«Узелок завяжется, узелок развяжется…» — так поет в когда-то популярной песне российская певица Алена Апина. Только вот в альпинизме узел надо завязать так, чтобы не было непредвиденного «развяжется», но вместе с тем при необходимости он должен легко развязаться.
Большая часть альпинистских узлов имеет морское происхождение. Вначале было … Отсюда и морские названия многих узлов.
Довольно часто мы используем различные узлы в быту, даже не задумываясь об их названии, происхождении и применении в альпинизме или мореходстве.
При классификации узлов в альпинизме чаще всего опираются на их назначение и выделяют 3 категории:
- связывающие (или для связывания);
- обвязочные (или для обвязки и петель);
- вспомогательные.
Узлы для связывания лент и веревок
Используются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.
В первом случае чаще всего применяют:
- прямой (морской);
- шкотовый;
- ткацкий.
Во втором:
- встречный;
- брамшкотовый;
- академический.
Прямой узел
Прямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.
Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.
В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.
Пошаговая инструкция как завязать прямой узел
Грейпвайн
Узел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.
Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.
Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.
Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.
Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн
Встречный узел
Встречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.
Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.
Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.
Пошаговая инструкция вязания встречного узла
Шкотовый узел
Шкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.
Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.
Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.
Пошаговая инструкция вязания шкотового узла
Ткацкий узел
Ткацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.
Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.
Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла
Брамшкотовый узел
Брамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.
Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.
Академический узел
Академический узел — это родственник прямого узла.
Идеален для связывания веревок разного диаметра.
Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.
Узлы для обвязки и петель
Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.
Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне ?
Булинь
Булинь используют для привязывания к основной веревке.
Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.
Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.
Пошаговая инструкция вязания узла булинь
Двойной булинь
Двойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания как особо надежный.
При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.
Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:
- На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
- Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.
Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять ).
Узел проводник
Узел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.
Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!
Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.
Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.
Применение:
- при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
- для связывания веревок.
Узел восьмерка
Узел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.
Характерно, что он не затягивается и не ползет.
Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.
Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка
Вспомогательные узлы
Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.
Узел (петля) Гарда
Узел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.
Используется:
- при транспортировке пострадавшего;
- для страховки.
Схватывающий узел
Схватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.
Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.
Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:
- петлей;
- одним концом репшнура.
Совет: для повышения надежности можно вязать три витка.
Узел Бахмана и карабинный узел
Узел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.
Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.
Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана
Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.
Стремя
Стремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.
Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.
В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.
Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:
- Пряжка.
- Кольцо.
- Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.
Что такое самостраховка?
Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.
Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.
В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.
В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.
По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.
Самостраховка из окончания связочной веревки
Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:
- Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
- Далее следует завязать стремя.
- Теперь вставляем в него карабин.
- Готово.
Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.
Наиболее безопасные самостраховки
Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.
Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.
Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.
Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.
Готовые связочные самостраховки
Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.
В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.
Парсел-пруссик
Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.
Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные
Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.
Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.
Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.
Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.
Самостраховки, связаные из стропы
В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.
Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.
Связанные из стропы
Их преимуществом является то, что они очень легкие.
Однако имеют и несколько минусов:
- Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
- Отсутствие регулирования длины.
- Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.
Дейзи чейны различных типов
Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.
Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.
Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.
По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.
Клифы
Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.
В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.
Самостраховки для ледового инструментария
Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.
Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель
- Из окончания главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
- Недостатки — область применения ограничена.
- Из главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка.
- Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
- Из прошитой главной веревки:
- Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
- Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
- Парсел пруссик:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
- Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
- PAS и ему подобные:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
- Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
- Из стропы:
- Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
- Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
- Дейзи чейн:
- Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
- Клифы:
- Преимущества — просто и удобно укорачивать.
- Недостатки — не самостраховка.
- Резинки на инструментарий:
- Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
- Недостатки — не самостраховка.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
- Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
- Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
- Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.
В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.
Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи.
|
|
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки.
|
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе.
|
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.
|
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.
|
|
|
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно
|
Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.
Ситуация 1.Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки.
|
|
|
|
|
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки.
|
|
|
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0.
|
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя.
|
|
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм.
|
|
|
|
|
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа.
|
|
|
|
|
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок.
|
|
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.
Много копий сломано на тему “Верхняя обвязка и ее влияние на советско-российский альпинизм”.
В незапамятные времена на просторах советского альпинизма повсеместно использовалась комбинация нижней беседки с верхней системой. Блокировка производилась куском веревки с помощью узла “булинь”, что в качестве бонуса давало два уса самостраховки.
Прошло время. Появились качественные беседки, хорошая веревка. И заговорили о том, что мол “верхняя” – это плохо, это неудобно, это олд скулл.
И до сих пор практики теоретического альпинизма утверждают, что нам не нужны пережитки СССР. Классики доисторического альпинизма утверждают обратное.
Забугор тоже не стоял на месте. Там так же попытались разобраться в данном вопросе.
Кто прав? И что делать?
Для начала, очень рекомендую ознакомиться со статьей .
Стоит отметить,
что риск травмы позвоночника при срыве в одной беседке, как утверждает исследование , не высокий (перевод статьи в комменте к “Попытка зачехлить старый баян…”).
Повторюсь, на сколько я знаю , не существует исчерпывающей статистики влияния наличия или отсутствия верхней обвязки на характер травм и их тяжесть при срыве.
Отчасти поэтому четкого правила использовать “верх” или нет, не существует до сих пор.
Забугорная школа, на сколько я знаю, тоже не дает однозначный ответ на этот вопрос.
Мое личное мнение
о границах применимости верхней обвязки:
1.
Опасность падения вниз головой (возникает при неконтролируемом срыве – проскальзывании на льду, срыв на скальном рельефе с положительным уклоном и т.д.).
2.
Опасность зависания в горизонтальном положении или головой вниз в купе с потерей сознания.
Если Вы страшитесь этих опасностей – попробуйте использовать “верх”.
Кроме того, есть еще несколько поводов использования верхней обвязки:
3.
При спуске и подъеме с тяжелым грузом за спиной (если рельеф не позволят транспортировать его на беседке).
Как блокировать “верх” и “низ”?
1.
Классическая схема из советских учебников.
а
, в
, б
– последовательность вязки узла; г
– готовый узел.
1
– петли грудной обвязки, 2
– петли беседки, 3
– кусок основной верёвки длиной не менее 5 м, 4
– самостраховочные петли, вывязываемые из концов куска связывающей верёвки, 5
– пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.
Мне такая схема не нравится!
Она не удобная, громоздкая. Однако на маршрутах 1-2 к.тр. вполне годится.
NB!
Хотя зачем на простых маршрутах использовать верхнюю обвязку? Я не вижу в этом смысла.
2.
Black Diamond
“.
Я использую такую схему. У меня, правда, несколько другая верхняя обвязка. Но принцип – тот же.
Вместо карабина, изображенного на рисунке, я бы рекомендовал использовать . На мой взгляд, это более надежно.
3. Рекомендации по блокировке от компании “SingingRock “.
A
– узел встречная восьмерка на основной веревке.
V
– блокировка куском веревки или стропой.
5.
Рекомендации по блокировке от компании “Camp
“.
Я бы не стал использовать такую схему. Мне представляется, что, если не очень точно отмерить длину узла и синей петли (см.рисунок), то при рывке возможна большая нагрузка на ребра.
6.
Рекомендации по блокировке от компании “Petzl
“.
Правый рисунок похож на схему, предлагаемую BD, но без карабина. Я бы не стал так использовать – такая схема не очень удобна, если верхняя обвязка совмещает в себе разгрузку, которую могут передавать друг другу при смене лидера.
Прыг-скок, в трещину – хлоп!
При хождении по ледникам с верхней обвязкой есть несколько нюансов.
1.
Если Вы провалитесь в трещину с рюкзаком за спиной в одной беседке, то вас, скорее всего, перевернет головой вниз.
2.
Если Ваш напарник сорвется в трещину, а у Вас будет верхняя обвязка, то, высока вероятность того, что Вы не сможете удержать рывок т.к. нагрузка будет на верхнюю часть туловища.
И чего делать-то?
Для того, что бы, с одной стороны, Вас не перевернуло в трещине, а с другой, если сорвется Ваш напарник, рывок пришелся на Вашу беседку, что облегчает удержание, следует укорачивать веревку следующим образом:
А вот та же самая схема, только видео:
UPD 25.12.12.
Вариант с намоткой веревки, представленный выше, не удобен при использовании рюкзака.
С рюкзаком рекомендую такую схему:
Внимание!
Рисунок не совсем точен. Правильно показана лишь “грудная” из петли.
Веревка же должна пристегиваться не концом, а на расстоянии 1/3 от конца.
Оставшаяся часть веревки (1/3 длины) убирается в рюкзак. И может быть использована вами, например, для помощи вашему товарищу, если он провалится в трещину на леднике. Так же к этому хвосту может быть пристрахован рюкзак – в случае необходимости (когда, например, вы провалились в трещину) вы можете снять рюкзак и оставить его висеть на веревке.
Кстати, зачем еще?
А как еще можно использовать верхнюю обвязку?
1)
.
2)
Закрепление зажима, например, кроль, для подъема по веревке.
3)
Верхняя обвязка иногда может выполнять так же роль разгрузки/развески под снаряжение. При этом может использоваться обычная верхняя обвязка с нашитыми петельками или специальная разгрузка, которая может работать в качестве верхней обвязки, например, BIG WALL RACK от фирмы Yates.
Резюмирую:
1.
Если лазаете спортивные маршруты или мультипитчи – забейте на “верх”.
2.
Если боитесь, что Вас перевернет при падении вниз головой или Вы зависнете без сознания – оденьте верхнюю обвязку.
3.
На простых маршрутах я бы не одевал “верх”! Зачем? На таких маршрутах практически нет вертикальных участков, большая часть маршрутов ходится одновременно, а если и есть участки с попеременной страховкой, то они короткие и не крутые.
UPD 25.12.12.
4.
На ледниках не стоит одевать верхнюю обвязку, лучше грамотно использовать связочную веревку.
можно
использовать связочную веревку для замены верхней обвязки. Если вам такая схема не удобна (мешает тяжелый рюкзак), то можно прятать лишнюю веревку в рюкзак, а в качестве “грудной” использовать петлю.
5.
При спуске (или подъеме) с тяжелым рюкзаком за спиной наличие “верха” значительно облегчает жизнь.