Обслуживаем Volkswagen Golf VI. Обслуживаем Volkswagen Golf VI Типичные проблемы и неисправности

В процессе движения автомобиля, в его агрегатах наблюдается усиленное трение элементов, что способствует выработке энергии и повышению температуры. В свою очередь, температурный режим в двигателе и других механизмах транспортного средства регулируется за счёт системы охлаждения. Одним из важнейших компонентов данной системы является охлаждающая жидкость, или антифриз. Для увеличения эксплуатационного срока автомобиля хладагент необходимо регулярно обновлять

Но как часто следует менять охлаждающую жидкость в Фольксвагене Гольф 6? Какие факторы свидетельствуют о необходимости замены? Какой антифриз подойдёт для этих целей? Как правильно подготовиться к замене охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф 6? Каким образом производится слив отработки, промывка системы охлаждения и заливка свежего антифриза в Фольксвагене Гольф 6? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в текущей статье.

Какой хладагент лучше выбрать на Фольксваген Гольф?

Охлаждающие жидкости для Фольксвагена Гольф 6 можно условно поделить на 2 категории:

• Оригинальные антифризы - субстанции, разработанные концерном Фольксваген и подходящие для большинства моделей этой марки;
• Аналоговые - охлаждающие жидкости, предоставленные другими производителями, но подходящие по ряду отдельных характеристик.

Для замены хладагента в Фольксвагене Гольф 6 более всего подойдёт оригинальная техническая субстанция - антифриз VAG G13. Охлаждающие жидкости G13, к тому же, относятся к наиболее экологически чистым, поэтому производители особенно настаивают на этом выборе.

Если возможность приобретения оригинальной охлаждающей жидкости, для заливки в систему Фольсвагена Гольф подойдут субстанции с маркировкой G12 и G12+ от производителей FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT, Frostschutzmittel A, Freecor QR, Freecor DSC, Zerex G и Glysantin G 40. Для замены антифриза в Фольсвагене Гольф понадобятся 2 канистры хладагента по 5 литров каждая.

Важно учесть! Ни в коем случае нельзя смешивать антифризы типа G12 и G13. При переходе с одного типа на другой производится промывка системы охлаждения Фольксвагена Гольф. Хладагенты G12 и G12+ успешно смешиваются.

Признаки необходимости замены антифриза в Фольксвагене Гольф

Рекомендуемая периодичность замены хладагента в Фольксвагене - 7 лет, или 100 000 - 200 000 километров активного прогона. Однако на практике возникают ситуации, когда появляется необходимость в преждевременном обновлении антифриза. Необходимость в замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения Фольксвагена Гольф обнаруживается по следующим признакам:

• Изменение изначального цвета используемого охладительного состава на более ржавый;
• Появление примеси грязи и металлической стружки в используемом хладагенте для Фольксвагена Гольф;
• Перегрев двигателя Фольксвагена Гольф происходит быстрее;
• Через некоторое время после начала движения транспортного средства включается вентилятор радиатора;
• На крышке расширительного бачка образуется грязная пена;
• Из выхлопной трубы валят клубы белёсого дыма;
• Теряется однородность охлаждающей жидкости, она становится менее текучей.

Однако причиной перегрева двигателя может стать не только низкое качество охлаждающей жидкости, но и уменьшение её объёма. Проверить количество охладителя в системе Фольксвагена Гольф можно при помощи щупа. Измеритель помещается в антифриз, затем вынимается для изучения мерной шкалы. Если уровень охладительной субстанции колеблется между показателями MAX и MIN, значит он в норме. Если уровень антифриза меньше минимального показателя или равен ему, то необходима дополнительная доливка охлаждающей жидкости.

Процесс замены охлаждающей жидкости

Прежде чем приступить к основным процедурам, автомобилисту следует подготовиться. В частности требуется собрать необходимый инструментарий. Список инструментов для замены охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф 6 предоставляется ниже:

• Пассатижи и отвёртки;
• Технические ключи;
• Ёмкость для утиля. В качестве подобной тары подойдёт ведро вместимостью 10 литров, таз соответствующего объёма или канистра;
• Инструмент для заливки нового антифриза, в качестве которого может использоваться заливочный шприц, шланг или воронка;
• Ветошь или специальные полотенца для протирания деталей;
• Для защиты рук - строительные перчатки.

Фольксваген Гольф должен располагаться на ровной площадке. Предпочтительно использование эстакады или гаражной ямы с тяжеловесным подъёмником.

Важно, техника безопасности! Перед заменой охлаждающей жидкости в Фольксвагене Гольф Плюс и других моделях рассматриваемой марки необходимо остудить двигатель. Дело в том, что при разогреве мотора до предельной температуры разогревается и хладагент. Горячий антифриз находится под большим давлением. Если попытаться выкрутить пробку слива расширительного бачка при работающем или горячем двигателе, охлаждающая жидкость может обжечь автолюбителю руки. Поэтому рекомендуется перед сливом утиля отключить двигатель Фольксвагена Гольф и дождаться полного остывания мотора и всех технических субстанций транспортного средства.

Первый этап

Слив старой охлаждающей жидкости с бака Фольксвагена Гольф 6 производится следующим образом:

• Под стоковое отверстие расширительного бачка автомобиля подставляется утилизационная ёмкость;
• Отворачивается пробка слива расширительного бачка Фольксвагена Гольф 6;
• После того, как вся отработанная субстанция окажется в ёмкости для утиля, тару следует передвинуть под блок цилиндров;
• Высвобождаются остатки антифриза из блока цилиндров. Для этого необходимо демонтировать нижнюю панель блока, открутить пробку слива и позволить субстанции мерно стечь в заготовленную тару;
• Таким же образом сливаются остатки охладителя из радиатора;
• Сливные пробки закрываются.

После данной процедуры можно перейти к промывке системы охлаждения Фольксвагена Гольф, или непосредственно к заливке свежего охладителя.

Второй этап

Промывка системы охлаждения при замене антифриза в Фольксвагене Гольф 6 является обязательной только в следующих случаях:

• Действующая охлаждающая жидкость заменяется на несовместимый тип хладагента;
• Система сильно засорена;
• Производится тотальный системный ремонт автомобиля.

Самостоятельно промыть систему охлаждения Фольксвагена Гольф 6 можно только следующим способом:

• Присоединить заливочный шланг (можно использовать садовый) к патрубкам, ведущим к блоку цилиндров;
• Пропустить через патрубки дистиллированную воду;
• Запустить двигатель на 15-20 минут;
• Слить отработку, и повторить процедуру несколько раз, пока сливаемая субстанция не станет прозрачной.

Полную промывку системы своими руками осуществить невозможно - для этого требуется специализированная аппаратура. Если системные агрегаты слишком засорены и забиты сточные протоки транспортного средства, автовладельцу следует обратиться на Станцию Технического Обслуживания за квалифицированной помощью специалистов-автомехаников.

Третий этап

В большинстве случаев после слива утиля на Гольфе 6, замена охлаждающей жидкости завершается заливкой свежего хладагента - без промежуточной стадии промывки ОС. Перед заливкой необходимо проверить герметичность всех сливных отверстий системы Фольксвагена Гольф. После проверки следует залить новый охладитель в расширительный бачок автомобиля.

По завершению заливки крышка расширительного бачка плотно закрывается. При необходимости можно применить дополнительную уплотнительную шайбу. Затем запускается двигатель - для удаления попавшего в систему воздуха. Через 15 минут двигатель Фольксвагена Гольф 6 глушится и проверяется уровень антифриза. При его упадке следует долить недостающее количество охлаждающей жидкости.

07.10.2017

Фольксваген Гольф (Volkswagen Golf) – самая успешная модель немецкого концерна Volkswagen. Данная модель представлена на рынке с неизменной концепцией более 40 лет, благодаря чему, не нуждается в лишнем представлении. У многих из нас уже даже выработалось впечатление о нем, мол, Гольф – разумный выбор и, для города, самое то. Жаль, нет такой статистики. А вообще, интересно было бы посчитать, сколько раз при обсуждении авто произносилась фраза «да лучше бы я за эти деньги подержанный Гольф взял». А, вот, насколько оправданной будет такая покупка, и, с какими проблемами придется столкнуться после покупки Фольксваген Гольф 6 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Большинство автомобилей компании Фольксваген названы именами ветров либо течений и, «Гольф» – не исключение, это название происходит от имени тёплого течения - Гольфстрим (нем. Golfstrom). Первое поколение модели вышло в свет в далеком 1974 году и продержалось на рынке почти 10 лет, снят с производства в 1983 году. Основной целью выхода данной модели было поддержание статуса надежного общедоступного автомобиля, а также смена морально устаревшей модели «Жук», которая в свое время и заработала статус народного автомобиля. Дизайн авто разрабатывался известным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобиль выпускался в четырех типах кузова – трех и пятидверный хэтчбек, универсал, седан (позже получил название Джетта) и кабриолет. Второе поколение автомобиля выпускалось с 1983 по 1992 года. Всего за это время с конвейера сошло 6 300 987 хэтчбеков и 1 708 390 седанов (Jetta) с различной комплектацией.

Третье поколение было представлено на автошоу в Женеве в 1991 году, а уже в 1992 году завоевало звание автомобиль года. Начиная с весны 1992 года, начались официальные поставки авто в страны СНГ. Данная генерация продержалась на рынке до 1997 года. Фольксваген Гольф 4 выпускался с 1997 года по 2004 год. Модель получила полностью оцинкованный кузов, систему стабилизации и навигацию, кроме того, на базе Гольфа начинают строиться такие модели как Ауди А3, и . Всего за время производства модели было продано более 4000000 машин. Гольф IV в кузове седан, был создан в 1998 году, на европейском рынке автомобиль получил имя Bora, а не Jetta IV или Vento II, как можно было бы ожидать.

Пятое поколение модели впервые было представлено на Франкфуртском автошоу в 2003 году. В отличие от предшественников новинка была построена на новой платформе Volkswagen Group A5 (PQ35) platform. Выпуск автомобиля продлился до 2009 года. Фольксваген Гольф 6 дебютировал в октябре 2008 года на автошоу в Париже. Из-за того что шестой Гольф имеет общую платформу с предыдущим поколением, среди автолюбителей сложилось мнение, что новинка это глубокий рестайл пятого поколения модели, но, на сам деле это не так. Фольксваген Гольф 6 сделан по-новому и не является рестайлинговой версией пятого поколения. Данное поколение продержалось на рынке всего 5 лет, что является наименьшим показателем среди всех представителей этой модели. Дебют седьмой генерации авто состоялся осенью 2012 года на Парижском автошоу. Автомобиль собирается в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Испании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Японии и США

Проблемные места и недостатки Фольксваген Гольф 6 с пробегом.

Как и большинства современных автомобилей, лакокрасочное покрытие кузова достаточно нежное (используются акриловые краски на водной основе). После пары лет интенсивной эксплуатации кузов покрывается потертостями, больше всего страдает низ передних дверей возле переднего крыла. Также, краска может стереться в местах контакта уплотнителей дверей с кузовом и в точках контакта крыльев и бамперов. Данная проблема не критична и без особого труда устраняется поклейкой защитной пленки. Что касается коррозионной стойкости кузова, то, в целом, она неплохая, но в местах сколов краски со временем появляется ржавчина. Поэтому, во избежание серьезных проблем, за состоянием кузова нужно тщательно следить.

У автомобилей, которые постоянно ночуют на улице, после нескольких зим пороги и нижние кромки дверей могут начать покрываться коррозией. Также, при осмотре стоит проверить на предмет коррозии лонжероны пола в передней части и вблизи задней оси. Из-за невысокой стоимости кузовных деталей, выявить поврежденные элементы в результате ДТП не всегда удается (как правило, поврежденную деталь не восстанавливают, а меняют). При осмотре внимательно присматривайтесь к размерам швов, и обращайте внимание на скрытые полости. Немало критики получило лобовое стекло – оно мягкое и достаточно быстро покрывается царапинами. Чтобы продлить жизнь стекла рекомендуется установить дворники с более мягкой резиной, чем у оригинала.

С наступлением сильных морозов на некоторых экземплярах появляются сбои в работе центрального замка – передние двери не открываются с брелка (чаще всего дверь водителя). Чтобы устранить недостаток, требуется замена привода замка, в некоторых случаях приходилось менять замок. Еще одной статьей затрат может стать крышка бензобака, она достаточно хрупкая и беспроблем отламывается неловким движением руки. Со временем, на шланге, идущего к заднему омывателю появляются трещины, выявить проблему поможет наличие влаги в задней оптике. Пластик решетки радиатора установленной в переднем бампере с наступлением холодов сильно «дубеет», из-за этого даже от незначительного удара разбивается вдребезги. Не славятся своей надежностью и пластиковое крепление бамперов (ломаются даже при незначительном ДТП). Герметик на передних стаканах со временем теряет свою эластичность, и трескаются, в результате этого на швах может появиться коррозия.

Силовые агрегаты

Для Фольксваген Гольф 6 доступно большое количество бензиновых и дизельных силовых агрегатов:

Недостатки, которые свойственны всем моторам:

Плохая герметичность патрубков системы охлаждения. Чаще всего недуг проявляется в холодное время года, утечка жидкости проявляется в районе датчика температуры. В большинстве случаев проблема пропадала с повышением температуры. В результате борьбы «за экологичность» моторы лишились привычного прогрева на холостых оборотах. Можно час греть мотор, но не факт, что он прогреется. Постукивание и несильное потрескивание в правой части моторного отсека, после запуска двигателя, связано с неудачным расположением топливных трубок. Чтобы избавится от надоедливых звуков необходимо установить специальный уплотнитель.

Атмосферные бензиновые моторы

Стоковый мотор 1.4 хорошо известен любителям Фольксваген и будет оптимальным вариантом, если Вы спокойный водитель и не ждете от машины бодрой динамики. Двигатель надежен и не будет преподносить неприятных сюрпризов до 200-250 тыс. км, если не стараться выдавить с него все соки (эксплуатация в режиме «тапка в пол» существенно снижает ресурс данного двигателя). Также, достаточно удачным оказался и атмосферный силовой агрегат объемом 1.6, этот мотор немного «бодрее» чем 1.4. Данный двигатель плохо переносит «бадяжный» бензин, при использовании низкокачественного топлива мотор может работать неустойчиво, также, появляются проблемы с запуском. При ярко выраженных симптомах, скорей всего придется менять топливные форсунки, так как более дешевая операция – чистка форсунок, двигатель не излечивает. Покупка одной форсунки у дилеров обойдется примерно в 100 у.е.

Еще одна особенность свойственна этому мотору – повышенная вибрация на холостом ходу. Также, к слабым местам можно записать сложности с дроссельной заслонкой (требуется регулярная чистка). Общие проблемы, которые характерны атмосферным двигателям – закоксовывание поршневых колец, разрушение пластиковых патрубков, повышенный расход масла на авто с пробегом более 150000 км (требуется замена сальников клапанов), утечка масла через задубевшие сальники коленвала. Средний ресурс двигателей до капремонта составляет 300-350 тыс. км, при должном уходе мотор может прослужить и 500000 км.

Турбированные силовые агрегаты

Турбированные моторы семейства TSI обладают хорошей динамикой при достаточно небольшом расходе топлива, но, вот с надежностью у них не все так гладко. У самого слабого мотора 1.2 не славится надежностью цепной привод ГРМ. Об необходимости незамедлительно посетить сервис подскажет дизельный рокот и повышенная шумность при запуске. На большинстве экземпляров представленных на вторичном рынке, цепь поменяна на модернизированную. Также, вместе с цепью меняли и переднюю крышку двигателя, она отличается тем, что у нижней шестерни есть приливы, не допускающие проскока цепи при малейшем ослаблении. С 2011 года на моторы начали устанавливать модернизированный ГРМ с совершенно новой конструкцией цепи и шестерен. Еще одной распространенной проблемой является выход из строя электромагнитного исполнительного механизма турбины. При этом, сама турбина способна прослужить 120-150 тыс. км.

Многие собственники жалуются на повышенный расход масла практически на новых автомобилях, но, есть и те, у кого даже после 100-120 тыс. км практически нет расхода масла. Не редко причиной головной боли владельцев становятся – ТНВД (изнашиваются толкатель и ролик) и износ кулачка распредвала. Также, слабым местом этого силового агрегата является топливная аппаратура непосредственного впрыска, проблема усугубляется сложностью диагностики. Если при покупке данный недуг «проморгать, в дальнейшем за это придется дорого заплатить. Из плюсов мотора можно отметить приличный ресурс поршневой, надежность головки блока цилиндров и небольшой расход топлива на трассе – около 4 литров на сотню.

Мотор 1.4, как и более слабый силовой агрегат не лишен проблем с цепью ГРМ, повышенным расходом масла и топливной аппаратурой. Помимо этого есть проблемы с надежностью турбины. Самая мощная версия оснащена двойным наддувом – компрессор плюс турбонагнетатель, что существенно увеличивает стоимость ремонта. Справедливости ради стоит отметить, что на многих экземплярах проблемная деталь была поменяна на модернизированную по гарантии. Частенько докучает фазорегулятор, симптомы – на первых секундах запуска холодного двигателя из-под капота доносится сильный треск. Устранение проблемы не дает гарантий, что она не повторится снова после пары тысяч километров пробега.

Также, к распространенным проблемам можно отнести разрушение поршней. Причины – неудачная конструкция поршневых колец и самих поршней, плюс жидкостный интеркуллер неполноценно охлаждает наддувочный воздух из-за загрязнения теплообменника во впускном коллекторе (забивается масляным шламом из системы вентиляции). Также, проблему может провоцировать недостаточное охлаждение двигателя из-за выхода из строя электрической помпы (поломка сопровождается посторонними звуками в подкапотном пространстве, похожими на перескакивание цепи привода ГРМ, снижается уровень охлаждающей жидкости, загорается Check Engine) или загрязненного радиатора. Достаточно редко, но, все же, случаются отказы датчиков и сбои в работе блока управления двигателем. Чаще всего, данная неприятность постигает собственников, которые любят экспериментировать с прошивками.

При использовании некачественного топлива преждевременно изнашиваются катушки зажигания. У самого мощного мотора 160 л.с. нередки случаи выхода из строя вкладышей коленвала, из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются. Чтобы уберечь двигатель от большинства неприятностей своевременно меняйте свечи, модули зажигания, следите за состоянием системы охлаждения, два раза в год чистите интеркуллер, следите за состоянием цепи ГРМ и заправляйтесь только на проверенных АЗС.

Двигатель 1.8, как и выше упомянутые моторы, имеет проблемы с «масложором» и цепью ГРМ, но, в отличии от более слабых моторов, здесь цепь может перескочить во время выключения мотора. Силовой агрегат объемом 2.0 представлен двумя видами: старым агрегатом серии ЕА113 с ременным приводом ГРМ и новым ЕА888 с цепью. Старые моторы достаточно надежны и лишены проблем с ГРМ и повышенным расходом масла. А, вот, двигатели нового образца имеют не самую лучшую репутацию. Традиционно, для моторов серии TSI, есть проблемы с надежностью цепи ГРМ (в среднем цепь начинает беспокоить после 100000 км пробега), системами зажигания и управления впрыском. Также, стоит отметить масляные течи, запотевание заслонок во впускном коллекторе и более высокую стоимость обслуживания и ремонта по сравнению с менее мощными моторами.

Дизельные

Несмотря на то, что дизельные моторы зарекомендовали себя как надежные агрегаты, беспроблемными назвать их нельзя. В большинстве случаев виновником дорогостоящего ремонта двигателя становится некачественная солярка. Из-за плохого топлива не вырабатывают свой ресурс форсунки, клапан EGR (иногда происходит сбой в работе электроники управления клапаном), ТНВД и сажевый фильтр. Замена любого из этих элементов обходится недешево. Дизельные агрегаты оснащены ременным приводом ГРМ, производитель рекомендует менять ремень с натяжителями раз в 160-180 тыс. км, но, многие владельцы уверяют, что замену ремня лучше проводить раз в 120-150 тыс. км. Одновременно с ГРМ желательно заменить и поликлиновый ремень, так как бывали случаи, когда после обрыва он попадал под ремень ГРМ, в результате чего происходила встреча поршней с клапанами.

Трансмиссия

На вторичном рынке можно встретить Фольксваген Гольф 6 с механикой и 6-ти и 7-ми ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Про недостатки DSG уже сказано много, поэтому, в этой статье перечислю только самые распространенные. Небольшой ресурс сцепления и мехатроника (70-100 тыс. км, при эксплуатации в мегаполисе, ремонт может потребоваться намного раньше). В обоих случаях за ремонт придется выложить больше 1000 у.е. Подергивания, скачки в передачах являются симптомами наличия одного из недугов. Также, можно отметить слабый дифференциал, выход из строя которого часто приводит к разрушению АКПП. При несвоевременном обслуживании коробки ускоряется износ оси сателлитов и их шестерен.

Механика надежна, но не безупречна. Из основных недостатков можно отметить преждевременный износ подшипников (проблема не имела массового характера и в большинстве случаев была устранена по гарантии). Выход из строя муфты синхронизатора 1-й и 2-й передачи, данный недуг проявляется повышенным шумом на холостых оборотах, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает (такие же симптомы появляются при неисправности выжимного подшипника). Лечение – замена муфты. Сцепление фирмы Sachs со временем начинает сильно «выть» (тарахтеть) на 1-й передаче. Данная неприятность является особенностью детали и устраняется только заменой сцепления. Не часто, но все же, на вторичном рынке можно встретить Фольксваген Гольф 6 с полным приводом. Полный привод реализован с помощью электромагнитной муфты Haldex 4, которая устанавливается на большинство кроссоверов и неплохо себя зарекомендовала.

Слабые места ходовой Фольксваген Гольф 6

Фольксваген Гольф 6 имеет четыре версии подвески – стандартная, усиленная, спортивная и адаптивная. Чаще всего на рынке представлены машины со стандартной независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Первыми в негодность приходят втулки и стойки стабилизатора, в среднем, их ресурс составляет 50-70. Ступичные подшипники способны продержатся 100-130 тыс. км, но бывали случаи, когда замена задних подшипников требовалась после 30000 км пробега. Чуть дольше, до 150000 км живут сайлентблоки и шаровые опоры. Оригинальные амортизаторы при бережной эксплуатации выхаживают по 120-150 тыс. км. Задняя подвеска не требует вложений чаще, чем раз в 100000 км, несмотря на это, раз в год рекомендуется делать диагностику и развал-схождение.

Дело в том, что «убитая» подвеска, в большинстве случаев, не гремит, но, зато, быстро добивает исправные узлы. Система рулевого управления надежна, упрекнуть ее можно, разве что, за наличие незначительных электрических проблем. Рулевые наконечники и тяги, в среднем, ходят около 100-150 тыс. км, при использовании колес большего размера их ресурс редко превышает 50-70 тыс. км. Тормозная система традиционно надежна, одного комплекта тормозных колодок хватает на 40-50 тыс. км, дисков хватает на 2-3 комплекта колодок.

Салон

Интерьер Фольксваген Гольф 6 простой и лаконичный, но, при этом выполнен из достаточно неплохих материалов. Что касается шумоизоляции, то она одна из лучших в классе, расстраивает только наличие сверчков в салоне (появляются в машинах с пробегом более 70000 км). У водителей с весом 90 кг и более, после пары лет эксплуатации на сидении продавливается поролон и выходят из строя механизмы регулировки (актуально для машин в дешевой комплектации). Также, есть нарекания и на износостойкость тканевой обивки кресел, поэтому, если хотите сохранить их товарный вид, обязательно используйте чехлы.

Из недостатков салонного оборудования можно отметить склонность конденсатора кондиционера к образованию коррозии, чтобы избежать проблем его необходимо промывать пару раз в год. Нередко, дополнительной статьей расходов становится вентилятор печки, чаще всего причиной поломки вентилятора служи попадание влаги от растаявшего снега между капотом и лобовым стеклом. Если вентилятор отопителя включается только на высокой скорости, требуется замена резистора. Редко, но, все же, встречаются случаи выхода из строя компрессора кондиционера Delphi. Электроника, в целом, надежна, но может ловить «глюки»; в большинстве случаев лечится перезапуском системы.

Итог:

Фольксваген Гольф 6 неплохое авто за свою цену, даже, несмотря на целый ряд недостатков у моторов TSI и небольшой ресурс коробки DSG. Современная версия модели уже давно утратила свой статус безотказного немецкого автомобиля, несмотря на это, Вам вряд ли удастся найти человека, который спустя несколько лет владения шестым Гольфом скажет, что это плохая машина.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением редакция АвтоАвеню

На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1 ), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE - восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.

Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 - к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами - экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.

С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное - не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.

«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ

С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.

Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.

С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна - в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л - и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.

В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.

НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ

За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой - корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, - еще один минус.

С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.

Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.

Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя - к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов - 100 Н.м.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.

Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто.

В данном видео рассматривается замена задних тормозных колодок на Volkswagen Golf 6. Как видно, поменять колодки можно своими руками, это не так уж и сложно.

Что понадобиться для замены колодок Гольф 6:

комплект новых колодок («COTEC» - TRWGDB 1330);

ключ на 13;

спец инструмент для вдавливания поршней тормозного цилиндра;

смазка для тормозных механизмов.

Когда менять колодки Фольксваген Гольф 6

Периодичность замены тормозных колодок сильно зависит от их качества, а также местности, манеры и стиля езды. Примерный интервал замены - 50-60 тыс. км. Проверять толщину колодок следует каждые 15,000 км. пробега и если фрикционные накладки износились до 2 мм - колодки пора менять. О предстоящей замене может также сообщить пронзительный скрежет, который издает «датчик износа» - специальная пластинка, которая начинает тереть о металл. Если таковой датчик, конечно, установлен.

Как поменять тормозные колодки на Гольф 6

Сначала необходимо поддомратить авто и снять колесо. Затем открутить два болта крепления тормозного суппорта на 13, придерживая ключом на 15. После этого нужно скинуть тросик ручника и снять суппорт.

Суппорт следует подвесить или положить, чтобы не натягивался тормозной шланг.

Далее следует извлечь старые колодки. Чтобы установить новые колодки, понадобиться вжать поршень тормозного цилиндра. Для этого нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости , чтобы ей было куда деваться и поршень пошел легче. Поршень вдавливается специнструментом, поскольку поршень надо вдавливать и одновременно прокручивать.

Если уровень тормозной жидкости находится у максимальной отметки, его надо понизить, убрав жидкость шприцем.

Далее нужно заменить установочные скобки колодки, смазать направляющие суппорта , установить новые колодки и вернуть на место суппорт. Подробнее как происходит замена задних тормозных колодок Гольф 6 показывает эта инструкция в формате видео.