être comme lui. Comme notre Vil. Marcheraient-ils lentement ? A seize ans et pour le reste de ma vie j'ai choisi les « révolutions » ! Par la douleur, la fatigue, par le « je ne peux pas ». Je ne l'ai jamais regretté.
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Avec un autre Ukrainien du groupe, m, il a gravi de nuit un huit mille, le long du versant sud. Jusqu'à présent, personne n'a répété cela.
a gravi l'Everest le 4 mai 1982. Cependant, ce jour-là, il n'a pas été possible d'attraper le héros du jour à Kharkov : malgré ses 70 ans, Sergei Bershov voyage activement, enseigne à l'Académie d'éducation physique et enseigne à d'autres grimpeurs. Finalement, nous nous sommes rencontrés dans le hall du Club alpin de Kharkov. Sur une grande maquette de l'Everest, Sergei Igorevich montre l'itinéraire de la première expédition soviétique dans l'Himalaya, l'une des plus longues.
La manière la plus difficile
– Sergueï Igorévitch, pourquoi l'expédition soviétique s'est-elle rendue au sommet de la face sud-ouest ?
– Nous n'avons pas été autorisés à entrer dans l'Himalaya pendant de nombreuses années, et lorsque le Comité central du PCUS a finalement été autorisé, plus de 100 personnes s'y sont rendues. Il fallait faire quelque chose de spécial et c’est cette nouvelle voie difficile qui a été choisie.
– Pourquoi n’ont-ils pas été autorisés à entrer pendant tant d’années ?
– L’équipe nationale a été sélectionnée deux fois. La première fois - au début des années 60, ils envisageaient de partir avec les Chinois, du matériel pour l'expédition en Chine avait déjà été envoyé. Mais après l’occupation du Tibet par la Chine, tout a été annulé. Les Chinois y sont entrés avec succès grâce à notre équipement. Puis, dans les années 70, ils ont constitué une équipe, mais n'ont pas reçu l'autorisation du Comité central du parti.
– Votre équipe avait donc une énorme responsabilité ?
– Oui, comme l'ont dit plus tard nos dirigeants, il a été ordonné de continuer à grimper jusqu'au premier résultat, même si l'un de nous mourait. Et selon les règles de l'alpinisme soviétique, dans ce cas, il fallait arrêter de monter et descendre immédiatement. Mais tout s'est bien passé et 11 personnes sur 16 ont atteint le sommet.
– Comment vous êtes-vous préparé ? Comment avez-vous sélectionné le matériel ?
– Nous avons passé deux ans à préparer l'Everest, sommes allés ensemble au Tien Shan et au Pamir. Ils nous ont acheté des chaussures italiennes - c'étaient des bottes en plastique avec des inserts en fourrure de chien. Les crampons et les piolets ont été achetés à l'étranger, tout le reste a été fabriqué spécialement pour cette expédition. En général, nous avons été formés pour l'Everest en tant qu'astronautes. L'Institut des problèmes de nutrition a développé pour nous un régime spatial - aliments lyophilisés, aliments en conserve. Nous avons été examinés dans les mêmes cliniques, par les mêmes médecins que les astronautes. Nous avons été élevés dans une chambre de pression à une grande hauteur, ils ont observé comment le corps se comporterait - par exemple, je suis monté à 10 000 mètres. De telles expériences ont été menées ; la démarche était très sérieuse.
– Est-ce que cela aurait pu se terminer de telle manière que l'itinéraire serait impropre à l'ascension jusqu'au sommet ?
- Non, c'était hors de question. Nous sommes partis de possibilités réelles : nous avons choisi un chemin difficile mais sûr. D’ailleurs, c’est toujours le plus difficile de l’Everest. C'est pourquoi personne ne l'a répété depuis 35 ans.
«Bientôt les chefs graviront l'Everest»
– Vous et Mikhail Turkevich avez atteint le sommet de nuit - c'est un cas unique dans l'histoire de l'Everest. Pourquoi est-ce arrivé ?
«Je préférerais entrer pendant la journée et admirer la vue.» Mais alors que nous étions dans le camp d'assaut, notre premier duo, Myslovsky et Balyberdin, nous a contacté. Ils ont demandé de l'aide pour la descente - ils n'avaient plus d'oxygène et n'avaient plus de force : en 4 heures, ils n'ont descendu que 50 mètres. Il fut décidé que Turkevich et moi sortirions à leur rencontre. Nous sommes partis à 6 heures du soir et à 9 heures nous les avons rencontrés à une altitude d'environ 8 750 mètres - ils n'ont marché qu'un peu plus de 100 mètres. Nous leur avons donné de l'oxygène, de la compote à boire et des fruits secs. Ils ont continué leur descente et nous avons demandé par radio au chef de l'expédition la permission de monter au sommet. Je suis toujours surpris que nous ayons été autorisés à y aller. Je ne lâcherais probablement pas prise. Mais ils nous ont donné le feu vert. A 22h22, nous étions déjà au sommet. Là, j'ai laissé le fanion du club du Donbass et y ai accroché les armoiries de Kharkov. Nous avons essayé de prendre des photos, mais sans flash, les photos de nuit ne sont pas sorties. Par conséquent, nous ne nous sommes pas attardés, nous avons commencé à descendre et, une demi-heure plus tard, nous avons rattrapé nos camarades - ils étaient affaiblis et ne sont pas allés loin.
« Nous les avons descendus au camp à 8 500 mètres d'altitude jusqu'au matin. Et là nous avons bu du thé et sommes allés plus loin, jusqu'à 6400 mètres, avons passé la nuit et sommes allés au camp de base. Evgeniy Tamm, le leader de l'ascension, m'a alors dit : « Tu n'as aucune idée, Sergueï, de ce que tu as fait. Vous avez sauvé l'expédition ! Puis, après nous, 7 autres personnes se sont levées et le dernier groupe s'est vu interdire de sortir. Ils ont dit depuis Moscou : « Arrêtez de grimper, vos cuisiniers vont bientôt gravir l'Everest. » Ils avaient peur qu'il y ait des ennuis. Et ils étaient déjà à une altitude d'environ 8 000 et ont dit : "Nous ne vous entendons pas." Le chef a tout compris et ils sont montés et descendus avec succès le 9 mai.
Ensuite, plusieurs équipes de Tchécoslovaquie et de Pologne ont tenté de suivre notre itinéraire après avoir appris que nous avions laissé des bouteilles d'oxygène à une altitude de 7 000. Mais lorsqu’ils s’approchèrent de ce mur, ils refusèrent de l’escalader. Il fallait avoir une équipe comme la nôtre.
– Avez-vous eu une compétition au sein de votre équipe pour savoir qui serait le premier à gravir l'Everest ?
- De quoi parles-tu? Il y avait 100 personnes devant nous, quelle différence ! Et on n’y a pas pensé : le premier n’est pas le premier.
– Vous souvenez-vous de vos sentiments ?
– Il n’y avait pas de tels délices. Nous sommes sortis et avons dit : « Misha, nous sommes sur l'Everest. » C'est ça. Nous savions simplement qu'il nous restait encore à rattraper notre retard et à sauver les nôtres, donc les sensations les plus agréables étaient après la descente.
« Allons à la montagne pour ne pas mourir »
– Probablement, après de tels voyages, les grimpeurs perdent beaucoup de poids - après tout, ils doivent à peine manger ou dormir pendant plusieurs jours ?
- Le plus grosse perte ce n'était pas après l'Everest, mais après la face sud du Lhotse (le quatrième huit mille le plus haut du monde, situé à la frontière de la Chine et du Népal - environ "XN") - moins 15 kg à 65 ans. activité, on mange peu, il n’y a pas assez d’eau. Vous devez boire beaucoup et faire fondre l'eau de la glace et de la neige. Cela prend beaucoup de temps. Vous devez boire 3 à 4 litres par jour, mais vous ne pouvez pas en faire grand-chose, il vous suffit de vous asseoir et de préparer de l'eau.
-Es-tu allé à l'Everest deux fois de plus depuis ?
« Je n’ai atteint le top que trois fois et je n’y suis pas parvenu deux fois. » En 2004, j'ai emmené un alpiniste au sommet de la montagne, mais il manquait d'oxygène - il ne l'avait pas calculé correctement. J'ai alors expliqué que soit nous descendions, soit nous restions sur la montagne pour toujours. Il m'a écouté. Et en 2003, il y a eu un accident lors d'une expédition ukrainienne: un grimpeur gelé a été abaissé.
– Est-il désormais possible d’organiser une expédition ukrainienne vers l’Everest ?
– Il y a eu une ascension ukrainienne en 1999 le long de la route classique depuis le Tibet. Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis et une nouvelle génération de gars a grandi. Je pense qu'il est temps de mener une expédition purement Kharkov. C'est possible : il y a du monde, il y a de la préparation, il n'y a pas d'argent. Si nous trouvons des financements, partons. Très probablement au printemps de l’année prochaine.
– Que pensez-vous du fait que l'Everest soit désormais en train de devenir un divertissement commercial pour des gens riches, mais pas très préparés ?
"Beaucoup de gens pensent ainsi : puisque j'ai payé l'argent, j'entre." Mais cela ne fonctionne pas toujours. Nous conseillons à ceux qui nous contactent pour un accompagnement de suivre certaines formations. Presque toutes les personnes en bonne santé peuvent gravir l'Everest, mais avant cela, vous devez gravir au moins deux sept mille. Cela prendra environ deux ans.
– Il existe une opinion selon laquelle sur l'Everest, tous les versants sont jonchés de débris d'escalade. Est-ce ainsi?
– Récemment, chaque expédition laisse une caution environnementale de 4 mille dollars. Et si elle ne remet pas complètement tous les déchets - cylindres, canettes, piles et tout le reste - cet argent reste destiné aux besoins environnementaux. Par conséquent, tout le monde essaie de tout emporter.
– Les corps des morts restent-ils sur les sommets ?
– En 2005, j'ai vu le corps d'un alpiniste japonais descendre d'une hauteur de 8 700 mètres. Là, l'expédition était composée de 30 Sherpas et a coûté un quart de million de dollars. De nombreuses personnes soulèvent le problème de groupes dépassant des grimpeurs épuisés et ne s’arrêtant pas pour les sauver. Le fait est que si ces participants déplacements commerciaux S’ils s’arrêtent, il y aura encore beaucoup de victimes. Dieu veuille qu'ils descendent d'eux-mêmes.
– La proximité constante de la mort change probablement votre attitude à son égard ?
- Nous n'y pensons pas. Nous n'allons pas à la montagne pour mourir. Si tout est prévu, tout ira bien.
