Ai nevoie de suspensie spate pentru bicicleta ta? Reglarea corectă a furcii bicicletei

Conceptul cheie la configurarea suspensiei bicicleta de munte este tasarea amortizorului (suspensiei). De obicei se măsoară căderea statică, care este diferența dintre lungimea amortizorului fără călăreț și lungimea amortizorului cu călărețul pe bicicletă.

Mai mult, cel mai bine este să iei exact poziția pe care o iei de obicei pe bicicletă. Dacă ești orientat în vale, cel mai bine este să stai pe pedale și să poziționezi „al cincilea punct” (centrul de greutate) acolo unde ar fi în mod normal. Este strict interzis să vă sprijiniți cu piciorul sau să vă îndepărtați mâna de pe volan! Distribuția greutății de-a lungul axelor se va modifica. Aici nu te poți descurca fără ajutor din exterior.

Asistentul nu va avea nevoie de o bandă de măsurare lungă, rigla este suficientă, doar explicați-i începătorului ce să măsoare ... Lăsați-l să măsoare lungimea țevii interioare (axa) dintre anterele fixe și opriri. Nu recomand măsurarea căderii cu un guler de plastic sau un inel de cauciuc pe „picior”. Stând pe o bicicletă, împingi „marcajul” mult mai departe decât în ​​poziție statică. Această metodă vă va ajuta să vedeți dacă utilizați întreaga cursă a amortizorului, dar aceasta este după ...

Când mergeți pe teren (pentru pedalarea viguroasă), coborârea trebuie să fie între 10-20% din valoare cursa maximă pandantive. Desigur, pentru curse, instalațiile sunt mai dure. Pentru disciplinele de downhill, drawdown-ul este stabilit între 20-30% și chiar mai mult. Unii dintre cei care caută senzații tari „ascund” jumătate din cursă, astfel încât roata pare să se lipească de denivelări.

Cum se stabilește căderea?

La amortizoarele cu aer - pur și simplu pompează aer în camera principală dacă se lasă puternic. Reduceți presiunea, cu tasare insuficientă. Nu uita să te uiți la „manual” măcar cu coada ochiului, acolo, cu siguranță, există o plăcuță care indică presiunea recomandată pentru greutatea și stilul tău de condus. Principalul lucru este că acolo este scrisă presiunea maximă, pentru care sunt proiectate interiorul unui dispozitiv scump. Știi, e mai bine să nu o depășești.

Este puțin mai dificil cu amortizoarele arc-ulei: inițial, arcuri concepute pentru ciclistul „mediu” sunt instalate pe ele. Prin urmare, călăreții ușoare sau, dimpotrivă, călăreții grei sau cei cărora le place să aterizeze greu, cel mai probabil „ajunge să cumpere” un arc.

Pentru o furcă cu suspensie, veți avea nevoie de două dintre ele, cel mai adesea setările în ambele picioare sunt făcute la fel. Și principiul rămâne același: picioarele s-au scufundat puternic -
răsuciți arcul pentru a-l face mai greu. Se lasa foarte putin -
slăbi, slăbi Pe furcă, butoanele de reglare sunt situate deasupra și au limitatoare. Dacă nu le răsuciți cu cleștele sau cu o cheie mare, nu veți sparge nimic.

Și cu amortizorul din spate ceva mai complicat. Nu există limitatoare, deci există riscul ruperii arcului sau piulițelor de împingere. Principalul lucru de reținut: NU UN SINGUR arc amortizor spate poate fi comprimat (din stare liberă) cu mai mult de 10-15 mm! Rigiditatea arcului este stabilită o dată pentru totdeauna în timpul fabricării. Strângând-o puternic, vei încărca opritoarele, tija amortizorului (ceea ce cu siguranță va duce la rupere) și vei slăbi arcul.

Unul dintre cunoscuții producători de amortizoare de curse scrie în instrucțiuni: dacă trebuie să strângeți arcul mai mult de două ture, aveți nevoie de unul puțin mai rigid. Este destul de clar că arcul nu trebuie să atârne, inelul de împingere servește ca opritor, altfel, deformată pe tija amortizorului, se va rupe singur și se va desfigura totul în jur. Și dacă se întâmplă la vale...

Mai departe. Amortizoarele tale probabil (doar cele mai ieftine nu au mai multe setari, verifica manualul amortizorului) au un buton de reglare a rebound. Nici aici nu este nimic complicat, mai întâi trebuie să „deșurubați” complet mânerele, de exemplu, furcile. Faceți revenirea cea mai rapidă. Nu uitați de simetrie în setări. Deșurubați butonul din dreapta, deșurubați și pe cel din stânga. Apoi, adăugând o jumătate de tură (totul este simetric: jumătate de tură la stânga, jumătate de tură -
din dreapta), împingeți energic ghidonul în jos, strângând furca. Volanul ar trebui să sară cât mai repede posibil, dar nu ar trebui să existe nicio împingere („recul”) pe mâini.

La fel, ei reglează declinul amortizorului din spate, doar comprimă suspensia cu picioarele, din mers. Nu ar trebui să existe recul sau săritură, altfel roata va aluneca numai de-a lungul vârfurilor denivelărilor pe off-road. Este posibil să rotiți butonul de rebound la jumătate, poate mai departe. Cui îi place. Lag, revenire prea lent -
prea rău. Pe o serie de lovituri la de mare viteză suspensia „nu are timp” să se îndrepte și cu fiecare lovitură va deveni din ce în ce mai rigidă.

Acum este timpul să testăm.

Primul test- pui o scândură, un băț gros pe asfalt, sau găsești o denivelare pe potecă. Nu accelerezi mult și, stând pe pedale (așa trec de obicei denivelările), treci. Simțiți centrul de greutate cu picioarele, mâinile, dacă există o împingere bruscă a suspensiei?! Nu ar trebui să existe niciun recul elastic. Lovitura trebuie să fie lină, moale.

Al doilea test- sărind de pe bordură cu viteză. Reboundul suspensiei nu ar trebui să fie nici în acest caz. În special suspensie legănată (scârțâit-scârțâit-scârțâit). bicicleta -
nu un pat de primăvară. Cu teste atât de simple, pe lângă toate cele de mai sus, se verifică echilibrul suspensiei față și spate.

Pentru călătorii lungi și curse, rigiditatea, declinul și compresia furcii față și a amortizorului spate ar trebui să fie identice, nu ar trebui să existe oscilări înainte sau înapoi. Daca ai de gand sa conduci doar in panta, este util sa reglezi amortizorul din spate putin mai moale, cu un rebound ceva mai lent, deoarece roata din spate este mai putin incarcata in astfel de cazuri. Pe o suprafață plană, atunci, există o senzație de „coadă moale”. La fel, sag-ul suspensiei din spate poate fi puțin mai mare, nu este nimic în neregulă cu asta, acum câțiva ani cursa suspensiei spate era cu 20-30% mai mare decât cea față.

Dacă sunteți suficient de norocos să aveți sisteme moderne de amortizare scumpe pe bicicletă, atunci puteți experimenta ajustări ale compresiei. Această setare modifică rezistența amortizorului la compresie.

Totul depinde de stilul tău de mers, de locația și de preferințe. Cu această ajustare, puteți seta un fel de „platformă de pedalare” (reduceți balansul suspensiei atunci când conduceți viguros) sau reduceți probabilitatea de avarie (comprimarea puternică a suspensiei la limită). Cu o rezistență puternică la compresiune, suspensia face față denivelărilor mari, stâncă mai bine și funcționează bine la aterizările dure. Pe denivelări mici, nu va avea timp să lucreze. Ambreiajul va fi slab, frânarea intermitentă. Cu rezistență scăzută la compresie, amortizorul va funcționa bine pe rădăcini mici și pietricele, dar beţivan -
va fi dor. Aici este - libertatea creativității!

In cele din urma: să nu crezi că ai făcut ultimele ajustări astăzi. Stilul dvs. de condus, piesele, starea de spirit se vor schimba sau veți înceta să conduceți de la munte, ceea ce înseamnă că veți dori să răsuciți butoanele de reglare. Încercați să notați setările, va fi mai ușor de navigat, deoarece unele amortizoare pot fi reglate în funcție de cinci sau șase parametri diferiți!

Majoritatea concurenților profesioniști modifică presiunile, arcurile și recalculează clicurile butoanelor de reglare după fiecare cursă de antrenament. Unii reglează bicicleta doar pentru o anumită pistă. Și unii oameni reglează bicicleta o singură dată.

Funcția furcii față a unei biciclete este de facto una, este absorbția neregulilor de drum de la mici defecte de asfalt la bare de protecție și trepte la sărituri. Desigur, acest lucru nu se aplică furcilor fixe, familiare nouă din copilărie pe bicicletele sovietice și modelele actuale de drum, dar nu necesită o atenție specială pentru ele însele.

Furca este a doua cea mai importantă parte după cadru în ceea ce privește prețul, costul și greutatea. Calitatea furcii determină cât de confortabilă va fi călătoria. Nu numai proprietățile de amortizare sunt importante, ci și flexibilitatea setărilor, conformitatea tipului și clasei la stilul de călărie. De exemplu, o furcă rigidă cu arc este grozavă pentru călărie în oraș, dar o scurtă călătorie în pădure poate fi fatală atât pentru mecanic, cât și pentru biciclist.

Tipuri de furci cu suspensie

Arc

Furci cu suspensie la nivel de bază. Sunt puse pe modele ieftine de biciclete și sunt vândute cu amănuntul după principiul rezidual. Sunt utilizate în mod obișnuit ca piese de schimb pentru revizii. Datorită designului lor, nu acționează ca un amortizor, sărind în totalitate micile nereguli.

În centrul unei astfel de furci se află un arc convențional, închis în biela sub cauciuc sau altă protecție. Este de obicei asamblat destul de gros și se deteriorează din cauza pătrunderii murdăriei în timpul funcționării. Oportunitățile de întreținere sunt reduse - de obicei doar înlocuirea arcului în sine. Nu există nici setări, doar blocare.

Arc-elastomer

Mecanica nu diferă de cele anterioare, dar în locul unui arc se folosește o tijă de polimer care acționează ca amortizor. Din păcate, totul depinde de proprietățile materialului, dar de obicei sunt departe de a fi perfecte. Funcția de amortizare este ușor înlocuită cu o funcție de amortizare, păstrând confortul general scăzut al utilizării furcii.

Furcile frontale cu arc și elastomer nu sunt recomandate pentru utilizare iarna, deoarece degradarea proprietăților la temperaturi scăzute este prea puternică.

Aer

Designul pur cu perne de aer este foarte avantajos atât din punct de vedere al costului, cât și al întreținerii. Aerul comprimat pompat într-o cameră etanșă acționează atât ca un amortizor de șoc, cât și ca un foarte bun amortizor. Plimbarea este foarte confortabilă, comparabilă cu multe modele mai scumpe, dar în cazul unei biciclete de munte, merită să alegeți un mecanism mai rezistent.

Aer minus - pregătire și durată de viață. Reglarea se face numai prin presiunea din cameră, deoarece este destul de îngustă, trebuie să pompați foarte des, iar durata generală de viață a unui astfel de mecanism, în special în cazul patinării agresive, este mică.

Ulei-aer

La furcile ulei-aer, funcțiile amortizorului și amortizorului sunt separate între camera de aer și cartușul de ulei. Dacă comportamentul „arcurii” de aer este clar și similar cu furca de aer, atunci mult depinde de blocul de ulei. Alegerea principală se bazează pe structura cartuşului şi pe marca uleiului.

Acest tip de construcție este grozav pentru călărie de fond și obișnuit, dar eșuează la sarcini grele versanții de munte. În plus, durata de viață este de așteptat mai mică decât cea a mecanismelor cu arc.

Izvor de ulei

Tipul profesional recunoscut de furcă față este un dispozitiv care combină un cartuș de ulei și un arc din oțel. Aceste furci sunt cele mai bune biciclete sport, dar, în funcție de cost, structurile cu arcuri uleioase sunt înlocuite cu cele ulei-aer.

De obicei, posibilitățile de tuning sunt mai mici decât cele ale arcurilor pneumatice, dar arcul, mai ales din materiale moderne, vă permite să lucrați foarte mult timp și cu rigiditatea necesară.

Atât arcurile de ulei, cât și cele ale amortizorului au trecut printr-o mulțime de dezvoltare și împreună formează cea mai bună combinație sportivă. Momentan, industria bicicletelor nu poate oferi această combinație de posibili concurenți.

Componentele principale ale furcii de biciclete

În mod convențional, furca față poate fi împărțită în patru blocuri de componente:

• amortizor - piesa care preia sarcina principala asupra amortizarii denivelarilor si a cursului bicicletei, la unele modele este un arc, in celalalt este o camera etansa;
• amortizor - amortizarea micilor nereguli care trebuie rezolvate rapid;
• corp - ceea ce suportă sarcina principală: tub de direcție, tuburi interioare (tije), coroană care leagă direcția și tuburile interioare, picioare (bloc de amortizare inferior, care include biele), gorila (săritor care leagă picioarele);
• fitinguri - comutatoare și setări pe coroană, picioare, un set de suporturi pentru axul roții și frâne, antere și manșete pentru a proteja mecanismele.

Piese furci pentru biciclete

Setare

Setul de setări depinde de tip și producător. Să luăm în considerare tot posibilul. Nu a fost dezvoltat un singur tip de comutator, astfel încât fiecare furcă față va trebui reglată conform instrucțiunilor producătorului.

LockOut - blocarea mișcării

Există o încuietoare pe aproape orice furcă. Acest comutator este folosit cel mai adesea nu în pregătire, ci în procesul de deplasare, de exemplu, înaintea unui deal sau a unei secțiuni de mare viteză pe asfalt. Funcția nu trebuie abuzată. Economisind în mod semnificativ puterea, este ușor să primiți o lovitură serioasă în mâini la cea mai mică lovitură și să spargeți comutatorul. În plus, pentru o bicicletă, nici o astfel de mișcare nu este de bun augur.

Preîncărcarea este de obicei reglată cu un comutator extern, dar poate fi (la cele mai ieftine și mai scumpe modele) prin simpla schimbare a arcurilor. Afectează deprecierea, și în special - asupra rigidității reale a arcului, prin strângerea acestuia. În trusele sport, la reglarea prin înlocuirea arcului, diferitele niveluri de rigiditate sunt marcate color.

Compression & Rebound - viteza de compresie și rebound

Tuningul se găsește pe furcile de nivel bun. Responsabil pentru viteza de întoarcere și rezistența la compresie, comutatorul este de obicei pe ambele părți - pe picioare. Cel mai adesea, returul este reglat - pentru sărituri și coborâre mai lent, pentru a nu zbura mai repede, pentru a merge mai repede, pentru a nu se pierde tracțiunea, iar energia de pedalare să nu intre în distorsiunea cadrului.

Control extensie - lungimea cursei

Opțiune de blocare extinsă - se adaugă mai multe poziții care fixează plecarea pe o anumită lungime. De exemplu, la nivelul de 100 mm cu o cursă maximă de 150 mm pentru secțiuni drepte în loc de sărituri. Riscurile utilizării unor astfel de comutatoare sunt similare cu blocarea. Cu sarcina activă, comutatorul poate fi spart. În orice caz, setarea este la cerere destul de puțin, așa că se găsește doar pe modele individuale.

De ce cursă furcă am nevoie?

Cea mai bună alegere este 100 mm. Standardul de aur pentru aproape orice.

Sunt permise fluctuații cu +/- 20 mm de cursă. Dacă călăriți cu altceva, atunci înțelegeți deja de ce aveți nevoie de o furcă de călătorie lungă. Mai sunt 80 mm, dar este vorba despre modele bugetare și adolescentine. Și vă amintiți că surebet-urile bugetare nu funcționează.

Furci rigide

Rigid (din engleză rigid - solid) - un tip de bicicletă care nu are nici amortizor față, nici pe spate. Acesta este cel mai vechi design clasic de bicicletă care a fost utilizat pe scară largă până la revoluția globală a mtb-ului care a început la sfârșitul anilor '70.

Două furci rigide diferite

Prin urmare, furca de pe o astfel de bicicletă este rigidă. Sunt realizate într-o varietate de forme și materiale. Cele mai comune: aluminiu, oțel și carbon.

Avantajele unei furci rigide:

Dezavantajele unei furci rigide:

• Dificultăți de condus pe off-road puternic, în special pentru începători;
• În cazul unei furci rigide, este necesar să absorbi denivelările cu mâinile, ceea ce necesită un anumit obicei și potrivire adecvată. Dacă coatele sunt complet extinse, va deveni dificil să se înmoaie loviturile. Videoclipul este conceput pentru a sparge stereotipurile indispensabilității bicicletelor mtb pe drumuri. Disciplina - ciclocros;
• Furcii rigide din carbon se tem de impacturi laterale puternice și de așchii.

Ce sunt furcile dure?

Aluminiu

Cel mai obișnuit și mai accesibil material astăzi, este folosit la realizarea cadrelor și furcilor celor mai moderne biciclete din categoria de preț mediu. Furcile din aluminiu sunt ușoare, rigide și transmit cele mai bune toate vibrațiile și șocurile, așa că încercați să nu luați o furcă din aluminiu!

Oţel

Oțelul este mult mai ductil decât aluminiul, deci absoarbe vibrațiile mult mai bine. Dintre minusuri, se poate observa cea mai mare greutate și o susceptibilitate crescută la coroziune. Cadrele și furcile grele din oțel ale bicicletelor Auchan ieftine sunt cel mai bine evitate, dar furcile și cadrele ușoare din oțel Cr-Mo (chromoly) sunt standardul acceptat în rândul bicicliștilor: amortizare bună a vibrațiilor, fiabilitate garantată și greutate rezonabilă la un preț rezonabil.

Titan

Unul dintre cele mai scumpe materiale împreună cu carbonul, cel mai ușor dintre analogii metalici, atenuează perfect vibrațiile, nu se teme de coroziune și este foarte durabil. Nu necesita pictura, arata grozav. Furcile, cadrele și rafturile din titan sunt foarte apreciate în rândul bicicliștilor pentru cea mai mare fiabilitate și ușurință. Minus unu: preț ridicat și distribuție scăzută. Structurile din titan sunt adesea realizate la comandă.

Carbon

Material de nouă generație: cel mai ușor, excelent amortizare a vibrațiilor. Folosit în biciclete profesionale, de la drum până la vale. Fiabil la sarcini „corecte”, cu toate acestea, este fragil la impactul cu pietre, la cădere, îi este frică de așchii.Toate piulițele și clemele trebuie strânse cu mare atenție pentru a nu rupe punctul de atașare.

Cu toate acestea, tehnologiile de producție a fibrei de carbon se îmbunătățesc constant, mulți bicicliști apreciază piesele din carbon. Producătorul acestui carbon este de mare importanță - în videoclip puteți viziona un videoclip despre rezistența unui cadru de carbon de marcă, în timp ce nimeni nu vă promite calitatea carbonului chinezesc.

Suspensie spate pentru bicicleta

Suspensia spate a unei biciclete este un sistem de arc (arc) și un element care atenuează vibrațiile - un amortizor. Arcul este un arc metalic sau, dacă greutatea redusă a bicicletei este importantă, este un cartuş de aer.

Așa arată amortizorul din spate

Arcurile metalice sunt folosite în cazurile în care este necesară o reacție rapidă a structurii la deplasarea cu viteză mare, deoarece. au capacitatea de a comprima și îndrepta instantaneu. Ca amortizoare se foloseste un cartus de ulei sau aer. În funcție de tipul de cartuș, suspensiile din spate sunt împărțite în aer-ulei și arc-ulei.

Cartușul de ulei încetinește viteza de răspuns a amortizorului la sarcini. Calitatea amortizarii este principala caracteristica care distinge bicicletele de calitate de cele mai ieftine. În modelele scumpe, poate exista un sistem de reglare a vitezei de răspuns a amortizorului.

Tipuri de suspensie spate

Suspensiile spate sunt de trei tipuri:

1. Suspensia cantilever este primul tip de sistem de suspensie care apare. Este o structură a unui pendul atașat de cadru cu o singură axă și conectat direct la amortizor. Un astfel de sistem este ușor de fabricat și are o funcționalitate bună. Are însă o cursă mică în comparație cu celelalte (aproximativ 200 mm).
2. Suspensiile cu brațe multiple diferă prin modul în care brațul oscilant este conectat la amortizor. Pentru aceasta, se folosește un sistem de pârghie cu balamale, pe care fiecare producător individual îl poate avea propriu. Astfel de modele sunt mai dificil de fabricat, măresc costul întregii biciclete și se slăbesc rapid - dar oferă mult mai multă deplasare a suspensiei decât cele cantilever.
3. Tipul triunghiului diferă de cele două anterioare prin locația transmisiei, care este atașată în întregime de brațul oscilant din spate, iar din acest motiv rămâne elastic la mișcare. Acest tip este foarte comun astăzi.

cursa suspensiei

Cât de multă cursă a suspensiei spate are o bicicletă va determina cât de „moale” va fi atunci când se mișcă, precum și cât de dificil va fi să o accelereze în urcare și în mișcarea orizontală normală. La bicicletele de cross-country, are mai puțin de 130 mm - ceea ce îl face sensibil la denivelările de la denivelări, dar îl face ușor de urcat în sus.

Modelele concepute pentru călărie extremă, coborâri de mare viteză și sărituri mari au o cursă de peste 150 mm. Acest design elimină stresul inutil de la articulații și coloana vertebrală - dar face dificilă conducerea pe un drum plat.

În medie, dacă doriți să combinați atât călătoriile normale în țară, cât și coborârile și urcușurile nu foarte abrupte, este mai bine să alegeți o suspensie cu o cursă de 130 până la 150 mm.

Cum să alegi o furcă de bicicletă și ce să cauți

Preț: Am spus deja de ce furcile bune sunt scumpe. Dacă ați mers pe bicicletă și v-ați ucis deja elastomerul și doriți să mergeți mult și vă place, cumpărați o furcă bună. Pentru preț, va fi la fel ca și cumpărarea uneia proaste de 2-3 ori, iar durata de viață a furcilor bune cu îngrijire adecvată este mult mai lungă.

De asemenea, am vorbit deja despre confort și despre o altă lume a posibilităților de călărie. Dacă mergi doar în parc și totul ți se potrivește, nu vrei să crești, repara elastomerul. Dacă ai deja o furcă bună, dar vrei una și mai bună - și nu știi unde să-ți mai cheltui banii - poți investi într-un upgrade, dar în același timp trebuie să înțelegi clar ce îți oferă și de ce trebuie să ușuriți bicicleta pentru aceste 200 de grame pentru N dolari.

Dimensiuni comune furcii de biciclete

Dacă intenționezi să concurezi, o furcă bună și scumpă te va ajuta să câștigi ceva.

Stilul de călărie: Există două opțiuni aici: pentru călărie și pentru călărie mai agresivă cu sărituri. La munte ai nevoie de o furca buna, la sol ai nevoie de o furca buna, la sarituri este indispensabila amortizarea buna. Și tehnică. Dacă nu știi să mergi tehnic, furca nu se rezolvă. Dar dacă nu este acolo, este foarte greu de condus tehnic. Prin urmare, alegând o furcă, înțelegi deja unde și cum vrei să mergi. Dacă tot nu înțelegi, ia o furculiță bună nivel de intrare, in caz de ceva, vinde si cumpara deja ceea ce ai nevoie.

Greutatea călărețului: Dacă cântăriți în norma medie, nu vor fi probleme speciale. Dacă ești ușor și fragil, furcile cu piston cu aer vă permit să reglați greutatea după bunul plac.

Dacă cei 100 kg dvs. se mișcă rapid pe stânci cu viteză mare, nu cumpărați furci ușoare cu picioare subțiri. Este necesar să alegeți modele care au o marjă mare de rezistență mecanică.

De obicei, furcile sunt evaluate pentru maximum 110 kg, așa că asigurați-vă că verificați aceste specificații înainte de a cumpăra. Trebuie să luați picioare groase, să controlați rigiditatea, să o pompați corect, principalul lucru este că nu se sparge (situația când furculița este apăsată complet și la sfârșit puteți auzi sunetul caracteristic al picioarelor lovind). piesele fixe, situația este plină de faptul că puteți deteriora interiorul furcii și puteți repara dificil și costisitor și nu întotdeauna posibil).

Popularitate și ușurință de întreținere: un criteriu ciudat, dar până acum, în condițiile noastre, furcile scumpe sunt rar importate la noi și nu sunt atât de mulți specialiști care le-ar putea repara. Prin urmare, încercați să alegeți modele populare, astfel încât să vă garantați că, caz în care veți găsi un maestru care a văzut și știe să folosească un astfel de dop și puteți cumpăra piese de schimb pentru acesta în țara noastră.

Trebuie să fi auzit de amortizoare. Suntem mai mult decât siguri că bicicleta ta are instalată chiar și una dintre ele - cel mai probabil o furcă față. Ce se întâmplă dacă nu ai o singură bicicletă? Apoi șansele ca în weekend sau mult mai des - să conduci un cal de oțel (noi glumeam - aluminiu!!!) cu două amortizoare chiar cresc. Și chiar dacă doar te gândești să îmblânzești un monstru de freeride, probabil ai auzit (sau ai ghicit singur) că suspensia necesită nu doar întreținere atentă, ci și SETĂRI. Pe de o parte, mulți concurenți profesioniști modifică presiunea, setează arcuri cu viteze diferite ale arcurilor și recalculează clicurile butoanelor de reglare după fiecare cursă de antrenament. Pe de altă parte, unii reglează bicicleta doar pentru o anumită pistă. Și unii oameni chiar acordă bicicleta o singură dată!!!

Cum se instalează suspensia bicicletă modernă, vom spune mai jos. În primul rând - despre cum să evaluezi dacă setările sunt corecte?!

Metoda expresă „curte” vă va permite să evaluați instantaneu nu numai corectitudinea manipulărilor cu setările suspensiei, ci și starea tehnică generală a bicicletei. Ridicați bicicleta, luând șaua și tija. Lăsați-l astfel încât să „toboare” la pământ cu ambele roți în același timp. Printr-un zgomot ascuțit, scârțâituri, lovituri în suspensie sau alte sunete „străine”, poate fi detectată o defecțiune. Amortizoarele „sunt obligate să mănânce” o parte din energia de aterizare, adică calul de oțel trebuie să își „arboare picioarele” și să rămână la suprafață. Și dacă bicicleta a sărit ca o minge, atunci setările sunt greșite. Apoi, pe denivelări (sau și mai rău - la o coborâre abruptă) cu un călăreț, acesta va sări mai sus, străduindu-se să te lovească cu șaua în fund și să te arunce înainte la coborâre sau să te pună de partea ta într-un viraj rapid. . Nu vei avea timp să observi - atât de repede te vei găsi pe pământ!

Dacă dețineți o mașină sport serioasă de curse, vă recomandăm să faceți două teste. Primul este că nu accelerezi mult și, stând pe pedale (așa se deplasează de obicei peste denivelări), conduci prin denivelări. Puteți pune o scândură sau un băț gros pe asfalt uniform. O denivelare sau rădăcină pe o cale plată este, de asemenea, destul de potrivită. Simțiți centrul de greutate cu picioarele, mâinile, dacă există o împingere bruscă a suspensiei?! Nu ar trebui să existe niciun recul elastic. Șocul de la denivelări trebuie atenuat de un amortizor.

Al doilea test este să ieși de pe bordură cu viteză. Încercați să dezvoltați o astfel de viteză încât să atingeți asfaltul în același timp cu ambele roți. Reboundul suspensiei după aterizare nu ar trebui să fie în acest caz. În special suspensie legănată (scârțâit-scârțâit-scârțâit). O bicicletă nu este un pat cu arc. În acest test, pe lângă toate cele de mai sus, este detectat un dezechilibru în funcționarea suspensiei față și spate.

Punctul de pornire în reglarea suspensiei bicicletelor de munte este reglarea amortizoarelor (suspensiei). Aceasta este diferența dintre lungimea amortizorului fără călăreț și lungimea amortizorului cu călărețul pe bicicletă. Este foarte important să iei exact poziția pe care o iei de obicei pe bicicletă. Dacă cobori mai des, este mai bine să stai pe pedale și să poziționezi „al cincilea punct” (centrul de greutate) acolo unde este de obicei. Este strict interzis să vă sprijiniți cu piciorul sau să vă îndepărtați mâna de pe volan! Distribuția greutății între roțile din față și din spate se va modifica. Rugați pe cineva să măsoare lungimea tubului interior (osie) dintre anterele și opritoarele fixe. Ajutorul este indispensabil aici. Chiar dacă luați măsurători cu o clemă de plastic sau un inel de cauciuc pe „picior”, există un DAR. Stând pe o bicicletă, împingi „marcajul” mult mai departe decât în ​​poziție statică. Această metodă vă va ajuta doar să vedeți dacă utilizați întreaga cursă a amortizorului, dar aceasta este după ...

Pentru pedalarea viguroasă pe teren accidentat, slăbirea ar trebui să fie între 10-20% din cursa maximă a suspensiei. Desigur, sportivii îngreunează setările. Pentru disciplinele extreme, tasarea este stabilită între 20-30% și chiar mai mult. Unii dintre concurenții profesioniști părăsesc „pentru o zi ploioasă” jumătate de cursă, așa că roata pare să se lipească de denivelări.

Este ușor să instalați tasarea pe amortizoarele de aer - pompați aer în camera principală dacă scade puternic. Cu o tasare insuficientă, reduceți presiunea. Înainte de asta, nu fi leneș, citește în „manual” ce presiune este recomandată pentru greutatea și stilul tău de condus. Trebuie să dansezi din aceste numere, cum ar fi „de la sobă”. Principalul lucru este să vă amintiți presiunea maximă pentru care sunt proiectate interiorul unui dispozitiv scump. Ar fi mai bine dacă nu se depășește.

Amortizoarele arc-ulei sunt echipate cu arcuri concepute pentru ciclistul „mediu”. Prin urmare, călăreții ușoare sau, dimpotrivă, călăreții grei sunt cel mai probabil să „apasă să cumpere” un nou arc. Dacă mergi înăuntru conditii diferite sau vă place să aterizați greu, poate aveți nevoie de mai mult de un arc.

Pentru o furcă cu suspensie, arcurile se vând cel mai adesea în perechi, iar setările din ambele picioare sunt făcute la fel. Iar principiul rămâne același: picioarele s-au scufundat mult - răsuciți arcul pentru a-l face mai greu. Se lasă foarte puțin - deșurubați, slăbiți. Pe furcă, butoanele de reglare sunt situate deasupra și au limitatoare. Dacă nu le răsuciți doar cu mâna, nu veți sparge nimic.

Nu există opritoare pe amortizorul din spate, deci există riscul de rupere a arcului sau a piulițelor de împingere. Amintiți-vă un lucru: NU UN SINGUR arc amortizor spate poate fi comprimat (din stare liberă) cu mai mult de 10 - 15 mm! Rigiditatea arcului este stabilită o dată pentru totdeauna în timpul producției. Strângând-o puternic, vei încărca opritoarele, tija amortizorului (ceea ce cu siguranță va duce la rupere) și vei slăbi arcul.

În instrucțiunile pentru amortizorul unui producător binecunoscut de amortizoare de curse, este scris: dacă trebuie să strângeți arcul mai mult de două ture, cumpărați unul puțin mai rigid. Este destul de clar că arcul nu trebuie să atârne, inelul de împingere servește ca opritor, altfel, deformată pe tija amortizorului, se va rupe singur și se va desfigura totul în jur.

Doar pe cele mai ieftine amortizoare nu vei gasi alte setari. Verificați manualul furcii (nu este niciodată prea târziu!) și găsiți butonul de reglare a rebound. Mai întâi trebuie să-l „deșurubați” complet. Adică, faceți revenirea cea mai rapidă. Nu uitați de simetria din setări, deșurubați butonul din dreapta - deșurubați și pe cel din stânga. Apoi, adăugând o jumătate de tură (totul este simetric: o jumătate de tură la stânga, o jumătate de tură la dreapta), împingem energic volanul în jos, strângând furca. Volanul ar trebui să sară cât mai repede posibil, dar nu ar trebui să existe nicio împingere („recul”) pe mâini.

Rebound-ul amortizorului spate este setat la fel, doar suspensia este presata cu picioarele, in miscare. Nu ar trebui să existe recul sau săritură, altfel roata va aluneca numai de-a lungul vârfurilor denivelărilor pe off-road. Nu vă alarmați dacă rotiți butonul de rebound la jumătate, poate mai departe. Rebound și lag prea lent sunt, de asemenea, dăunătoare. La viteză mare la o serie de impacturi, suspensia „nu are timp” să se îndrepte și va deveni din ce în ce mai rigidă cu fiecare impact.

La curse și curse lungi, nu ar trebui să vedeți nicio clătinare înainte sau înapoi. Rigiditatea, declinul și compresia furcii față și șocul spate ar trebui să fie identice. Daca ai de gand sa mergi doar in panta, este util sa reglezi putin mai moale amortizorul din spate, cu un rebound ceva mai lent, deoarece roata din spate este mai putin incarcata la coborari. Pe o suprafață plană, cu aceste setări, există o senzație de „coadă moale”. În consecință, înclinarea suspensiei din spate poate fi puțin mai mare. Acum cinci ani pe majoritatea bicicletelor pentru la vale Cursa suspensiei spate a fost cu 20-30% mai mare decât cea din față.

Dacă sunteți suficient de norocos să obțineți o bicicletă cu scump sisteme moderne amortizare, asigurați-vă că experimentați cu reglarea compresiei. Această setare modifică rezistența amortizorului la compresie. În funcție de stilul dvs. de condus, de locul în care mergeți și de preferințele dvs., puteți instala un fel de „platformă de pedalare” (reduceți balansul suspensiei în timpul accelerării puternice) sau reduceți probabilitatea de avarie (comprimarea dură a suspensiei la limită). Cu o rezistență puternică la compresiune, suspensia face față denivelărilor mari, stâncă mai bine și funcționează bine la aterizările dure. Pe denivelări mici, nu va avea timp să lucreze. Ambreiajul va fi slab, frânarea intermitentă. Cu o rezistență scăzută la compresie, amortizorul va funcționa bine pe rădăcini mici și pietricele, dar va rata o lovitură puternică.

Când încercați diferite setări, notați numărul de clicuri sau rotiri ale mânerelor (există mai multă presiune!), Va fi mai ușor de înțeles ce se întâmplă și de ce, deoarece unele șocuri au cinci sau șase ajustări diferite. Nu vă lăsați păcăliți că astăzi ați făcut ultimele ajustări. Starea de spirit se va schimba, stilul tău de condus sau vei fi adus pe alte piese - fii sigur că vei dori să te joci din nou cu ajustările.

Scopul montării suspensiei pe o bicicletă este destul de simplu - de a proteja biciclistul de lovituri și vibrații neplăcute în timpul mersului pe bicicletă.

Datorită progresului tehnologic, suspensia modernă a bicicletei este ușoară și fiabilă. O bicicletă cu suspensie bună este ușor de manevrat și mai puțin probabil să se zgârie. Suspensia bicicletei a devenit atât de perfectă încât acum chiar și cea mai mică categorie de preț vine cu cel puțin o furcă cu suspensie. Chiar și pe bicicleta de drum poți ridica o suspensie care nu va da o creștere semnificativă în greutate!

Ai nevoie de suspensie pe bicicleta ta?

Răspunsul corect este aproape întotdeauna „da”. Pentru că o bicicletă cu suspensie se arată mai bine pe, are o forță de tracțiune mai mare și altele caracteristici importante. Dar pentru a fi complet sigur de necesitatea de a cumpăra o bicicletă cu sistem de suspensie, răspunde la următoarele patru întrebări:

1. Mergi mai ales pe off-road?
   • da. Când conduceți off-road, veți găsi o mulțime de pietre, denivelări și denivelări ascuțite. În acest caz, alegeți o bicicletă cu o suspensie puternică, poate chiar una cu două suspensii.
   • Nu. Dacă mergi în principal pe cărări de asfalt, pădure și țară, atunci chiar și cea mai simplă suspensie ți se va potrivi, ceea ce va ajuta la reducerea încărcăturii asupra caroseriei, în special pe spate.
2. Îți plac coborârile rapide?
   • da. Răspunsul este evident.
   • Nu. Apoi treceți la prima întrebare. Pentru a conduce pe drumuri asfaltate netede, puteți face fără suspensie.
3. Ai deja 30 de ani?
   • da. Chestia este că, cu cât ești mai tânăr, cu atât poți primi mai multe lovituri. Bicicliștii tineri se pot descurca fără suspendare. Cu toate acestea, chiar și cicliștii tineri sunt sfătuiți să instaleze cel puțin o suspensie față, deoarece îmbunătățește semnificativ confortul. Bicicliștii mai în vârstă pot fi sfătuiți în plus față de o furcă cu suspensie. Dacă mergi din când în când pe bicicletă, atunci te poți limita la gel. Pentru bicicliștii mai în vârstă, bicicletele cu suspensie completă sunt recomandate, deoarece în prezent sunt aproape la fel de ușoare ca și hardtail-urile.
   • Nu. Cumpără oricum o bicicletă cu suspensie. Chiar dacă vă puteți descurca cu ușurință fără amortizare, aveți grijă acum de articulații.
4. Cât de des mergi cu bicicleta - o dată pe săptămână sau mai mult?
   • da. Pentru a face o analogie cu o mașină, cu cât o folosiți mai mult, cu atât se uzează mai repede. Cu toate acestea, corpul uman are o capacitate mare de recuperare, dar din păcate doar până la un anumit punct. Dacă trebuie să faci cross-country de mai multe ori pe săptămână, atunci foarte curând vei observa că corpul tău începe să te asculte prost. Instalarea suspensiei face posibilă mai multe călătorii pe săptămână, fără a vă afecta corpul.
   • Nu. Suspensia adaugă la nivelul de confort al ciclismului, mai ales dacă ați răspuns da la oricare dintre întrebările de mai sus. Cu toate acestea, dacă ați răspuns „nu” la toate aceste întrebări, atunci puteți merge pe bicicletă fără suspensie.

amortizarea naturală.

Sigur, suspensia îmbunătățește confortul pe bicicletă, dar îi face și pe bicicliști să circule mai neglijent. Dar de ce, chiar și pe o bicicletă cu amortizare bună, ar trebui să ai grijă și nu doar să dai peste ei? Pentru că încă pune multă presiune asupra corpului tău. Folosește și îngrijește-ți corpul. Brațele și picioarele tale sunt în mod natural amortizoare perfecte - învață cum să le folosești corect!

Este mai bine să cumpărați o bicicletă nouă sau să faceți upgrade la suspensie?

Alături de roți și șasiu, primul lucru care trebuie actualizat pe o bicicletă este suspensia. Astfel tu:

• Îmbunătățiți-vă confortul pe bicicletă.
• Puteți conduce mai mult cu mai puțină oboseală.
• Salvează-ți spatele și încheieturile.
• Descoperiți faptul că, în unele cazuri, o nouă furcă cu suspensie poate fi mai ușoară decât furca neamortizată livrată cu bicicleta dumneavoastră.

Dacă bicicleta ta a fost făcută înainte de 1995, probabil din cauza designului învechit, nu poate fi actualizată. Chiar dacă instalați o furcă cu suspensie pe o astfel de bicicletă, va deveni foarte greu de gestionat.

Cauciuc, aer sau arc?

Ce amortizor este cel mai bine să alegi depinde de cât de bine știi să te descurci. Diferite tipuri de amortizoare necesită diferite niveluri întreținere. Dacă îți place să te chinuiești cu bicicleta, atunci un amortizor hidraulic este potrivit pentru tine. Dacă preferați să o mențineți la minimum, atunci alegeți amortizoarele cu arc, care au cele mai mici cerințe de întreținere.

Există trei tipuri principale de amortizare:

Elastomeric. De fapt, acestea sunt garnituri de cauciuc obișnuite care absorb șocul. Aceasta este cea mai veche metodă de amortizare. Nivelul de amortizare depinde de densitatea cauciucului. Sunt lubrifiate cu unsoare. Nu sunt prea greu de întreținut în stare de funcționare - este necesară doar curățarea regulată. De regulă, se uzează după un an de utilizare grea, după care este mai bine să le schimbi cu cele de primăvară.

Aer/ulei.În amortizoarele cu aer și ulei, șocul este absorbit prin trecerea lichidului sau a gazului sub presiune printr-o serie de camere. Acestea sunt amortizoare destul de capricioase care necesită întreținere regulată. În plus, oferă mai puțină protecție la impact decât celelalte două sisteme. Dar sunt foarte usoare si de aceea multi ciclisti profesionisti aleg acest tip de amortizor.

Arc. Izvoare vechi bune, dar formă nouă. Primele amortizoare cu arc au avut un recul atât de puternic încât conducerea pe drumuri proaste a devenit chiar mai rău decât fără suspensie. Odată cu introducerea sistemului de amortizare a uleiului, care reduce recul arcului prin efectul fluidului care trece printr-o serie de camere, amortizoarele cu arc de ulei au devenit standard. Ele pot fi puțin mai grele pentru elastomer și amortizoare ulei-aer, dar necesită mai puțină întreținere - doar puțină curățare regulată. Amortizoarele elastomerice sunt cel mai bine înlocuite cu amortizoare cu ulei de arc.

Configurarea suspensiei bicicletei.

Majoritatea sistemelor de amortizare de mai sus sunt reglabile. Inițial, suspensia trebuie ajustată pentru a compensa greutatea sa - aceasta este așa-numita preîncărcare. În plus, în timpul mai multor călătorii, suspensia ar trebui să fie „împrăștiată”, adică să comprimați arcul. Dacă suspensia nu este reglată corect, atunci nu se poate aștepta să funcționeze impecabil. Unele suspensii pot fi reglate rapid în timpul mersului. Sunt mai scumpe, dar vor fi foarte utile atunci când conduceți pe o varietate de terenuri.

Configurarea corectă a suspensiei este aproape o artă. Pentru a obține o amortizare ideală, ar trebui luați în considerare factori precum preîncărcare, amortizare, blocare, greutatea uleiului și nu numai.

Felicitări pentru noua ta bicicletă Transition cu suspensie GiddyUp. Pentru realizare cel mai bun lucru bicicleta dumneavoastră și profitați la maximum de mers, vă invităm să citiți instrucțiunile pentru configurarea de bază a suspensiei GiddyUp.

Nu există o setare „absolută” care să se potrivească tuturor, toate recomandările noastre pot varia ușor în funcție de diferiți factori, cum ar fi temperatura aerului, precizia manometrului pompei și stilul de condus. Este important să vă mențineți setările suspensiei constante, setându-le o dată, verificați setările de fiecare dată când călătoriți. Fii atent la setările bicicletei tale și, cu cât mergi mai mult la acele setări specifice de suspensie, cu atât vei înțelege mai bine modul în care orice modificare a setărilor afectează performanța bicicletei.

Este imposibil să setați perfect suspensia prima dată. Această instrucțiune este doar un punct de plecare și stabilește direcția corectă pentru reglare. Vom încerca să vă ajutăm să înțelegeți funcționarea de bază și setările de suspensie ale bicicletei dvs. Când vă configurați suspensia, rețineți câteva puncte importante:

• Nu uitați să mutați inelul de cauciuc de pe tija de șoc spre portbagaj pentru a vedea cât de mult parcurge suspensia dumneavoastră pe traseu. Indiferent de stilul de condus, setarea ideală a suspensiei ar trebui să afecteze întreaga călătorie o dată sau de două ori pe coborâre. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu vă folosiți suspendarea la 100%. Dar ar trebui să ne așteptăm la defecțiuni ale suspendării. Dacă suspensia se cuplează prea des, înseamnă că nu ați umflat suficient arcul pneumatic sau nu ați setat corect amortizarea compresiei, ceea ce va afecta calitatea călătoriei. Desfășurarea suspensiei până la capăt va muta inelul O al indicatorului până la capătul tijei amortizorului sau chiar îl va împinge de pe tijă.

Suspensia nu funcționează până la capăt. Suspensia funcționează până la capăt.

• În general, vă recomandăm să setați sag-ul puțin mai mult decât alte biciclete de trail, așa că nu vă mirați de cifrele din tabel. Am testat pe larg totul și am descoperit că aceste setări funcționează cel mai bine pentru majoritatea stilurilor de călărie.
• Când instalați și verificați slăbirea suspensiei, asigurați-vă că anvelopele sunt umflate la presiunea de lucru și că bicicleta se află pe o suprafață plană și netedă. Pune-ți toate echipamentele pe care le purtați în mod normal și un rucsac complet împachetat, amintindu-vă să vă umpleți rucsacul de hidratare cu apă. În tabelul de configurare rapidă a bicicletei, „greutatea călărețului” este exact greutatea ta cu echipamentul complet.


• Încercați să utilizați întotdeauna aceeași pompă de înaltă presiune pentru a seta arcurile pneumatice. Chiar și două pompe ale aceluiași model pot fi calibrate diferit. Nu vă așteptați ca citirea ideală a presiunii de coborâre de la pompa dvs. să fie universală atunci când este pompată cu orice altă pompă.
• Bicicleta ta are un amortizor spate Rock Shox cu un arc pneumatic Debonair. Modelele cu Debonair diferă de șocurile convenționale Monarch prin volumul crescut al camerei negative. La fiecare schimbare majoră presiunea în camera de aer, este necesar să comprimați și să decomprimați suspensia de mai multe ori, apoi verificați presiunea stabilită. Dacă săriți peste acest pas, citirea manometrului va fi incorectă. După creșterea sau scăderea presiunii din amortizor, deconectați pompa și strângeți suspensia de 5-10 ori pentru a egaliza presiunea în camerele de șoc, apoi reconectați pompa și verificați manometrul. Suficient activitate distractivă, în plus, toți cei din jurul tău vor crede că ești foarte serios în privința reglajului suspensiei.

Setarea furcii
Începeți cu setările recomandate de producător pentru greutatea dumneavoastră, de obicei valorile recomandate sunt pe eticheta de pe piciorul drept al furcii. Dacă furca dumneavoastră nu are o etichetă cu setările recomandate, vă rugăm să consultați manualul furcii pentru recomandări cu privire la modul de reglare a înclinării furcii. De obicei, valorile sag sunt în intervalul 20-40%.

Verificarea slăbirii suspensiei spate și a amortizorului
1. Aveți grijă ca toate setările de compresie să fie în poziția deschisă (minimă).
2. Setați controlul vitezei de rebound șoc pe o poziție relativ rapidă. În mod ideal, dacă comprimați suspensia cu mâinile pe șa și trageți șaua brusc în sus, roata nu ar trebui să aibă timp să părăsească solul (înainte ca amortizorul să fie complet dezumflat). Încercați să nu setați revenirea prea încet. În această etapă, cu cât mai repede, cu atât mai bine, o setare de rebound mai deschisă și mai rapidă va permite șocului să absoarbă mai bine loviturile.

Inelul O indicator lângă portbagaj amortizorului.

3. Ridicați inelul O al indicatorului roșu în sus pe tijă până când ajunge în contact cu portbagajul de pe airboxul de șoc. Stați în șa, mișcați puțin pe bicicletă. Apoi aplecați-vă și ridicați din nou inelul O până la cizma șoc. Apoi stați pe bicicletă într-o poziție neutră și luați ambele picioare de pe sol. Coborâți cu grijă de pe bicicletă, încercați să nu mai comprimați suspensia.
4. Verificați unde a rămas inelul roșu pe tijă.

Un sag reglat corect este de 35%.

5. Aceasta este slăbirea pandantivului tău. Dacă șocul nu are o scară de scădere, utilizați o riglă pentru a măsura: scăderea va fi determinată ca raportul dintre distanța inelului O de la cizmă și cursa completă a tijei (în procente).
6. Dacă scăderea este mai mare decât valoarea recomandată, pompați puțin arcul pneumatic. Dacă valoarea procentuală este mai mică decât cea recomandată, trebuie să eliberați excesul de presiune din amortizor.


Reglarea Shock Sag
1. Înșurubați pompa la niplul de umflare al amortizorului. Dacă aveți un manometru digital pe pompă, asigurați-vă că este pornit înainte de a conecta pompa la șoc. Dacă slăbirea șocului dvs. a fost puțin mai mică decât valoarea recomandată, va trebui să curățați puțin aer din cutia de aer a șocului. Dacă scapă destul de mult, scade 5-10 psi. Dacă ratați setarea destul de rău, puteți scădea imediat 20-50 psi. Pentru a evacua presiunea, utilizați butonul dedicat de eliberare a aerului apăsând ușor și încet.
2. După reglarea presiunii, deconectați pompa de la niplul de umflare și strângeți suspensia de mai multe ori pentru a egaliza presiunea în camerele pozitive și negative. Repetați pașii pentru verificarea înclinării, dacă valoarea încă nu se încadrează în valoarea recomandată, reajustați din nou presiunea din arcul pneumatic.
3. Setând presiunea corectă în amortizor, puteți să vă urcați pe bicicletă și să mergeți. Nu uitați să puneți un capac de protecție pe niplul de umflare a șocului și să luați pompa de înaltă presiune cu dvs. pentru a vă regla suspensia atunci când mergeți pe trail.

Setarea vitezei de rebound a șocului
1. În limite rezonabile, setarea vitezei de rebound este o preferință personală pentru călărețul individual. Viteza de revenire depinde și de presiunea din arcul pneumatic al furcii sau al șocului. Cu cât este mai puțină presiune în primăvară, cu atât efectul fiecărui clic al reglatorului de rebound asupra vitezei de expansiune a suspensiei este mai puțin vizibil. De exemplu, la o anumită setare a reglatorului de declin, viteza de expansiune a șocului va fi mai lentă la presiunea arcului de 140 psi decât la aceeași setare a reglatorului de declin la presiunea arcului de 170 psi. Este important să rețineți că clicurile setării vitezei de rebound sunt întotdeauna măsurate din poziția complet închisă (cea mai lentă) a dispozitivului de reglare, niciodată din poziția complet deschisă.
2. Un ghid bun pentru setarea inițială a revenirii este următoarea procedură. Stați pe o parte a bicicletei și strângeți furca și suspensia cu mâinile, apoi încercați să scoateți roțile de pe sol. Nu ar trebui să puteți face acest lucru până când furca și șocul nu sunt complet decomprimate.
3. Dacă revenirea este prea lentă, șocul nu va avea timp să se decomprima la starea inițială după comprimarea de la o lovitură sau impact. Acest fenomen se numește „pliere suspensie”, se resimte mai ales pe o serie de impacturi repetate de rezistență medie, suspensia pare tocită, iar uneori poate chiar părea că a încetat să funcționeze. În acest caz, rotiți dispozitivul de reglare a rebound în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește viteza cu care amortizorul se extinde.
4. Dacă revenirea este prea rapidă, vei simți că mergi pe un arc. Roata din spate va arunca fiecare denivelare, va sari neregulat peste o serie de obstacole, deoarece dupa compresie, suspensia revine prea repede, iar roata loveste cu si mai multa forta de urmatorul obstacol. În acest caz, trebuie să rotiți dispozitivul de reglare a rebound în sensul acelor de ceasornic, încetinind viteza de expansiune a amortizorului, până când simțiți că suspensia funcționează așa cum ar trebui.

Acum hai să facem o plimbare
Verificați setările și asigurați-vă că totul funcționează așa cum ar trebui. Înainte de a coborî pe traseu, mutați inelele O indicatoare la butoanele de praf de pe amortizor și furcă (la începutul deplasării). După ce ați coborât traseul, uitați-vă la cât de multă deplasare a lucrat suspensia dvs., poziția inelelor de pe piciorul furcii și tija amortizorului va arăta compresia maximă a suspensiei. Acest Cel mai bun mod aflați dacă utilizați întregul potențial al suspensiei bicicletei dvs. Dacă arăți ca acest tip din fotografie, ai reglat cu succes suspendarea Transition.

Tabel de reglare rapidă a suspensiei Giddy Up

Exemplu: un călăreț de 170 lb poate începe cu o presiune de șoc de 160 psi pe Patrol, 175 psi pe Scout și 155 psi pe Smuggler. Amintiți-vă că aceste numere nu sunt o dogmă și, pentru a configura sag-ul perfect, poate fi necesar să pompați puțin mai mult sau puțin mai puțin. Cu toate acestea, dacă ați măsurat totul corect și ați configurat bicicleta în limitele recomandate de noi în instrucțiunile de mai sus, sunteți gata să porniți pe trasee.

Nu am făcut o placă detaliată pentru nicio greutate a călărețului, deoarece există atât de multe variabile care afectează setările, diferite tipuri de amortizoare, pompe calibrate diferit, condițiile de mediu și așa mai departe, pur și simplu nu putem lua în considerare totul. Ni se pare că cel mai bine este să începem cu setările de bază ale suspensiei pe care le-am descris mai sus și să reglam suspensia bicicletei direct în timpul mersului. Dorim să știi cât mai multe despre noua ta bicicletă și despre cum funcționează suspensia acesteia. Și cel mai bun mod de a realiza acest lucru este să vă învățați cum să reglați singur bicicleta.

Pe baza materialelor