„Възелът ще се завърже, възелът ще се развърже...“- така пее руската певица Алена Апина в популярна някога песен. Само в алпинизма възелът трябва да се завърже така, че да няма неочаквано „разплитане“, но в същото време, ако е необходимо, трябва лесно да се развърже.
Повечето от възлите за катерене са от морски произход. В началото имаше... Оттук и морските имена на много възли.
Доста често използваме различни възли в ежедневието, без дори да се замисляме за тяхното име, произход и употреба в планинарството или навигацията.
При класифицирането на възлите в алпинизма най-често се разчита на тяхното предназначение и се разграничават 3 категории:
- подвързване (или за подвързване);
- ленти (или за ленти и примки);
- спомагателни.
Възли за връзване на панделки и въжета
Използва се за връзване на ленти и въжета, както с еднакъв диаметър, така и с различен диаметър.
В първия случай най-често се използва следното:
- директен (морски);
- нокът;
- тъкане.
Във втория:
- брояч;
- брамшкот;
- академичен.
Прав възел
Правият възел е много лесен за изпълнение: двата края на въжето са успоредни от едната страна.
Основният му недостатък е спонтанното „плъзгане“, т.е. склонност да се разплита от само себе си.
В тази връзка, за допълнителна здравина, краищата му са подсилени с контролни предпазни възли („контроли“), въпреки че в ежедневието това най-често не е необходимо. Тези „контроли“, при екстремни натоварвания на въжето, ще предотвратят изплъзването му и развързването на основния възел.
Инструкции стъпка по стъпка как да завържете прав възел
Лоза
Лозовият възел се счита за надежден и красив. Използва се не само за връзване на панделки и въжета, но и за плетене на примки за отметки и примки за издърпване.
Изключително практичен е при връзване на халка за ремък.
Предимството на това устройство е възможността за регулиране на дължината на цикъла.
Под въздействието на натоварването може да се стегне силно.
Инструкции стъпка по стъпка за връзване на лозов възел
Контравъзел
Контравъзелът е идеален, ако трябва да завържете напълно различни материали, например лента с въже, въже с шнур и др.
Не само, че държи добре и не пълзи, но и лесно се развързва след сваляне на товара. В същото време стяга идеално при натоварване.
Броячът на възела има второ име - бримков възел. В алпинистката практика често се използват бримки от плитка с различна ширина. За завързването им се използва само контра възел. Оттук идва второто име.
Инструкции стъпка по стъпка за плетене на контра възел
Cluw възел
Ножът пълзи само при променливи натоварвания, но в същото време не се затяга.
Този възел принадлежи към категорията на надеждни и лесни за плетене.
Обвързването на „контролите“ е задължително.
Стъпка по стъпка инструкции за плетене на възел
възел за тъкане
Възелът за тъкане е много лесен за изработване, но може да се стегне силно при големи натоварвания и да пълзи при променливи натоварвания.
Често се използва при извършване на спасителна работав планината, докато оказва помощ на пострадали.
Стъпка по стъпка инструкции за плетене на възел за тъкане
Брамлок възел
Възелът bramline може да бъде единичен или двоен.
Отличен за връзване на въжета с различни диаметри. Когато изпълнявате, трябва да осигурите паралелното подреждане на нишките и правилността на модела на възела.
Академичен възел
Академичният възел е роднина на директния възел.
Идеален за връзване на въжета с различни диаметри.
С дебело въже се прави примка, а с тънко въже се увива. Не забравяйте да завържете контролните възли за безопасност.
Възли за връзване и примки
Тези възли се използват за връзване на катерач при организиране на осигуровка и за образуване на незатягащи се бримки.
Помните ли началото на филма със Силвестър Сталоун?
Bowline
Въжето се използва за връзване към основното въже.
Има два варианта за връзване на възел. Традиционна последователност и плетене с единия край на въжето. Вторият вариант е по-подходящ за завързване на гръдния колан на система за безопасност.
Простата линия изисква фиксиране с контролен възел, тъй като е склонна към разплитане. Този възел винаги трябва да бъде здраво затегнат.
Стъпка по стъпка инструкции за плетене на възел на bowline
Двойна линия
Двойната линия е предложена от инструктора по алпинизъм Е.Б. за подвързване като особено надежден.
При плетенето му се използва меко въже или полувъже около 5 метра или 20-милиметрова лента.
Възелът се характеризира с наличието на две верижни примки:
- В края на въжето, което влиза в примките на гръдния колан.
- Този е по-дълъг, в края на който свързва бримките на беседката.
Това звено позволява, ако има самоосигуряване, да къс цикълне само отворете долната част на беседката, но и я премахнете. Тази техника се използва, когато възникне необходимост, докато се движите по скала, за да смените дрехите (например, да излетите).
Проводник възел
Проводният възел има едно неоспоримо предимство - изключителната простота на плетене.
Понякога често го използваме в ежедневието, без дори да подозираме, че е планинарски възел!
Тъй като проводникът има тенденция да бъде силно затегнат под въздействието на натоварване, препоръчително е да поставите метален предмет в плексуса, което ще улесни развързването му в бъдеще.
Този прост възел може да се направи или в края, или в средата на въжето. Една от често използваните единици в спасителни операции.
Приложение:
- при липса на колан за връзване към средата на въжето;
- за връзване на въжета.
Възел с фигура осем
Възелът с фигура осем е един от тези, които не изискват завързване на контролни възли.
Характерно е, че не се влачи и не пълзи.
Този възел се получава в резултат на допълнителен половин оборот на цикъла след плетене на началния етап на проводника.
Инструкции стъпка по стъпка за плетене на възел с фигура осмица
Помощни възли
Това включва редица възли, които са необходими при опъване на прелези и парапети, при повдигане на товар или човек.
Гарда възел (примка)
Предпазният възел (примка) е приложим за въже от всякакво състояние. Много проста техника на връзване.
Използвано:
- при транспортиране на жертвата;
- за застраховка.
Захващащ възел
Захващащият възел е загубил позицията си сред основните, използвани за застраховане.
Това се дължи на факта, че на практика и по време на тестове при екстремни условия много често се получаваше стопяване или още по-лошо - счупване на блока. Въпреки това работи чудесно, когато няма много триене при много бързо движение по въжето.
Плетено от спомагателно въже върху основното. Има два начина за плетене:
- цикъл;
- единия край на кабела.
Съвет: за да увеличите надеждността, можете да плетете три оборота.
Възел Бахман и възел карабина
Възелът на Бахман (фиг. a - c) може лесно да се тегли по въжето без товар. Неговата надеждност е очевидна при всякакъв вид работа, свързана с транспортиране на пострадали.
Можете да плетете както на единично, така и на двойно въже.
Инструкции стъпка по стъпка за плетене на възел Бахман
Карабинният възел (фиг. d, e) има същите характеристики и приложения като възела на Бахман.
стреме
Стремето може да се нарече универсален възел, което много лесно се завързва или в края на въжето, или в средата.
Сбруята за катерене е част от екипировката, която катерачът поставя и към която е прикрепено въже с помощта на карабинер или. Системата за безопасност е проектирана да разпределя силата по време на дръпване на въжето поради падане и да предотвратява нараняване на катерача. Системите за лична безопасност, използвани в алпинизма, трябва да отговарят на изискванията на UIAA.
В алпинизма обаче, както и в скалното катерене или планинския туризъм има няколко вида системи за обезопасяване - гръдна колан или горна система, беседка или долна система, комбинирана или цялостна система.
Основните компоненти на системата за безопасност са:
- катарама.
- Пръстен.
- Примки или така наречените балкони отстрани на системата.
Какво представлява самоосигуряването?
Самоосигуровката е устройство, предназначено за осигуряване и позициониране на катерач на труден планински терен. Самоосигуряването трябва да издържа на най-големия изчислен рязък без повреда или разрушаване и да осигурява натоварване не повече от 12 kN върху падналия човек.
Самоосигуряващите се системи се произвеждат индустриално или се завързват със собствените си ръце от динамично сертифицирано въже.
Предпазната верига включва: осигурителя, самоосигуровката на осигуряващия, станцията за осигуряване, осигурително устройство, колан, междинни точки за осигуряване, карабинери и въже, свързващо всичко това.
В процеса на подбор основното правило за формиране на застрахователна верига е използването на оборудване, което е сертифицирано, тествано и произведено специално за тази задача.
Поради тази причина е строго забранено използването на статично въже за дънна осигуровка и не се препоръчва използването на мустак от лента за самоосигуряване. Все пак трябва да се помни, че дори използването на сертифицирано оборудване не може да даде гаранции, тъй като използването на грешни техникиили използването на дефектно оборудване е не по-малко опасно.
Самоосигуряване от края на лигаментното въже
Самоосигуряването от края на лигаментното въже може да се завърже само за няколко секунди и в същото време не е необходимо допълнително оборудване:
- Трябва да изберете колко въже ви трябва.
- След това трябва да завържете стремето.
- Сега вкарваме карабинера в него.
- Готови.
Този метод е подходящ както за лидери, които работят на две въжета, така и за двама. Нови сертифицирани от UIAA динамични въжета са способни да се удължават четиридесет процента или по-малко при коефициент на издърпване 1,7.
Най-сигурните самоосигуровки
Изработени са от парче динамично въже. Този тип самоосигуровка изисква около три или четири метра въже. Един мустак трябва да се направи къс и да се използва за затягане. Трябва да има оптимална дължина, така че jumar, който е закрепен към мустаците с карабинер, да е разположен на нивото на лицето. Вторият мустак трябва да бъде направен дълъг, но не трябва да е по-дълъг от протегната ръка. Последното е самоосигуряване.
За да направите ремъка регулируем, трябва да добавите прусик към основата на мустака. Захващащият възел трябва да бъде вързан на ремъка и прикрепен към колана по същия начин като ремъка. За да скъсите, изберете хлабината между карабинера и захващащия елемент.
Такава застраховка може да абсорбира енергията на дръпването чрез затягане на възлите, опъване на въжето и ецване в захващащия блок.
Този вид застраховка не се препоръчва за ползване от участници в планински лагер.
Готови връзки за връзки
Също толкова безопасен вариант са готовите самоосигуряващи връзки. Желателно е ремъкът да е прикрепен към колана не с карабинер, а с полузахващащ се възел. В такава ситуация карабинерът е допълнителна връзка в системата за безопасност.
В готовия ремък се използват шевове вместо възли. По време на падане върху такава осигуровка част от енергията се абсорбира от опъването на въжето. Забранено е скъсяването на зашити ремъци от кутията, но можете да завържете възел, както е посочено по-горе.
Парцел пруски
Parcel Prussian е най-добрият вариант за любителите на кордалетите и всичко западно като цяло. Изплетена е от парче шнур с дебелина седем милиметра. Ако кабелът отговаря на стандартите EN 564, тогава той може да издържи минимум 9,8 kN.
Дължината на това нещо е доста лесна за регулиране. Ако се скъса, въжето ще бъде гравирано от захващащия възел. В комбинация с разтягане на кабела получавате по-малко рязко дръпване.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и други подобни
Най-безопасният от въжетата, които не са направени от въже. Всеки пръстен в такива въжета е захранващ пръстен. Ако застраховката не е повредена и е закопчана за вас с два карабинера, то тя издържа точно толкова, колкото е посочено в паспорта от производителя.
Полузахванатият възел може да го отслаби с 30-60%. При дръпване сапаните абсорбират енергията по-зле от въжето. Найлоновата прашка може да абсорбира около пет процента от енергията на рязък удар, което е много малко.
Освен това издържат паспортното натоварване само ако са закопчани с карабинери.
Препоръчително е да използвате такъв ремък в комбинация с ремък от края на лигаментното въже.
Самоосигуровки, вързани от сапани
По принцип такава застраховка е измислена за спелеолозите. За планинарство те не са много удобни - дългите мустаци са подходящи за джумар, а късите - за носене на кошница при спускане.
Ако говорим за абсорбирането на енергията на джърка чрез самоосигуряване, тогава тези видове осигуровки ще абсорбират по-лошо от въжето, но по-добре от Dynama. Закопчайте го с два карабинера. Всъщност на практика няма удобства за катерачите, но има недостатъци.
Завързани от прашки
Предимството им е, че са много леки.
Те обаче имат и няколко недостатъка:
- Чувствителност към абразия в сравнение с въжетата.
- Без регулиране на дължината.
- Те абсорбират енергията на шут много по-лошо от въже.
Различни видове вериги
Нито един вид верига Daisy всъщност не е самоосигуряващ се - това смятат производителите. Основната цел на Daisy chains е помощ - това е стил на катерене в алпинизма, където опорните точки са изкуствени.
Никой обаче не се интересува от това - много алпинисти ги използват за самоосигуровка поради лекотата на използване.
Ако скъсите верижката неправилно, което не е толкова трудно да се направи, тя ще се счупи при натоварване от двеста или триста килограма. Ако сте го скъсили правилно, но сте завързали някакъв възел, той може да загуби между тридесет и шестдесет процента от силата си.
Поради причините, описани по-горе, не е препоръчително да използвате верижки като въжета.
Скали
Точно като верижките, те не се самоосигуряват и са създадени специално за помощ. Тяхното натоварване на скъсване варира от 120 кг за Petzel до 300 kg за Metolius.
Веригите все още могат да се използват като самоосигуровка, но това няма да работи със скали, тъй като линията на ключалката ще се счупи под натоварването.
Самоосигуровки за инструменти за лед
Те са доста крехки. Тяхната основна задача е да предотвратят падането и счупването на ледените инструменти при натоварване от 200 кг. Еластичните ленти могат да се използват само за инструменти за лед и в никакъв случай не трябва да се използват за осигуряване или самоосигуряване.
Сравнение на различни видове самоосигуровки от паспорта на ластиците Grivel
- От края на основното въже:
- Предимства: безопасност, лесна настройка, без необходимост от допълнително оборудване.
- Недостатъци - обхватът е ограничен.
- От основното въже:
- Предимства: безопасност, лесна настройка.
- Недостатъци: обемисти по размер, неудобни за премахване.
- От зашитото основно въже:
- Предимства: безопасност, лесно събличане и поставяне, предимно по-компактен от парче въже.
- Недостатъци: Не може да се регулира; дължината на мустаците трябва да се избира внимателно.
- Парцел пруски:
- Предимства: относителна безопасност, лесно регулиране, лесно обуване и събуване, отлично поглъщане на удари.
- Недостатъци - обемисти размери, трудна за плетене, само един мустак.
- PAS и други подобни:
- Предимства - относителна безопасност, лесно регулиране, лесно се обува и събува, не се заплита под краката.
- Недостатъци: лошо усвояване на енергията на джърка.
- От прашката:
- Предимства: леки, лесни за сваляне и обличане.
- Недостатъци: невъзможност за регулиране, слабо поглъщане на ударна енергия, по-малко износоустойчив в сравнение с въже.
- Дейзи верига:
- Предимства: леки, лесни за скъсяване, лесни за сваляне и обличане.
- скали:
- Предимства: лесно и удобно за скъсяване.
- Недостатъци - не се самоосигурява.
- Ластици за инструменти:
- Предимства: скъсяват се и са леки.
- Недостатъци - не се самоосигурява.
Така могат да се направят следните изводи:
- Можете спокойно да го използвате - от края на основното въже, зашит от въже, от парче въже.
- Използвайте внимателно - парсел прусики, направени от зашити пръстени.
- Не се препоръчва използването на - щипки, верижки, вързани паласки, ластици за инструменти.
В заключение бих искал да кажа, че осигуряването, както никоя друга част от алпинистката техника, изисква редовно и постоянно обучение и внимание. Опитни катерачи, които катерят заедно от много години и владеят отлично техниките за катерене, на практика може никога да не изпитат истинската нужда да действат в случай на провал на партньор в катеренето.
Ето защо е необходимо да се знае процедурата, която да се следва при повреда. Освен това е необходимо да можете надеждно и правилно да организирате осигуровъчна станция - ефективно да използвате релефа и микрорелефа за прилагане на техники за осигуровка и самоосигуряване.
Но дори използването на сертифицирано оборудване не дава гаранции - използването на оборудване с грешки или използването на грешни техники също е много опасно. Нека разгледаме силите, които действат върху различни елементи от веригата за безопасност по време на падане. внимание!
При всички изчисления приемаме, че теглото на падналия човек е 80 кг, но трябва да помним, че ако теглото на падналия е по-голямо от 80 кг, усилията ще се увеличат значително. Например, ако ударът с тежест при падане от 80 kg и коефициент на удар от 1,7 (това е стандартът за изпитване съгласно UIAA) е 8,3 kN, тогава при тегло при падане от 114 kg и други подобни условия, ударът ще бъде 11,1 kN, което е много близко до установеното. Безопасната граница на UIAA за откъсване е 12 kN. И основното е, че в този случай към междинната точка на осигуряване ще бъде приложена сила от повече от 18 kN, което е далеч над границата на якост за всяко оборудване за осигуряване, с изключение на стационарни (болтови) куки.
Затова трябва да обърнете най-сериозно внимание на теглото на водача и да си дадете верен отговор - колко тежите с всичките си дрехи, раница, екипировка, бивак и т.н. От този отговор пряко зависи вашата безопасност. Чрез оценка на теглото на падналия човек можете да прецените максималния коефициент на рязък удар, падането с което няма да нарани падналия човек и няма да доведе до разрушаване на предпазната верига.
|
![]() |
Днес това е една от най-надеждните части на веригата за безопасност, съвременните стандарти дори не предвиждат нейната сила, максималната сила на рязък удар е много повече важен фактор. Всички съвременни въжета гарантират натоварване на падналия човек с тегло на товара 80 кг и коефициент на изтръпване 1,77, не повече от 9 kN, което оставя резерв за стареене на въжето, намокряне и др. ., при никакви условия дръпването няма да надвишава установеното UIAAграница на безопасност от 12 kN. Според независими тестове здравината на съвременните статични и динамични въжета е най-малко 15 kN с възел с фигура осмица. Което отново дава почти двоен резерв на безопасност. При използване на въжета като Наполовина(двойно, половин) или близнак(двойно) също повишава надеждността на предпазната верига от скъсване на въжето с камъни или от счупване на остър ръб. Якостни и динамични характеристики на Half и близнакне са по-ниски от характеристиките на единичните въжета. Сили, действащи върху междинната точка на осигуряване.
|
Този фактор прави горната междинна точка най-натоварената и съответно най-слабата връзка във веригата за безопасност. Погледнете оборудването си, нямате нито едно от устройствата за организиране на междинни осигуровъчни точки (с изключение на винтове за лед), които да издържат на рязък удар от 15 kN, който се появява в междинната точка със сила на рязък удар от 9 kN. И това са само паспортните характеристики на оборудването, които не отчитат крехкостта на скалата и грешките при инсталиране на оборудване на терена.
|
Въз основа на това знание, повреди с коефициент на рязък удар > 1 са възможни само при използване на стационарни (болтови) куки, чиято якост е в диапазона от 18 до 22 kN, като междинни точки за осигуряване. Карабинери за катерене, примки и закопчалкииздържат на натоварване от най-малко 22 kN, което е достатъчно за използване навсякъде във веригата за безопасност.
внимание!
Въпреки факта, че бримките и момчетата имат необходимата граница на безопасност, трябва да се помни, че техните динамични характеристики се различават малко от тези на стоманен кабел. Това е особено забележимо при къси връзки, чиято основна дължина се състои от шевове в три слоя лента и предпазни станции, в които бримките се използват сгънати 2, 4 или дори 6 пъти. Увеличаването на броя на едновременно заредените клонове води до значително намаляване на динамичните характеристики на цикъла. Предпазно устройство.
Стандарт за устройства за осигуряване/осигуряване UIAAвъведени само през 2012 г.; устройствата, пуснати преди това време, са тествани само от производителя. Независими тестове показаха, че обикновените "осем" могат да издържат на натоварване над 30 kN; устройства като обратната и шайбата Sticht също имат необходимата граница на безопасност. Към днешна дата UIAAпрепоръчва за устройства за алпинизъм, базирани на принципа на Sticht Washer (стъкло, кош, реверс, ATX-XP, ръководство за ATX-XPи т.н.), устройствата от типа „осем“ се считат за устройства от „старата школа“ в каталозите на много компании.
|
Напротив, в практиката на използване на осмици в Русия се е развил много опасен стереотип - въжето с осмица се провира през карабинер, а не през „шията“ на устройството.
|
|
|
![]() |
Основното качество на осигуровъчната станция е нейната надеждност - способността да издържа на рязък удар с максимална възможна сила. Тази характеристика се постига чрез разпределяне на натоварването върху няколко осигурителни точки и наличието на дублиране/предпазители – които гарантират, че станцията изпълнява функциите си при повреда на един или повече елементи. Организирането на станции в една точка е възможно само ако това е абсолютно надеждна точка - монолитен скалист перваз, надеждно живо дърво и др.
Организирането на станцията на една неподвижна кука (болт) е неприемливо! Препоръките за организиране на осигуровъчна станция са изложени достатъчно подробно в работата „Организация на осигуровъчни станции“ в съответствие с препоръките към нея. Планинарски съюз ДАВ“ и много други ръководства. Можете да видите
|
Нека разгледаме няколко ситуации с различни методи за осигуряване на осигурително устройство.
Ситуация 1.Водачът пада и увисва на въжето, което минава през междинната точка на осигуряване. Осигурителното устройство е фиксирано към станцията. В този случай сила, равна на 0,66 от силата върху падналия човек (до 6 kN), действа върху предпазното устройство и, ако е закрепено към станцията, тогава върху станцията в посока НАГОРЕ. Обикновено лидерът, когато организира станция, очаква тя да приложи натоварване в обратна посока - НАДОЛУ, което е разбираемо - трябва да организира самоосигуряване, да застрахова втория и най-лошият случай, за който е проектирана станцията, е падане с коефициент на ритъм 2 директно върху станцията (ако няма междинни точки или няма да издържат), всички тези сили са насочени НАДОЛУ възникват при незначителни натоварвания - вградените елементи са много чувствителни към посоката на прилагане на силата, същото важи и за станциите върху скални первази и куки. И ако след това има повреда на междинната точка, тогава е възможна пълна загуба на застраховка.
|
|
|
|
|
Основният начин да се избегне подобно развитие на събитията е да се инсталира първата междинна осигуровка в непосредствена близост до станцията. Ако има такава възможност, водачът определя тази точка, без още да откопчава ремъка или без да освобождава примката на станцията от ръцете си. Има и тактически ход за безопасно организиране на първата междинна точка.
|
|
|
При такъв удар натоварването на точката ще надхвърли 15 kN; никое стандартно оборудване за катерене за организиране на точки за осигуряване на скалист терен не може да издържи на такива натоварвания. Използването на този метод може да бъде оправдано само при организиране на станция на неподвижни болтове, за да се елиминира триенето на въжетата на станцията и леко да се намали факторът на дръпване. Също така в тези фигури е нарушен първият принцип за организиране на станция за безопасност - няма разпределение на натоварването в няколко точки. Когато прикрепяте осигурително устройство към станция, когато осигурявате втори човек или когато осигурявате при спускане, осигурителното устройство се прикрепя към станцията, както е показано на фигурата. При този метод спирането в устройството е недостатъчно и при силен удар или необходимост от дълго задържане могат да възникнат проблеми.почти подобно на застраховката „чрез карабинер“. При използване на устройства от обратен тип в режим на автоматично заключване, осигуряването на второто става много лесно, устройството автоматично фиксира въжето, осигуряващият трябва само да избере въжето. Тестовете на такива устройства в режим на автоматично заключване показаха, че те могат да издържат натоварване само до 6 kN, без да повредят въжето, което означава, че въжето трябва да бъде избрано внимателно, като се избягва увисване, за да се предотврати падане с рязък удар фактор, различен от 0. Допълнителна забележка за забавяне с коефициент на резки 0.
|
Самоосигуровка при катерене по двойка.Водачът и осигуряващият се завързват за въжето, а самоосигуряването се организира от предпазното въже с помощта на възел на стремето.
|
|
Внушен " ремъкът трябва да бъде направен от основното динамично въже“ е абсолютно вярно и уместно. Но такива въжета и особено възлите в краищата им се оказват доста обемисти и не много удобни за използване и регулиране. Регулирането на дължината на ремъка е възможно или чрез завързване на възли върху него, или чрез използване на възел за захващане. Трябва да припомним, че съгласно препоръките на UIAA, за завързване на възел за захващане, възелът на Прус се завързва на три завъртания от шнур с диаметър 7 mm.
|
|
|
|
![]() |
Когато използвате данни за самоосигуряване, трябва да запомните тяхната потенциална опасност и да следвате следвайки правилата- правилно прикрепете предпазния карабинер, правилно скъсете ремъка и, най-важното, избягвайте ситуация, в която може да възникне повреда с коефициент по-голям или равен на 1 за ремъка. Основното правило е Лентата трябва да е опъната през цялото време Следователно такова самоосигуряване не е приложимо за тези видове дейности. Стандартна ситуация е, че на станцията има 6 души, водачът моли да откопчае ремъка си и започва да се движи. Но те не го разкопчават, а друг ремък и, след като направи първото движение, лидерът „опира” в напрегнатия ремък и се откъсва с коефициент на ритъм 2 към станцията.
Вече обсъдихме опасността от такава повреда по-горе. Това е повече от често срещана ситуация.
При извършване на спасителни операции ситуацията е още по-опасна - спасителите активно се движат около станцията и работят с тежки товари, всички тези действия често се извършват на тъмно и в условия на известно объркване. Опасността от излизане на ремък над станцията и срутване с висок коефициент на рязък удар по време на RPS е много висока. Използването на регулируеми самоосигуровки за помощно оборудване - скали - за самоосигуряване представлява голяма опасност.
|
|
|
|
|
Но правилата за използване остават същите - Основното правило е ! Падане с коефициент на трепване повече от 1 е опасно на всеки ремък! Един от най-удобните и функционални ремъци от този тип е моделът Beal Dinaconnexion и подобни модели на други производители. Изработен чрез зашиване от въже с диаметър около 8 mm, този ремък осигурява две точки за закрепване, които ви позволяват да организирате ремъци и рапел с голямо удобство.
При спускане към средната точка на самоосигуровката се закрепва устройство за спускане - на разстояние 40 см от катерача, а към станцията - дълъг ремък - 80 см. Тази конфигурация е много удобна, когато използвате спускане с осигуровка с помощта на автоматичен блок.
|
|
Използвайте само динамично въже за самоосигуряване. Винаги дръжте ремъка зареден.
Долното осигуряване се извършва чрез осигурително устройство, прикрепено към осигуряващия.
Горната осигуровка се извършва чрез осигурително устройство, прикрепено към станцията.
Първата междинна точка за осигуряване трябва да бъде организирана в непосредствена близост до станцията, втората точка трябва да изключи възможността за падане върху първата точка с висок коефициент на ритъм.
Дайте осмици, последователни вериги и хвърлете собствени страхове на враговете си.
Много копия са счупени по темата „Горна колана и нейното влияние върху съветско-руския алпинизъм“.
В древни времена, в огромните пространства на съветския алпинизъм, комбинацията от долна беседка с горна система беше широко използвана. Блокирането беше направено с парче въже с помощта на възел на bowline, който като бонус даде два ремъка.
Мина време. Появиха се висококачествени беседки и добро въже. И те започнаха да говорят за това, че „горната“ е лоша, неудобна, стара школа.
И до днес практикуващите теоретичен алпинизъм твърдят, че не ни трябват останки от СССР. Класиците на праисторическия алпинизъм твърдят обратното.
Чуждите държави също не стоят неподвижни. Те също се опитаха да разберат този проблем.
кой е прав И така, какво трябва да направя?
Като начало силно препоръчвам да прочетете статията.
Струва си да се отбележиче рискът от нараняване на гръбначния стълб при падане в една беседка, според проучването, не е висок (превод на статията в коментара към „Опит за покриване на стар акордеон с бутони...“).
повтарям, доколкото знам, няма изчерпателна статистика за ефекта от наличието или отсъствието на горен колан върху естеството на нараняванията и тяхната тежест при падане.
Това е отчасти причината все още да няма ясно правило да се използва „горната част“ или не.
Чуждите училища, доколкото знам, също не дават ясен отговор на този въпрос.
моя лично мнениеотносно границите на приложимост на горния колан:
1.
Опасност от падане с главата надолу (възниква при неконтролирано падане - подхлъзване върху лед, падане върху каменист терен с положителен наклон и др.).
2.
Съществува опасност от увисване в хоризонтално положение или с главата надолу, съчетано със загуба на съзнание.
Ако се страхувате от тези опасности, опитайте да използвате „отгоре“.
Освен това има няколко други причини да използвате горния колан:
3.
При слизане и качване с тежък товар на гърба (ако теренът не позволява да го транспортирате върху беседка).
Как да блокирам „отгоре“ и „отдолу“?
1.
Класическа схема от съветските учебници.
А, V, b– последователност на завързване на възела; Ж- завършена единица.
1
– примки на гръдния колан, 2
– панти за беседка, 3
– парче основно въже с дължина най-малко 5 m, 4
– самоосигуряващи се бримки, изплетени от краищата на парче свързващо въже, 5
– нишки от връзващото въже, върху които е закрепен свързващият карабинер на връзващото въже, захванати отляво или отдясно на възела.
Това е схемата за мен не ми харесва!Не е удобно и обемисто. Въпреки това по маршрути 1-2 к.тр. доста подходящо.
NB!Въпреки че защо да използвате горния колан на прости маршрути? Не виждам смисъл в това.
2.
Черен диамант“.Аз използвам тази схема. Аз обаче имам малко по-различен горен колан. Но принципът е същият.
Вместо карабинера, показан на снимката, бих препоръчал да използвате . Според мен това е по-надеждно.
3.
Препоръки за блокиране от компанията “ Пеещ рок“.
А– контра възел осмица на основното въже.
V– блокиране с парче въже или сапан.
5.
Препоръки за блокиране от компанията “ лагер“.Аз не бих използвал такава схема. Струва ми се, че ако не измервате много точно дължината на възела и синята примка (вижте фигурата), тогава при рязко движение е възможно голямо натоварване на ребрата.
6.
Препоръки за блокиране от компанията “ Petzl“.Дясната снимка е подобна на предлаганата от BD, но без карабинера. Не бих го използвал по този начин - такава схема не е много удобна, ако горната колана комбинира разтоварване, което може да се прехвърля един към друг при смяна на водача.
Скок, скок, в пукнатината - бам!
Има няколко нюанса при ходене по ледници с горен колан.
1.
Ако паднете в пукнатина с раница зад гърба си в една беседка, най-вероятно ще бъдете обърнати с главата надолу.
2.
Ако вашият партньор падне в пукнатина, а вие държите горния колан, тогава има голяма вероятност да не можете да издържите дрънкането, защото натоварването ще бъде включено горна частторс.
И така, какво трябва да направим?
За да не се преобърнете, от една страна, в пукнатина, а от друга страна, ако партньорът ви падне, шутът да падне върху беседката ви, което улеснява задържането, трябва да скъсите въжето, както следва :
И ето същата диаграма, само видео:
UPD 25.12.12.
Опцията за навиване на въже, представена по-горе, не е удобна при използване на раница.
С раница препоръчвам тази схема: внимание!
Чертежът не е съвсем точен. Само „гърдите“ на цикъла са показани правилно.
Въжето не трябва да се закопчава накрая, а на разстояние 1/3 от края.
Останалата част от въжето (1/3 от дължината) се съхранява в раницата. И може да се използва от вас, например, за да помогнете на ваш приятел, ако падне в пукнатина на ледник. На тази опашка може да се закачи и раница - при необходимост (при пропадане например в цепнатина) можете да свалите раницата и да я оставите да виси на въжето.
Между другото, защо иначе?
Как иначе можете да използвате горния колан?
1)
.
2)
Закрепване на скоба, като кроул, за катерене по въже.
3)
Горният колан понякога може да служи и като оборудване за разтоварване/окачване. В този случай може да се използва обикновен горен колан със зашити халки или специален разтоварващ механизъм, който може да работи като горен колан, например BIG WALL RACK от Yates.
За да обобщим:
1.
Ако се катериш спортни маршрутиили multi-pitch – удари „отгоре“.
2.
Ако се страхувате, че ще се обърнете при падане с главата надолу или ще увиснете в безсъзнание, сложете горен колан.
3.
По лесни маршрути не бих носил горнище! за какво? На такива маршрути практически няма вертикални участъци, повечето от маршрутите се вървят едновременно, а ако има участъци с редуване на осигуровки, те са къси и не стръмни.
UPD 25.12.12.
4.
На ледници Не трябва да носите горен колан; по-добре е да използвате въже с връзки разумно. можеизползвайте лигаментно въже, за да смените горния колан. Ако тази схема не ви е удобна (тежка раница ви пречи), тогава можете да скриете допълнителното въже в раницата и да използвате примка като „въже за гърдите“.
5.
Когато слизате (или се изкачвате) с тежка раница на гърба, наличието на „горнище“ прави живота много по-лесен.