Robert Edwin Hall est né en 1961 dans la ville de Christchurch, au sud de la Nouvelle-Zélande. Il était le plus jeune des neuf enfants de la famille et les Halls vivaient près des montagnes, il a donc commencé l'alpinisme dès son enfance. On sait également que lorsque Rob n'avait que 14 ans, il a proposé à la société Alp Sports de concevoir des vêtements pour grimpeurs. Bientôt, Rob a quitté l'école et a commencé à travailler comme designer. Quelques années plus tard, il était déjà manager, et même plus tard, il a rejoint la plus grande entreprise d'équipement sportif de Nouvelle-Zélande, Macpac Wilderness Ltd. Cependant, le travail salarié occupait presque tout le temps du jeune Rob, et entre-temps, il avait simplement envie d'aller à la montagne. C'est pourquoi, à l'âge de 21 ans, il s'est lancé dans sa propre entreprise en ouvrant une petite entreprise « Outside ». Cela a permis à Hall de consacrer plus de temps à ses montagnes bien-aimées.
À cette époque, Rob avait déjà gravi plusieurs sommets remarquables, tels que l'Ama Dablam et le Numbur dans l'Himalaya, mais il rêvait de plus et, à la fin des années 1980, il tenta à plusieurs reprises de conquérir huit mille sommets.
Son partenaire et ami proche était Gary Ball et ensemble, ils ont conquis le mont Everest en 1990. Ce fut une énorme victoire, cela leur donna à tous deux confiance en leurs capacités, et les amis décidèrent d'établir une sorte de record, en conquérant sept autres huit mille dans le monde en sept mois.
Ils ont connu du succès et, au début des années 1990, Rob et Gary ont ouvert leur propre entreprise, l'appelant Adventure Consultants. Ils ont participé à l'organisation de groupes commerciaux et à des randonnées vers les sommets, et bientôt les guides de montagne Hall et Ball étaient déjà bien connus - en 1991, ils ont simplement escorté magistralement leur premier groupe jusqu'au sommet de l'Everest.
Le succès était inspirant, l'entreprise prenait de l'ampleur et de nouveaux sommets, encore invaincus, attendaient Rob et Gary. Mais le destin en a décidé autrement : en 1993, Gary est décédé des suites d'un œdème pulmonaire lors de l'ascension. Brisé par la mort de son ami et compagnon, Rob a quand même réussi à se ressaisir et à continuer à travailler.
En 1996, Hall planifiait une autre expédition vers l'Everest - son groupe comprenait les guides néo-zélandais Andy Harris et australien Mike Groom ainsi que six des clients de Rob. Le 10 mai, les neuf personnes (trois guides et six clients) ont gravi l'Everest et, alors qu'elles commençaient à descendre, une forte tempête s'est levée. En général, 1996 a été l'année la plus tragique de l'histoire de l'Everest - c'est alors que le plus grand nombre de personnes sont mortes sur ses pentes. Ainsi, le groupe de Rob n’a pas non plus eu de chance : ils ont d’abord perdu un grimpeur japonais, puis deux Américains sont devenus faibles à cause d’engelures. Le groupe s'est effondré et Rob s'est retrouvé avec Doug Hansen mourant au Sommet Sud, mais il est rapidement décédé lui aussi. Les Népalais de son camp de base ont vaillamment tenté d'organiser les secours, mais le mauvais temps les a empêchés d'atteindre le sommet.
Tard dans l'après-midi du 11 mai, Rob a envoyé un message radio au camp de base et a demandé à parler à sa femme enceinte, Jan Arnold, chez elle. C'était sa dernière séance de communication, et après cela, personne n'a vu Rob Hall vivant. Comme on l'a appris plus tard, au cours de la conversation, il a convaincu Jen de ne pas s'inquiéter et de se coucher calmement.
Son corps a été retrouvé le 23 mai par les grimpeurs de l'expédition IMAX. La fille de Rob est née deux mois après la tragédie, elle s'appelait Sarah.
Le meilleur de la journée
Plus tard, beaucoup se sont demandé pourquoi Rob Hall, un grimpeur et guide expérimenté, n'avait pas annulé l'ascension, car il était parfaitement conscient de l'imminence d'une tempête de neige. Donc, la seule chose qui pouvait expliquer cela était une confiance en soi excessive et une envie de prendre des risques. Dans le même temps, de nombreux professionnels ont compris que, puisqu'il pratiquait l'escalade commerciale, il n'aurait pas dû exposer la vie de ses clients, qui avaient également payé d'énormes sommes d'argent pour l'escalade, à un risque aussi terrible. Cependant, il n'était plus possible de corriger quoi que ce soit.
On sait que bien plus tard, déjà en 2010, le corps de Hall a été jeté. Lorsque les Népalais, qui organisaient une expédition pour descendre les corps des grimpeurs morts, se tournèrent vers la veuve de Rob, Jen, après l'avoir remerciée, refusa, invoquant le fait qu'elle ne voulait plus que les gens se mettent en danger.
De nombreuses personnes non liées à l'alpinisme ne comprennent pas ce qui peut être si bon en montagne qu'elles doivent risquer leur vie pour cela. Après tout, les montagnes récoltent constamment leur terrible tribut. Mais les grimpeurs estiment que « mieux que les montagnes il ne peut y avoir que des montagnes que personne n’a visitées » et prennent des risques mortels pour établir de nouveaux records et tester la force de leur corps. Donc, un article sur ceux qui sont morts dans les montagnes, mais sont entrés dans l'histoire.
George Mallory était un alpiniste qui participa à trois expéditions britanniques vers l'Everest en 1921, 1922 et 1924. On pense que c'est lui qui a tenté le premier de gravir le sommet de la montagne.
Le 8 juin 1924, lui et son partenaire, Andrew Irwin, disparurent. Dernière fois on les aperçut à travers une brèche dans les nuages s'élevant vers le sommet de l'Everest, puis ils disparurent. La hauteur atteinte était de 8 570 mètres.
Seulement 75 ans après l'ascension, le corps de George Mallory a été découvert. Le 1er mai 1999, une expédition de recherche américaine l'a découvert à 8 155 mètres d'altitude. Il était situé à 300 mètres sous la crête nord-est, à peu près en face de l'endroit où le piolet d'Irwin a été trouvé en 1933 par l'expédition britannique dirigée par Wyn-Harris, et était emmêlé avec une corde de sécurité cassée, ce qui indiquait une possible défaillance du grimpeurs.
On a également trouvé à côté de lui un altimètre, des lunettes de soleil rangées dans la poche de sa veste, un masque d'appareil à oxygène, des lettres et, surtout, une photo de sa femme et un drapeau britannique qu'il voulait laisser au sommet de la montagne. . Le corps d'Andrew Irvine n'a toujours pas été retrouvé.
Maurice Wilson est un Anglais célèbre pour sa fuite de l'Angleterre vers l'Inde et pour sa conviction que le jeûne et la prière l'aideraient à atteindre le sommet de l'Everest.
Wilson a décrit son ascension vers la montagne dans son journal. Il ne connaissait rien aux subtilités de l’alpinisme ; il n’avait aucune expérience de l’escalade. Wilson a décidé de suivre sa propre voie et non la route toute tracée de l'expédition britannique. Il a lui-même déclaré qu'il préférait mourir plutôt que de retourner en Grande-Bretagne. Le 29 mai, il partit grimper seul. En 1935, son corps fut découvert à environ 7 400 m d'altitude. Les restes d'une tente et d'un sac à dos avec un carnet de voyage furent également retrouvés.
Il existe une version selon laquelle Morris Wilson a néanmoins visité le sommet et est mort dans la descente, puisque l'alpiniste tibétain Gombu aurait vu une vieille tente à 8 500 m d'altitude, que personne d'autre que Wilson ne pouvait y installer à cette époque. Mais cette version pas confirmé.
Sur le versant nord de l'Everest se trouve un cadavre marquant la barre des 8 500 mètres. Ils l'appellent "Chaussures vertes". On ne sait pas exactement à qui il appartient, mais certaines hypothèses suggèrent qu'il s'agit de Tsewang Paljor ou Dorje Morup, tous deux membres de l'expédition indienne décédés lors des événements tragiques de 1996 à Chomolungma. Au cours de l'ascension, un groupe de six personnes a été pris dans une tempête de neige, après quoi trois d'entre eux ont décidé de revenir et les autres de continuer à avancer vers le sommet. Ils ont ensuite annoncé par radio qu'ils avaient atteint le sommet, mais ont ensuite disparu.
David Sharp, professeur de mathématiques anglaises et alpiniste, qui a tenté de conquérir l'Everest seul, est décédé d'hypothermie et de manque d'oxygène.
Il était assis dans une grotte juste à côté des « Chaussures Vertes » et était en train de mourir lorsque des grimpeurs passèrent, sans prêter attention à lui, concentrés sur leur objectif. Seuls quelques-uns d’entre eux, dont l’équipe de Discovery Channel qui l’a filmé et ont même tenté de l’interviewer, sont restés brièvement avec lui, lui donnant de l’oxygène.
Alpiniste et guide américain, premier Américain à conquérir le pic Lhotse, le quatrième plus haut sommet du monde. Fischer est décédé lors de la tragédie de l'Everest en mai 1996, qui a coûté la vie à sept autres personnes.
Ayant atteint le sommet, Fischer a rencontré de nombreux problèmes dès la descente. Lopsang Sherpa marchait avec lui. A une altitude d'environ 8350 m, Fischer se rendit compte qu'il n'avait pas la force de descendre et il envoya Lopsang descendre seul. Lopsang espérait revenir chercher Fischer avec un réservoir d'oxygène supplémentaire et le sauver. Mais les conditions météorologiques ne le permettent pas. Le 11 mai 1996, le corps de Fischer est découvert.
En 2010, une expédition spéciale a été organisée sur l'Everest, dont le but était de retirer les débris des pentes et d'abaisser les corps des alpinistes morts. Les organisateurs espéraient également abaisser le corps de Scott Fischer. Sa veuve, Ginny Price, espérait que le corps de Scott pourrait être descendu et incinéré au pied de l'Everest.
Alpiniste soviéto-russe, maître des sports de l'URSS, deux fois lauréat de la plus haute récompense internationale d'alpinisme « Piolet d'or ». Il a gravi 11 des 14 sommets de la planète, hauts de plus de huit mille mètres.
Décédé le 15 mai 2013 des suites d'une corde cassée qui a frotté contre les rochers, tombant d'une hauteur de 300 mètres. Alexeï Bolotov prétendait être le premier grimpeur russe- gagnant de la « Couronne de l'Himalaya ».
Wanda est considérée comme l’une des grimpeuses les plus remarquables de l’histoire. Le 16 octobre 1978, elle est devenue la troisième femme, la première Polonaise et la première Européenne à gravir l'Everest, et le 23 juin 1986, la première femme à conquérir le deuxième huit mille au monde, le K2.
Elle était la principale prétendante à la conquête des 14 huit mille, mais a réussi à gravir 8 sommets.
Wanda Rutkevich a disparu en 1992 alors qu'elle tentait de gravir la face nord-ouest du troisième sommet du monde, le Kanchenjunga. Son corps a été découvert en 1995 par des alpinistes italiens.
Alpiniste soviétique et kazakh, guide de montagne, photographe, écrivain. Lauréat du titre « Léopard des neiges » (1985), Maître honoré des sports de l'URSS (1989). Il a conquis onze huit mille mètres de la planète et y a réalisé un total de 18 ascensions.
Décédé en gravissant le sommet de l'Annapurna (8078 m). De retour au camp de base pour le reste des grimpeurs, Bukreev, Moreau et Sobolev ont été recouverts par une corniche de neige, ce qui a provoqué une avalanche soudaine. Moreau a réussi à survivre et à appeler à l'aide, mais à ce moment-là, Boukreev et Sobolev étaient déjà morts. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés.
Maître émérite des sports (2000), maître des sports de classe internationale (1999), capitaine de l'équipe ukrainienne d'alpinisme dans la classe de haute altitude (2000-2004). Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 50 ascensions de 5 à 6 catégories de difficulté. En 2001, il a été le premier à gravir le sommet du Manaslu le long de la crête sud-est.
Voici un extrait de son entretien : « … L'alpinisme fait partie de moi. Il deviendrait ennuyeux de vivre sans progresser, sans se fixer des objectifs difficiles. Toute réussite vous oblige à sacrifier quelque chose, à surmonter quelque chose. Parfois, cela peut être extrêmement difficile. Mais c’est finalement cela qui donne de la couleur à la vie. S’il n’y avait pas de montagnes et d’ascensions, cela deviendrait gris et ennuyeux pour moi. »
Basé sur les livres : John Krakauer « In Thin Air », 1996, M. et Bukreev A.N. et DeWalt « Ascension », 2002, M.
La tragédie de Chomolungma en mai 1996 fait référence aux événements survenus le 11 mai 1996 et qui ont entraîné la mort massive d'alpinistes sur le versant sud de l'Everest. Cette année, sur toute la saison, 15 personnes sont mortes en gravissant la montagne, qui a écrit à jamais cette année dans l'histoire comme l'une des plus tragiques de l'histoire de la conquête de l'Everest. La tragédie du mois de mai a fait l'objet d'une large publicité dans la presse, remettant en question les aspects moraux de la commercialisation du Chomolungma.
Chacun des participants survivants aux événements a proposé sa propre version de ce qui s'est passé. Le journaliste Jon Krakauer a notamment décrit la tragédie (lue dans le tome 3 de l'ACC « Madness on Everest ») dans son livre « Into Thin Air », devenu un best-seller national aux États-Unis.
Le point de vue opposé a été exprimé par l’alpiniste soviétique Anatoly Boukreev dans son livre « The Climb », co-écrit avec Weston DeWalt.
Donc, les personnages et les interprètes...
Expédition commerciale "Mountain Madness"
Guides : Scott Fisher, chef d'expédition (USA) ;
Anatoly Bukreev (URSS) ; Neal Beidleman.
Clients : Martin Adams, Charlotte Fox (femme), Lene Gammelgaard (femme), Dale Cruz (l'ami de Scott !...), Tim Madsen, Sandy Hill Pittman (femme), Pete Schoening, Cleve Schoening.
Sherpas : Lopsang Jangbu (sirdar), Nawang Dorje, Tenjing, Tashi Tshering.
Scott Fisher est décédé.
Trois clients ont failli mourir : Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen.
Expédition commerciale "Adventure Consultants"
Guides : Rob Hall, chef d'expédition ( Nouvelle-Zélande);
Mike Groom et Andy Harris
Clients : Frank Fischbeck ; Doug Hansen ; Stuart Hutchinson ; Lou Kazischke ; Jon Krakauer ; Yasuko Namba (japonais) ; John Taske ; Beck Withers.
Sherpas : Ang Dorje ; Lhakpa Chhiri ; Nawang Norbu ; Kami.
Tués : Rob Hall, Andy Harris et deux clients - Doug Hansen et le Japonais Yasuko Namba.
Beck Withers a subi de graves engelures.
Expédition à Taïwan
Gao Minghe (« Makalu ») a dirigé une équipe de 13 personnes le long du versant sud de l'Everest. Le 9 mai, un membre de l'expédition taïwanaise, Chen Yunan, est décédé après être tombé dans une falaise. Comme il s'est avéré plus tard, il est allé aux toilettes, mais n'a pas mis de crampons sur ses chaussures, ce qui lui a coûté la vie.
Makalu Gao Minghe a souffert de graves engelures.
Chronologie des événements
Ce jour-là, était prévu le début du passage du glacier du Khumbu, qui se termine à 4 600 m d'altitude.
Le 13 avril, les alpinistes ont atteint une altitude de 6 492 m, où ils ont organisé le premier camp en haute altitude (« Camp 2 »).
Le 26 avril, lors de l'assemblée générale des chefs d'expédition - Fisher Scott (États-Unis, « Mountain Madness »), Rob Hall (Nouvelle-Zélande, « Adventure Consultants »), Henry Todd Burleson (Angleterre, « Himalayan Guides »), Ian Woodall ( Afrique du Sud, « Sunday Times de Johannesburg) et Makalu Gao (Taiwan) ont décidé d'unir leurs efforts d'escalade et de fixer conjointement les cordes du « Camp 3 » au « Camp 4 ».
Le 28 avril, lorsque les alpinistes ont atteint le « Camp 3 », tous les participants ont remarqué une forte détérioration de l’état de Dale Cruz. Il commença à se sentir apathique et chancelant. Il a été emmené en toute hâte au « camp 2 ».
Le 30 avril, tous les participants de l'expédition « Mountain Madness » ont terminé l'ascension d'acclimatation. Il a été décidé de commencer l'ascension vers le sommet le 5 mai, mais la date a ensuite été reportée au 6 mai. Peu de temps après le début de l'ascension, l'état de Dale Cruz s'est encore détérioré et Fisher a décidé de revenir et de l'escorter.
Selon Henry Todd de Himalayan Guides, il a rencontré Fisher alors qu'il escaladait le glacier du Khumbu. Il fut alarmé par les dernières paroles prononcées par Fisher avant de poursuivre son voyage : « J’ai peur pour mon peuple. Je n'aime pas la façon dont les choses se passent."
Le 8 mai, les alpinistes de Mountain Madness n'ont pas pu partir à temps pour le camp 3 en raison de vents violents. Cependant, A. Boukreev et S. Fischer ont réussi à dépasser les membres de l’expédition « Adventure Consultants » de Rob Hall.
Le 9 mai, les grimpeurs se sont rendus au « camp 4 ». Lors de l'ascension, ils formaient une chaîne de 50 personnes, car en plus des grimpeurs de « Adventure Consultants » et de « Mountain Madness », une autre expédition commerciale des États-Unis, dirigée par Daniel Mazur et Jonathan Pratt, grimpait également. . Arrivés au Col Sud (South Col), les grimpeurs ont rencontré des conditions météorologiques difficiles. Comme Bukreev l'a rappelé plus tard, « c'était vraiment un endroit infernal, si seulement l'enfer pouvait être si froid : un vent glacial, dont la vitesse dépassait les 100 km/h, faisait rage sur le plateau ouvert, des bouteilles d'oxygène vides étaient éparpillées partout, abandonnées ici. par les participants des expéditions précédentes. Les clients des deux expéditions ont discuté de la possibilité de retarder le sommet, prévu le lendemain matin. Hall et Fisher ont décidé que l'ascension aurait lieu.
Hausse tardive
Peu après minuit le 10 mai, l'expédition Adventure Consultants a commencé son ascension du versant sud à partir du camp 4, situé au sommet du col sud (environ 7 900 m). Ils ont été rejoints par 6 clients, 3 guides et Sherpas du groupe Mountain Madness de Scott Fisher, ainsi qu'une expédition taïwanaise parrainée par le gouvernement taïwanais. En quittant le « Camp 4 » à minuit, les grimpeurs, si tout se déroulait comme prévu, pourraient s'attendre à être au sommet dans 10 à 11 heures.
Des arrêts imprévus et des retards ont rapidement commencé du fait que les Sherpas et les guides n'avaient pas eu le temps de réparer les cordes au moment où les grimpeurs atteignaient le site. Cela leur a coûté 1 heure. Il n'est pas possible de connaître les raisons de ce qui s'est passé, puisque les deux chefs d'expédition sont décédés. Cependant, il est prouvé que plusieurs groupes d'alpinistes (environ 34 personnes) se trouvaient sur la montagne ce jour-là, ce qui aurait sans doute pu affecter la congestion de la route et provoquer des retards.
En atteignant le Hillary Step, une corniche verticale sur la crête sud-est de l'Everest, les grimpeurs ont de nouveau été confrontés au problème du matériel desserré, les obligeant à perdre encore une heure à attendre que le problème soit résolu. Étant donné que 34 alpinistes gravissaient le sommet en même temps, Hall et Fisher ont demandé aux membres de l'expédition de rester à 150 m les uns des autres. Selon Krakauer, il a dû s'arrêter longtemps à plusieurs reprises. Cela était principalement dû à l'ordre de Rob Hall : dans la première moitié de la journée de marche, avant la montée au « Balcon » (à 8 230 m), la distance entre les clients de son expédition ne devait pas dépasser 100 m. Adams a dépassé tous les grimpeurs de leur groupe et de nombreux membres du groupe Hall qui étaient sortis plus tôt. Jon Krakauer et Ang Dorje grimpent à 5h30 à 8 500 m d'altitude et atteignent le « Balcon ». Vers 6 heures du matin, Bukreev montait au « balcon ».
Le « balcon » fait partie de ce qu'on appelle la « zone de la mort » - un endroit où, en raison du froid et du manque d'oxygène, une personne ne peut pas rester longtemps et tout retard peut être fatal. Cependant, un autre retard survient. Tous les grimpeurs sont obligés d'attendre que les Sherpas resserrent à nouveau les garde-corps. De tels garde-corps doivent être posés jusqu'au sommet Sud (8748 m).
Si à l'heure X vous n'avez pas encore atteint la hauteur Y, alors vous devez faire demi-tour.
Vers 10h00, Biddleman grimpa au sommet sud et Adams une demi-heure plus tard. Ils ont dû attendre une heure et demie, car il n'y avait qu'une seule rampe et il y avait beaucoup de grimpeurs. Frank Fishbeck, membre de l'expédition Adventure Consultants, décide de faire demi-tour. Les clients restants de Rob Hall n'apparaissent au Sommet Sud qu'à 10h30. A 11h45 Lou Kozicki décide d'entamer sa descente. Hutchinson et Taske décident également de faire demi-tour. Dans le même temps, le sommet sud n'est séparé du sommet de l'Everest que de 100 m et le temps était ensoleillé et clair, même si le vent se levait.
En montant sans oxygène, Anatoly Boukreev a atteint le sommet le premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu en tête. Après un certain temps, Harris et Biddleman. La plupart des alpinistes restants n'ont pas réussi à atteindre le sommet avant 14h00 - le moment critique où il est nécessaire de commencer la descente pour un retour en toute sécurité au « Camp 4 » et une nuit.
Anatoly Bukreev n'a commencé à descendre au « camp 4 » qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Cleve Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Biddleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer ; vers 15 heures, il a commencé à neiger et il faisait nuit. Makalu Go a atteint le sommet tôt à 16h00 et a immédiatement remarqué une détérioration des conditions météorologiques.
Le Sherpa senior du groupe de Hall, Ang Dorje, et d'autres Sherpas sont restés pour attendre le reste des grimpeurs au sommet. Vers 15h00, ils ont commencé leur descente. En descendant, Ang Dorje a repéré l'un des clients, Doug Hansen, dans le quartier de Hillary Steps. Dorje lui ordonna de descendre, mais Hansen ne lui répondit pas. Lorsque Hall est arrivé sur les lieux, il a envoyé des Sherpas pour aider d'autres clients pendant qu'il restait sur place pour aider Hansen, qui était à court d'oxygène supplémentaire.
Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, étant en mauvais état condition physique: Peut-être dû au mal de l'altitude, à un œdème pulmonaire et à l'épuisement dû à la fatigue. On ne sait pas quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet.
Descente lors d'une tempête
Selon Bukreev, il a atteint le « camp 4 » à 17h00. Anatoly a été vivement critiqué pour sa décision de descendre devant ses clients (!!!). Krakauer a accusé Bukreev d'être "confus, de ne pas apprécier la situation et de faire preuve d'irresponsabilité". En réponse aux accusations, Bukreev a répondu qu'il allait aider les clients à descendre, en leur préparant de l'oxygène supplémentaire et des boissons chaudes. Les critiques ont également affirmé que, selon Boukreev lui-même, il était tombé avec le client Martin Adams. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Boukreev lui-même est tombé plus rapidement et a laissé Adams loin derrière.
Le mauvais temps a rendu difficile la descente des membres de l'expédition. À ce moment-là, en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité s'était considérablement détériorée ; les balises installées lors de l'ascension et indiquant le chemin vers le « Camp 4 » avaient disparu sous la neige.
Fischer, assisté du Sherpa Lopsang Jangbu, n'a pas pu descendre du « balcon » (à 8 230 m) dans la tempête de neige. Comme Go l'a dit plus tard, ses Sherpas l'ont laissé à une altitude de 8 230 m avec Fischer et Lopsang, qui ne pouvaient plus non plus descendre. En fin de compte, Fischer a convaincu Lopsang de descendre seul, le laissant derrière lui ainsi que Go.
Hall a demandé de l'aide par radio, rapportant que Hansen avait perdu connaissance mais qu'il était toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, a commencé la montée vers les marches Hillary vers 17 h 30, avec une réserve d'eau et d'oxygène.
Selon Krakauer, à ce moment-là, le temps s'était détérioré jusqu'à devenir une véritable tempête de neige.
Plusieurs alpinistes se sont perdus dans la région du Col Sud. Les guides membres de Mountain Madness, Bidleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman et Gammelgard, ainsi que les guides membres d'Adventure Consultants Groom, Beck Withers et Yasuko Namba, ont été perdus dans la tempête de neige jusqu'à minuit. Lorsqu'ils ne pouvaient plus continuer leur voyage à cause de la fatigue, ils se sont regroupés à seulement 20 mètres du gouffre au-dessus de la face de Kangshung, du côté chinois. Pittman a rapidement commencé à ressentir des symptômes du mal de l'altitude. Fox lui a donné de la dexaméthasone.
Vers minuit, la tempête s'est calmée et les alpinistes ont pu apercevoir le « camp 4 », situé à 200 m de là. Biddleman, Groom, Schöning et Gammelgard sont allés chercher de l'aide. Madsen et Fox sont restés avec le groupe et ont appelé à l'aide. Boukreev a localisé les grimpeurs et a pu faire ressortir Pittman, Fox et Madsen. Il a également été critiqué par d'autres grimpeurs parce qu'il donnait la préférence à ses clients Pittman, Fox et Madsen, alors que l'on affirmait que Namba était déjà dans un état mourant. Boukreev n’a pas du tout remarqué Withers. Au total, Boukreev a effectué deux déplacements pour mettre ces trois grimpeurs en sécurité. En conséquence, ni lui ni les autres participants du « camp 4 » n’avaient plus la force de s’en prendre à Namba.
Le 11 mai, vers 4 h 43, Hall a communiqué par radio et a signalé qu'il se trouvait sur le versant sud. Il a également rapporté que Harris avait atteint les clients, mais que Hansen, avec qui Hall avait séjourné la veille, était décédé. Hall a déclaré que Harris avait disparu plus tard. Hall lui-même a affirmé qu'il ne pouvait pas utiliser son réservoir d'oxygène parce que le régulateur était complètement gelé.
À 9 heures du matin, Hall était capable de contrôler le masque à oxygène, mais à ce moment-là, ses jambes et ses bras engourdis lui rendaient presque impossible le contrôle de l'équipement. Il a ensuite contacté Base Camp et a demandé à contacter sa femme, Jan Arnold, par téléphone satellite. Hall est décédé peu de temps après cet appel ; son corps a été découvert le 23 mai par des membres de l'expédition IMAX qui tournaient sur l'Everest documentaire sur la tragédie.
Au même moment, Stuart Hutchinson, qui faisait partie de l'expédition de Rob Hall et qui n'avait pas terminé l'ascension, fit demi-tour près du sommet, commença à se rassembler à la recherche de Withers et Namba. Il les a retrouvés vivants, mais dans un état semi-conscient, avec de nombreux signes d'engelures, ils n'ont pas pu continuer leur voyage. Ayant pris la difficile décision qu'il ne serait possible de les sauver ni dans le « Camp 4 » ni en les évacuant de la pente à temps, il les laissa sur place, laissant les choses suivre leur cours. Krakauer a écrit dans son livre « Into Thin Air » que plus tard, tous les participants à l'ascension ont convenu que c'était la seule solution possible.
Cependant, Withers a repris conscience plus tard dans la journée et est retourné seul au camp, à la grande surprise de tout le monde présent au camp, car il souffrait d'hypothermie et de graves engelures. Withers a reçu de l'oxygène et a essayé de le réchauffer, l'installant dans une tente pour la nuit. Malgré tout cela, Withers a dû à nouveau affronter les éléments lorsque sa tente a été emportée par une rafale de vent pendant la nuit, le laissant passer la nuit dans le froid. Une fois de plus, il fut pris pour mort, mais Krakauer découvrit que Withers était conscient. Le 12 mai, il se préparait à une évacuation urgente du « Camp 4 ». Au cours des deux jours suivants, Withers a été descendu au « Camp 2 », mais il a effectué une partie du voyage par lui-même. Il a ensuite été évacué par hélicoptère de secours. Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez a été amputé. main droite et tous les doigts de la main gauche. Au total, il a subi plus de 15 opérations, ses muscles du dos ont été reconstruits pouce, et les chirurgiens plasticiens ont restauré le nez.
Scott Fisher et Makalu Go ont été découverts le 11 mai par des Sherpas. L'état de Fischer était si grave qu'ils n'avaient d'autre choix que de le mettre à l'aise et de consacrer la plupart de leurs efforts à sauver Go. Anatoly Boukreev a tenté à nouveau de sauver Fischer, mais n'a découvert son corps gelé que vers 19h00.
Garde-frontière indo-tibétain
Moins connus, mais non moins tragiques, sont 3 autres accidents survenus le même jour avec des grimpeurs du service frontalier indo-tibétain escaladant le versant nord. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh, considéré comme le premier alpiniste indien à conquérir l'Everest depuis la face nord.
Le 10 mai, le sergent Tsewang Samanla, le caporal suppléant Naik Dorje Morup et le chef de la police Tsewang Paljor gravissaient la face nord de l'Everest. Il s’agissait d’une expédition ordinaire, les Sherpas n’étaient donc pas impliqués comme guides d’ascension. Cette équipe était la première de la saison à gravir depuis le versant nord. Les membres de l'expédition eux-mêmes ont dû attacher les cordes et ouvrir indépendamment le chemin jusqu'au sommet, ce qui en soi est une tâche très difficile. Les participants ont été pris dans une tempête de neige alors qu'ils étaient au-dessus du « Camp 4 ». Trois d'entre eux ont décidé de faire demi-tour et Samanla, Morup et Palchzhor ont décidé de continuer à grimper. Samanla était un alpiniste expérimenté, ayant gravi l'Everest en 1984 et le Kanchenjunga en 1991.
Vers 15 h 45, trois alpinistes ont contacté par radio le chef de l'expédition et lui ont signalé qu'ils avaient atteint le sommet. Certains des membres de l'expédition restés dans le camp ont commencé à célébrer la conquête de l'Everest par l'expédition indienne, mais d'autres alpinistes ont exprimé leur inquiétude quant au moment de l'ascension, car il était déjà assez tard pour conquérir le sommet. Selon Krakauer, les alpinistes se trouvaient à une altitude d'environ 8 700 m, soit à environ 150 m du point culminant. En raison de la mauvaise visibilité et des nuages bas entourant le sommet, les grimpeurs pensaient probablement avoir atteint le sommet lui-même. Cela explique aussi le fait qu'ils n'ont pas rencontré l'équipe qui grimpait depuis le versant sud.
Les grimpeurs ont placé des drapeaux de prières au sommet. Le chef du groupe, Samanla, était connu pour sa religiosité. C'est pourquoi, au sommet, il décida de s'attarder et d'accomplir plusieurs rituels religieux, tandis qu'il envoya deux de ses collègues descendre. Il n'a plus jamais repris contact. Les membres de l'expédition qui se trouvaient dans le camp ont vu une lumière glisser lentement vers le bas provenant de deux phares (il s'agissait probablement de Marup et Palchzhor) dans la zone de la deuxième marche - à environ 8 570 m d'altitude.
Aucun des trois alpinistes n'est descendu jusqu'au camp intermédiaire situé à 8 320 m d'altitude.
Polémique avec l'expédition japonaise
Dans son livre Into Thin Air, Jon Krakauer décrit les événements entourant la mort des alpinistes indiens. En particulier, les actions (ou inactions) des grimpeurs japonais ont été soumises à une analyse minutieuse.
Chronique des événements selon l'expédition japonaise
11 mai
06h15 – Hiroshi Hanada et Eisuke Shigekawa (Premier groupe de Fukuoka) quittent le « Camp 6 » (altitude environ 8 300 m). Trois Sherpas sont sortis tôt.
08h45 – Message radio au camp de base concernant l'approche de la chaîne de montagnes. Non loin du sommet, ils rencontrent deux grimpeurs qui descendent en équipe. Au sommet, ils voient un autre grimpeur. Ils n’ont pas pu les identifier car leurs têtes étaient couvertes de cagoules et leurs visages étaient couverts de masques à oxygène. Le groupe de Fukuoka n'avait aucune information sur les Indiens disparus ; ils ont décidé que les alpinistes rencontrés appartenaient à l'expédition taïwanaise.
11h39 – Message radio au camp de base concernant le passage de la deuxième étape (altitude 8600 m). A une distance d'environ 15 m du sommet, ils aperçurent deux alpinistes en descente. Il n'a pas été possible de les identifier à nouveau.
15h07 – Hanada, Shigekawa et trois Sherpas montent au sommet.
15h30 – Début de la descente. Après avoir dépassé le triangle, ils remarquent des objets peu clairs au-dessus du deuxième étage. Au pied de la Première Marche, ils remarquent un homme sur une corde fixe. Shigekawa s'arrête et contacte le camp de base. Alors qu'il commençait à descendre, il croisa un autre homme qui descendait également la rampe. Ils ont échangé des salutations, même s'il n'a pas non plus pu identifier le grimpeur. Ils n’ont que suffisamment d’oxygène pour descendre au camp 6.
16h00 – (environ) Un membre de l'expédition indienne a signalé au camp de base de Fukuoka que trois alpinistes manquaient à l'appel. Les Japonais allaient envoyer trois Sherpas du camp 6 pour aider les alpinistes indiens, mais à ce moment-là, la nuit tombait, ce qui empêchait leur action.
12 mai
Tous les groupes situés dans le « camp 6 » ont été contraints d'attendre la fin de la tempête de neige et du vent.
13 mai
05h45 – Le deuxième groupe de Fukuoka a commencé son ascension depuis le « camp 6 ». Ils promettent à leurs collègues indiens que s'ils découvrent les grimpeurs disparus, ils les aideront à descendre.
09h00 – Le groupe a découvert un corps avant la première étape et un autre après avoir franchi l'étape, mais rien ne pouvait être fait pour eux sans risquer leur propre vie.
11h26 – Le groupe a atteint le sommet.
22h45 – Le groupe retourne au camp de base.
14 mai
Plusieurs membres du groupe indien sont descendus au camp de base, mais n'ont rien dit au groupe de Fukuoka sur les grimpeurs disparus.
Accusations de l'expédition indienne et de Jon Krakauer
Selon Krakauer, le seul grimpeur que les Japonais ont rencontré lors de l'ascension (8h45) était apparemment Palchzhor, qui souffrait déjà d'engelures et gémissait de douleur. Les alpinistes japonais l'ont ignoré et ont continué à grimper. Après avoir terminé la « deuxième étape », ils ont rencontré deux autres grimpeurs (vraisemblablement Samanla et Morup). Krakauer déclare que « pas un mot n’a été prononcé, pas une seule goutte d’eau, de nourriture ou d’oxygène n’a été transférée. Les Japonais poursuivent leur ascension..."
Dans un premier temps, l'indifférence des grimpeurs japonais a stupéfié les Indiens. Selon le chef de l'expédition indienne, « Au début, les Japonais ont proposé leur aide dans la recherche des Indiens disparus. Mais quelques heures plus tard, ils ont continué à grimper jusqu’au sommet, malgré la détérioration des conditions météorologiques.» L'équipe japonaise a continué à grimper jusqu'à 11h45. Au moment où les alpinistes japonais ont commencé leur descente, l'un des deux Indiens était déjà mort et le second était au bord de la vie ou de la mort. Ils ont perdu de vue les traces du troisième grimpeur descendant. Cependant, les alpinistes japonais ont nié avoir jamais vu des grimpeurs mourants lors de l'ascension.
Le capitaine Kohli, porte-parole de la Fédération indienne d'alpinisme, qui avait initialement blâmé les Japonais, s'est ensuite rétracté selon lequel les Japonais avaient affirmé avoir rencontré des alpinistes indiens le 10 mai.
"Le Service des gardes-frontières indo-tibétains (ITBS) confirme la déclaration des membres de l'expédition de Fukuoka selon laquelle ils n'ont pas laissé les alpinistes indiens sans assistance et n'ont pas refusé d'aider à la recherche des disparus." Le directeur général d'ITPS a déclaré que "le malentendu s'est produit en raison d'interférences de communication entre les alpinistes indiens et leur camp de base".
Commercialisation de l'Everest
Les premières expéditions commerciales vers l’Everest ont commencé à être organisées au début des années 1990. Des guides apparaissent, prêts à réaliser le rêve de n’importe quel client. Ils s'occupent de tout : acheminer les participants au camp de base, organiser le parcours et les camps intermédiaires, accompagner le client et le sécuriser tout au long du trajet. Dans le même temps, la conquête du sommet n’était pas garantie. En quête de profit, certains guides accueillent des clients qui ne sont pas du tout capables de grimper au sommet. En particulier, Henry Todd de la société Himalayan Guides a fait valoir que : "...sans sourciller, ces dirigeants s'approprient beaucoup d'argent, sachant pertinemment que leurs protégés n'ont aucune chance.". Neil Bidleman, guide du groupe Mountain Madness, a admis à Anatoly Boukreev avant même le début de l'ascension que «...la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux l'ascension se terminera au Col Sud (7 900 m)". Todd a parlé avec indignation d'un Américain : «C'est comme d'habitude pour lui. Au cours des deux dernières années, il n’a pas transporté une seule personne jusqu’à l’Everest ! »
Cependant, Todd a réagi avec beaucoup plus d'indulgence à la décision de Scott d'emmener Cruise avec lui. « Le fait est qu’on ne sait jamais qui réussira au sommet et qui ne le fera pas. Les meilleurs grimpeurs ne seront peut-être pas en mesure de s’en sortir, mais les plus faibles et les moins préparés risquent de ne pas atteindre le sommet. Lors de mes expéditions, cela s'est produit plus d'une ou deux fois. Il y avait un participant dont je pensais que si quelqu'un ne pouvait pas se lever, ce serait lui. Ce participant a simplement couru vers le sommet. Et avec l'autre, il me semblait que c'était la bonne chose, j'étais prêt à l'ajouter à la liste de ceux qui avaient conquis le sommet avant même le départ. Mais il ne pouvait pas. Cela s’est produit lors d’une expédition avec la participation de Boukreev en 1995. Le plus fort des clients n’a pas pu s’élever, et le plus faible a atteint le sommet avant Tolya. "Mais", a ajouté Todd, en invitant des clients manifestement faibles, nous risquons de les ruiner ainsi que tout le monde. Nous devons simplement emmener au sommet uniquement ceux qui peuvent réellement atteindre le sommet. Nous n'avons pas le droit à l'erreur."
En préparation de l'expédition Mountain Madness, peu d'équipement d'oxygène a été acheté. Au moment où les grimpeurs ont atteint le camp IV, il ne leur restait plus que 62 bouteilles d'oxygène : 9 de quatre litres et 53 de trois litres.
L'alpiniste et écrivain américain Galen Rovell a qualifié, dans un article du Wall Street Journal, l'opération menée par Boukreev pour sauver trois alpinistes d'« unique ».
Le 6 décembre 1997, le Club alpin américain décerne à Anatoly Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes en montagne au péril de leur vie.
Scott Fisher est un grimpeur qui, à l'âge de 20 ans, s'est révélé être un véritable professionnel dans la conquête des sommets. Mais la plupart des gens le connaissent grâce à la tragédie de l'Everest en 1996, lorsque 8 personnes de trois expéditions, dont Fischer lui-même, sont mortes en 24 heures.
Le début d'une passion pour l'alpinisme
Enfants, nous rêvons des métiers les plus héroïques. Un astronaute, un pompier, un sauveteur, un pilote, un capitaine de navire - ils sont associés à un certain risque et ont donc l'air si romantiques aux yeux d'un enfant. Scott Fischer savait à 14 ans qu'il deviendrait alpiniste. Il a suivi des cours d'escalade pendant deux ans. Puis il sort diplômé de l'école des guides et devient l'un des meilleurs entraîneurs professionnels d'alpinisme. Durant ces années, il participe activement à la conquête des hauts sommets.
En 1982, lui et sa femme Jean déménagent à Seattle. Les enfants de Fisher, Andy et Katie Rose, sont nés ici.
Conquête du Lhotse
Scott Fisher, grimpeur le plus haut niveau, est devenu le premier alpiniste américain à conquérir le quatrième plus haut sommet du Lhotse.
Le « Pic Sud » (c’est ainsi que se traduit le nom des huit mille) est situé dans l’Himalaya, à la frontière de la Chine et du Népal. Il est divisé en trois sommets. Aujourd'hui, plusieurs itinéraires leur ont été tracés, mais la conquête du Lhotse reste incroyablement difficile. Marcher le long Mur sud considéré comme pratiquement impossible. Seule une équipe de grimpeurs soviétiques y était parvenue en 1990. Dix-sept personnes ont travaillé harmonieusement pour que seulement deux d'entre elles puissent grimper jusqu'au sommet.
"La folie des montagnes"
Énergique et entreprenant, Scott Fisher a ouvert sa propre agence de voyages en haute montagne en 1984. Au début, ce travail intéressait peu le grimpeur - l'essentiel de sa vie était l'escalade. L'entreprise l'a aidé à faire ce qu'il aimait. Pendant longtemps, Mountain Madness est restée une agence de voyage pratiquement inconnue. Tout a changé dans les années 90, lorsque la conquête de l'Everest est devenue le rêve chéri des touristes ordinaires. Des alpinistes expérimentés sont devenus des guides qui accompagnaient ceux qui voulaient gravir le sommet pour de l'argent. Le processus de commercialisation de l'Everest commence. Des entreprises apparaissent qui promettent d'organiser une ascension vers le sommet pour une coquette somme. Ils ont pris en charge l'acheminement des membres de l'expédition au camp de base, la préparation des participants à l'ascension et l'accompagnement tout au long du parcours. Pour avoir l'opportunité de devenir l'un des conquérants de l'Everest, ceux qui souhaitent débourser des sommes énormes - de 50 000 à 65 000 dollars. Dans le même temps, les organisateurs des expéditions ne garantissaient pas le succès : la montagne pourrait ne pas être conquise.
L'expédition Everest de Scott Fisher. Raisons de son organisation
Le succès des expéditions commerciales d'autres alpinistes, dont Rob Hall, a conduit Fischer à envisager une route vers l'Himalaya. Comme l'a déclaré plus tard la directrice de l'entreprise, Karen Dickinson, cette décision a été dictée par le temps. De nombreux clients souhaitaient se rendre au point culminant du monde. Scott Fisher, pour qui l'Everest n'était pas l'itinéraire le plus difficile, pensait sérieusement qu'il était temps de changer de vie. Une expédition dans l'Himalaya lui permettrait de se faire un nom et de montrer de quoi son entreprise est capable. En cas de succès, il pourrait compter sur de nouveaux clients qui se permettraient de débourser des sommes importantes pour avoir l'opportunité de gravir le sommet de l'Everest.
Comparé à d'autres grimpeurs dont les noms n'ont jamais quitté les pages des magazines, il n'était pas si célèbre. Peu de gens savaient qui était Scott Fisher. L'Everest lui a donné une chance de devenir célèbre si l'expédition Mountain Madness réussissait. Une autre raison qui a poussé le grimpeur à faire ce tour était la tentative d'améliorer son image. Il avait la réputation d'être un alpiniste courageux et imprudent. La plupart des clients fortunés n’apprécieraient pas son style osé. L'expédition comprenait Sandy Hill Pittman, un journaliste. Son rapport sur l'ascension serait une excellente publicité pour Scott Fischer et son entreprise.
Événements de 1996 sur l'Everest
On a beaucoup parlé de la tragédie survenue dans l’Himalaya. La chronologie des événements a été établie à partir des paroles des membres survivants des trois expéditions et des témoins. 1996 a été l'une des années les plus tragiques pour les conquérants de l'Everest : 15 d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Huit personnes sont mortes en une journée : Rob Hall et Scott Fisher, les chefs d'expédition, trois membres de leurs équipes et trois alpinistes de la patrouille frontalière indo-tibétaine.
Les problèmes ont commencé dès le début de l’ascension. Les sherpas (guides locaux) n'ont pas eu le temps d'ajuster toutes les grilles, ce qui a beaucoup ralenti l'ascension. De nombreux touristes sont également intervenus, qui ont également décidé ce jour-là de prendre d'assaut le sommet. En conséquence, le programme strict de remontée a été perturbé. Ceux qui savaient combien il était important de remonter le temps sont retournés au camp et sont restés en vie. Le reste a continué à grimper.
Rob Hall et Scott Fisher étaient loin derrière le reste du peloton. Ce dernier était en mauvaise condition physique avant même le début de l'expédition, mais il l'a caché aux autres. Son aspect fatigué a été remarqué lors de l'ascension, ce qui était totalement inhabituel pour un grimpeur énergique et actif.
Vers quatre heures de l'après-midi, ils atteignirent le sommet, alors que selon l'horaire, ils devaient commencer leur descente à deux heures. À ce moment-là, le léger voile qui recouvrait les montagnes s’était transformé en tempête de neige. Scott Fisher est descendu avec Lopsang Sherpa. Apparemment, à ce moment-là, son état s'est fortement détérioré. On suppose que le grimpeur a commencé à souffrir d'un gonflement du cerveau et des poumons et qu'une phase d'épuisement sévère a commencé. Il persuada le Sherpa de descendre au camp et d'apporter de l'aide.
Anatoly Boukreev, le guide de Mountain Madness, a sauvé trois touristes ce jour-là, en les livrant seul au camp. Il a tenté à deux reprises de grimper jusqu'à Fischer, après avoir été informé par le Sherpa de retour de l'état du grimpeur, mais une visibilité nulle et des vents forts l'ont empêché d'atteindre le chef du groupe.
Dans la matinée, les Sherpas atteignirent Fischer, mais son état était déjà si mauvais qu'ils prirent la difficile décision de le laisser là où il se trouvait, pour qu'il se sente plus à l'aise. Ils ont descendu Makalu Go dans le camp, dont l'état a permis de le faire. Un peu plus tard, Bukreev a également atteint Fischer, mais le grimpeur de 40 ans était alors décédé d'hyperémie.
Les raisons de la tragédie survenue avec Fischer et d'autres participants à l'ascension
Les montagnes sont l’un des endroits les plus dangereux de la planète. Huit mille mètres, c'est une hauteur à laquelle le corps humain ne peut plus récupérer. À terrible tragédie N’importe quelle raison, même la plus insignifiante, peut être invoquée. Ce jour-là sur l’Everest, les alpinistes ont eu une malchance catastrophique. Ils étaient très en retard sur leur emploi du temps strict en raison de grande quantité touristes qui étaient sur la route en même temps. Le temps où il fallait faire demi-tour était perdu. Ceux qui ont atteint le sommet plus tard que tous les autres ont été pris dans une violente tempête de neige sur le chemin du retour et n'ont pas trouvé la force de descendre au camp.
Tombes ouvertes de l'Everest
Scott Fisher, dont le corps a été retrouvé gelé le 11 mai 1996, a été laissé sur les lieux de sa mort. Il est presque impossible de faire tomber des morts d’une telle hauteur. Un an plus tard, de retour au Népal, Anatoly Boukreev rendit un dernier hommage à son ami, qu'il considérait comme le meilleur alpiniste d'Amérique. Il a recouvert le corps de Fischer de pierres et a planté un piolet sur sa tombe de fortune.
Scott Fisher, dont le corps, ainsi que ceux de plusieurs conquérants de l'Everest décédés, a été enterré sur le lieu même de sa mort, aurait pu être abaissé jusqu'au pied en 2010. Ensuite, il a été décidé, dans la mesure du possible, de dégager les pentes de la montagne des débris accumulés au fil des années et d'essayer d'abaisser les corps des morts. La veuve de Rob Hall a rejeté cette idée et l'épouse de Fisher, Ginny, espérait que le corps de son mari pourrait être incinéré au pied de la montagne qui l'a tué. Mais les Sherpas ont pu retrouver et abaisser les restes de deux autres grimpeurs. Scott Fisher et Rob Hall restent toujours sur l'Everest.
Reflet de la tragédie de l'Everest dans la littérature et le cinéma
Les participants à l'incident, le journaliste Jon Krakauer, l'alpiniste Anatoly Boukreev, Beck Withers et Lin Gammelgaard, ont écrit des livres dans lesquels ils ont exprimé leur point de vue.
Le cinéma ne pouvait rester à l’écart d’un sujet aussi prometteur que la tragédie de l’Everest en 1996. En 1997, le roman de John Krakaur est tourné. Il a constitué la base du film Mort sur l'Everest.
En 2015, le film « Everest » est sorti. Le chef de l’expédition Mountain Madness était joué par Jake Gyllenhaal. Scott Fisher avait une apparence un peu différente (il était blond), mais l'acteur a pleinement réussi à transmettre l'énergie et le charme que dégageait le grimpeur. Rob Hall a joué Keira Knightley, Robin Wright et Sam Worthington peuvent également être vus dans le film.
(Scott Fisher dans le film "Everest") appartient à cette catégorie d'acteurs dont les compétences grandissent sous les yeux du public. Au cours des deux dernières années, il a réussi à plaire à ses fans super jeu dans les films « Stringer » et « Lefty ». La tragédie de l'Everest ne fait pas exception. Le film a reçu des notes élevées de la part des téléspectateurs et des critiques. Les grimpeurs en ont également parlé positivement, notant seulement quelques erreurs mineures dans la démonstration du comportement des personnes en manque d'oxygène.
Un rêve vaut-il une vie humaine ?
L'envie d'être au top point culminant le monde est assez clair. Mais Scott Fisher et Rob Hall, professionnels du plus haut niveau, ont fait preuve de faiblesse et ont cédé aux ambitions de leurs clients. Et les montagnes ne pardonnent pas les erreurs.
