Большинство современных рыболовных снастей предполагают использование пары «удилище — катушка». От того, насколько стабильно и надежно соединены эти элементы, зависит удобство управления всей снастью, а значит, и успех самой рыбалки.
Наиболее часто на удилищах разных типов можно увидеть винтовые катушкодержатели. Устройство их просто и достаточно надежно, так же как и актуальная база недвижимости , одной знакомой мне риэлторской компании. Но при этом они отличаются расположением ходовой гайки, поджимающей профильное кольцо, которое удерживает лапку катушки с одной стороны. Классическим признано ее «нижнее» расположение, когда гайка находится на трубке катушкодержателя ближе к комлю удилища. Именно такую конструкцию катушкодержателя имеют большинство удилищ американских и европейских фирм-производителей, которые предназначены для ловли спиннингом, фидерной и матчевой снастями с безынерционной катушкой. Японские производители удилищ чаще предпочитают оригинальный яркий дизайн и устанавливают на те же удилища более эргономичные катушкодержатели, учитывающие анатомию руки человека. 
В этих конструкциях ходовая гайка располагается спереди. Принцип крепления катушки в обеих конструкциях одинаков, но при пользовании удилищем в паре с катушкой «классика» несколько уступает в удобстве «эргономике». Особенно это касается удилищ, постоянно удерживаемых в руке в процессе ловли: спиннинговых, отчасти матчевых и несколько реже фидерных, которые гораздо чаще стоят на подставках, как, впрочем, и карповые. При правильном захвате удилища рукой стойка безынерционной катушки проходит между указательным и средним пальцами (иногда перед указательным). Соответственно в ладони лежит практически весь «классический» 
катушкодержатель, а его оребренная гайка либо упирается в ребро ладони, либо охватывается мизинцем. Особых неудобств это не доставляет — миллионы рыболовов быстро привыкают к такому захвату. Но при всех манипуляциях с удилищем — забросе, подсечке и особенно при проводке приманки и вываживании рыбы — ходовая гайка неизбежно немного ослабевает и катушка начинает «гулять» на посадочном месте. Сам по себе этот «грех» невелик, однако постоянное подкручивание ходовой гайки раздражает, отвлекая от процесса рыбалки, а в некоторых случаях может привести к выходу из строя катушкодержателя. Конструкции с передним расположением гайки, которая часто оправлена в 
благородную пробку или в практичный неопрен, в меньшей мере подвержены произвольному отворачиванию, поскольку в ходе работы с удилищем ладонь и пальцы удерживающей его руки не касаются этой детали. Но и в них при значительных люфтах на резьбе пластиковых (как правило) деталей иногда случается ослабление крепления катушки. Чрезмерно сильное затягивание гайки в обеих конструкциях катушкодержателя не только не помогает делу, а угрожает:
Срывом резьбы на деталях;
заклиниванием крепежного кольца на лапке катушки;
растрескиванием оправы гайки, выполненной из натуральной пробки. Следствием этого являются прекращение рыбалки и последующий непростой ремонт ВСЕГО удилища.
Все это можно предотвратить или минимизировать потери, если воспользоваться маленькими хитростями, предлагаемыми ниже.
1 . Ходовую гайку
«классической» компоновки полезно после установки катушки обмотать лентой медицинского лейкопластыря шириной 18 мм. Прихватив гайку с частью резьбы на трубке катушкодержателя пластырем, вы разом избавитесь и от ее самоотворачивания, и от потертостей на ладони. Особенно удобно сделать такую обмотку, в случае если катушка длительное время остается на удилище, например на рыбалке в отпуске. В отличие от изоленты из ПХВ, клеящий состав от пластыря легко удаляется обычной водкой.
2. Часто причиной
самоотворачивания становится слишком большой люфт между ходовой гайкой и трубкой катушкодержателя. Это можно устранить, если прямо на резьбу трубки намотать в один слой узкий тонкий скотч. Обмотку нужно уложить с усилием, чтобы витки резьбы оставались рельефными, и только в том месте, где будет находиться гайка после установки катушки по месту.
3. Главная причин
а произвольного отворачивания гайки винтового катушкодержателя любого типа — отсутствие в системе упругого элемента. Это легко восполнить, если на концы лапки катушки надеть подходящие по размеру отрезки кембрика из ПВХ или (что лучше) термоусадочной трубки. Обжать ее по форме лапки проще всего, опустив в кипяток. Катушка после такой процедуры очень плотно стоит по месту, а ее фирменное красочное покрытие не поцарапается даже цельнометаллическими зажимными кольцами.
4. Иногда и нахлыстовая
катушка в процессе ловли начинает болтаться в катушкодержателе, особенно если ее лапка прилегает не к жесткой трубке, а к непрочной вставке из натуральной пробки. Это чревато потертостями на пробке и продавливанием ее поверхности, что сильно ослабляет крепление катушки и портит дорогое удилище. И здесь выручит лента лейкопластыря, Наклейте ее прямо на пробку под лапку катушки — крепление будет гораздо надежнее, а пробковая вставка дольше сохранит свой первозданный вид. Ту же помощь можно оказать и спиннинговым удилищам класса light, которые обычно имеют такую же вставку из пробки в катушкодержателе.
5.Если катушку заклинило между крепежными кольцами, а гайка не отворачивается, не стоит применять излишнюю силу, тем более захватывать с пристрастием хрупкую пластмассу разного рода подручными «хваталками» — пассатижами, плоскогубцами и пр. Просто капните в резьбу и на лапку катушки немного чистого керосина (в полевых условиях — водки) и через 35 минут, захватив плотно рукой в хозяйственной резиновой перчатке гайку, отверните ее с небольшим усилием. После этого протрите все детали чистой тряпицей и уберите в чехлы удилище и катушку.
6. В качестве профилактической меры от заклинивания катушки всегда после рыбалки удаляйте с ее лапки и с катушкодержателя (особенно тщательно — с резьбы) загрязнения, неизбежно образующиеся на рыбалке. Рыбья слизь, частицы прикормки и насадки магически притягивают к себе песок, который способен истереть резьбу на пластиковых и металлических деталях катушкодержателя менее чем за один сезон. А замена его — довольно хлопотное и недешевое дело.
Среди всех прочих составляющих хорошей рыболовной снасти, катушкодержатель для спиннинга является одним из самых важных элементов.
Правильное, надежное фиксирование катушки непосредственно влияет на баланс, эргономику и на эффективность оснащенного удилища.
Разновидности
Существует несколько видов катушкодержателей применяемых на удилищах промышленного производства:
- Быстродействующие. В их основе лежит фиксирующая скоба.
- Держатели кольцевые. Основаны на закреплении ножек катушки перемещающимися кольцами.
- Винтовые держатели. Они закрепляют катушку с помощью вращающегося крепежного винта.
Быстродействующие держатели не считаются надежными и могут применяться только для фиксации легких безынерционных и проводных катушек.
Кольцевые держатели более распространены и более надежны. Их основное достоинство в том, что они позволяют зафиксировать катушку в наиболее удобном для рыболова месте рукоятки, а это позволяет достигнуть лучшего баланса всей снасти. Фиксация довольно надежна и проста. Основной их недостаток – лапки катушки крепятся непосредственно к корпусу удилища, что со временем приводит к повреждению его верхнего слоя со всеми вытекающими последствиями. Такими держателями оснащаются в основном спиннинги сверхлегкого и легкого класса (UL, L).
Интересно! Держатели кольцевого типа очень распространены на удилищах, произведенных во Франции. Там эта конструкция считается самой удобной и технологичной.
Винтовые держатели по праву считаются самыми надежными. Ими оснащают спиннинги всех классов. Данная конструкция разделяет рукоятку удилища на верхнюю часть и нижнюю. Это нужно учитывать при крепеже катушек различных типов. Они бывают с нижним крепежным кольцом и фиксирующей гайкой (наиболее распространены), а также с верхним расположением фиксирующего крепежа (в основном на спиннингах из Японии).
Внимание! При оснащении спиннинга катушкой безынерционного типа, наиболее удобным считается винтовой держатель с фиксацией в верхней части. Очень часто, для большего удобства, производители совмещают верхнюю зажимную гайку с пробковым корпусом ручки.
Важно знать, что каждый держатель рассчитан на определенные размеры лапок катушек, их толщину, ширину и глубину. Всегда берите с собой вашу катушку при выборе нового спиннинга, в торговой точке вы сможете проверить соответствие держателя и катушки.
Материалы изготовления
Современные технологии, активно внедряемые производителями рыболовных принадлежностей, позволили использовать для изготовления катушкодержателей качественно новые материалы. Среди самых технологичных и используемых материалов можно назвать:
- Титан и его сплавы. Это очень легкий, прочный и крайне надежный материал. Считается самым подходящим, не смотря на свою дороговизну, материалом для изготовления держателей рыболовных катушек. Катушкодержатели из титана устанавливаются только на самые качественные и дорогие удилища. В массовом производстве для моделей среднего класса практически не применяется.
- Алюминиевые сплавы. Это также очень лёгкий и надежный материал. Татану он уступает только в прочности и долговечности, но, зато, он намного дешевле. Нашел применение в производстве держателей для спиннингов самых разных классов и категорий.
- Композитные материалы на основе графита и эпоксидных смол. Держатели катушек из композита очень технологичны, их производство не дорого, а их потребительские свойства достаточно высоки. Поэтому изделия из данного материала самые распространенные на рынке.
Также в производстве катушкодержателей иногда применяется специально обработанное дерево, которое служит основой опорной части в некоторых конструкциях. Еще один материал – «никельсильвер» , это сплав никеля и серебра, изредка применяется в производстве держателей для дорогих, эксклюзивных моделей спиннингов.
Не так часто, но все же возникает необходимость в ремонте, а иногда даже в замене катушкодержателя на удилище. Так бывает, что под нагрузкой, при заводском браке или просто от времени, некоторые элементы спиннинга (лапки, ) изнашиваются и ломаются. Если поломка случилась во время рыбалки, вполне можно сделать импровизированный катушкодержатель своими руками. Для этого вам понадобится хороший скотч или изолента, мягкая проволока, ножницы и плоскогубцы. Далее:
- Освобождаем держатель от сломанных элементов. Если это необходимо – снимаем держатель с корпуса бланка полностью. Если это скоба, то просто удаляем крепеж, который основан на обмотке, а если это винтовой или кольцевой держатель, то, как правило, его можно снять путем осторожного выкручивания его корпуса с грифа удилища.
- Вы должны подготовить подходящее место на корпусе бланка для фиксации лапок катушки.
- Закрепляем катушку на подготовленное место с помощью скотча.
- Выравниваем корпус катушки по отношению к кольцам и, с помощью мягкой проволоки, фиксируем ее в нужном положении. Обматывать проволокой лапы катушки нужно очень аккуратно, есть риск повредить корпус бланка.
- Поверх проволоки, для лучшего закрепления и уменьшения загрязнения крепежа, нужно сделать обмотку изолентой или тем же скотчем.
Все, теперь вы сможете продолжить ловлю, катушка будет сидеть очень плотно.
Дата записи в блоге:
04.07.2011
Дата добавления записи в блоге:
04.07.2011
К сожалению, даже именитые производители (а уж что говорить про менее известных) выпускают болонские удилища с неудобно установленным катушкодержателем. К чему это приводит? Через час-два ловли у вас отваливаются руки, как будто вы единолично разгрузили пару вагонов кирпича. Между тем, бывает достаточно сдвинуть катушкодержатель на 5-10 см и баланс удочки приходит в норму и восьмичасовая рыбалка не приносит ничего, кроме удовольствия от работы той же самой удочкой.
От чего это происходит? Болонки выпускаются одинаковые и для тех, у кого длина руки от локтя до кончиков пальцев 40, 50, 60 см. И для тех, кто поставит катушку 2500 и тех, кто использует 3500, но тут даже важнее ее вес, а не формальный размер. Итого, имеем несколько различных индивидуальных факторов с одной стороны и единое удилище для всех с другой стороны. Плюс то, что удочка постоянно, все время ловли, находится в руках. Это и порождает дисбаланс, который в действительности легко устранить.
Как найти новое, правильное место для катушкодержателя? Разложите болонку в рабочее состояние. Возьмите пару банковских резинок и на них прикрепите именно ту катушку, которую вы планируете использовать с этой удочкой. Теперь подвигайте ее по бланку в районе старого катушкодержателя и по ощущениям следите, при каком расположении катушки вам будет комфортнее всего держать ее в руках. Также стоит убедиться, что выступающий назад комель удочки не мешает вам делать проводку (проведите разобранной удочкой, в стороны, как будто сопровождаете поплавок).
Если вам таким образом подобрать лучшее место для катушки тяжело, то берите изоленту на рыбалку. Вместо установки катушки в держатель, примотайте ее изолентой в то место, которое вы выбрали, но в котором вы сомневаетесь. Если через пару часов руки не устали и удилище нигде не мешается, то прекрасно, это и есть то самое место. Если есть какой-то дискомфорт, то переставляем катушку слегка вниз или вверх по удилищу и повторяем процедуру. Интервал сдвига можно выбрать около 3-5 см. Если сильно мешается заводской катушкодержатель, его можно предварительно с удилища снять. Кстати, тогда можно будет приматывать не катушку, а сам катушкодержатель, а катушка пусть стоит в нем, как и должна. Уверен, что после первой же рыбалки вы подберете для себя оптимальное расположение катушки на болонке.
Простейший способ сменить положение катушкодержателя состоит в его снятии и прикреплении на новое место изолентой. Изолента сейчас продается всех цветов радуги, найти подходящую не проблема. Но можно приложить немного рук и старания и получится ничуть не хуже, чем было у производителя. На какие моменты нужно обратить особое внимание.
1. Для работ лучше всего использовать специальные клеи и лаки, например, FlexCoat, который я использую в видео. Профессиональный лак встает долго, обеспечивает тонкое и ровное покрытие. Правда, он применяется в двух или даже трехслойном вариантах. Зато результат вас приятно порадует. Купить его нужно будет один раз и хватит на ремонт и доработку удилищ на долгие годы.
2. Нитки для работы лучше использовать лавсановые, шелковые, атласные или специальные, которые продаются в рыболовных магазинах. Секрет в том, что они не ворсятся. Если сделать лаковое покрытие с ворсистыми нитками, оно после застывания лака будет похоже на ежа. Если это произошло, то перед нанесением второго слоя следует заровнять напильником поверхность, а затем нанести второй слой лака. Будет гораздо лучше. Еще один момент с нитками. Они бывают разной толщины. Для таких работ, как установка пропускного кольца, нужно подобрать тонкую нить (как раз как в видео), для катушкодержателя или для ремонтной обмотки нитку можно (и нужно) выбрать потолще, она и ляжет ровнее и держать будет крепче. К сожалению, на момент съемки у меня была под рукой только тонкая нить, пришлось использовать ее.
3. Использование специального станка, показанного в видео, упрощает сушку готового изделия, особенно, если используются долго встающие профессиональные лаки. После того, как раза три по два часа покрутишь в руках удочку без перерыва, мысль купить (или сделать самому) подобный низкооборотистый станочек становится довольно-таки навязчивой.
p.s. Нелишне будет напомнить, что работы следует проводить или в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Итак, все, что нужно для оснащения удочки, припасено: есть крючки, лески, наборы грузил и поплавков, приготовлены отличные удилища. Теперь, чтобы части стали одним целым, их надо соединить (смонтировать). О том, как привязывать к леске крючки, поводки, крепить на ней грузило и поплавки, уже рассказывалось в соответствующих разделах. А как саму леску с сидящими на ней деталями прикрепить к удилищу? Если кто-то думает, что достаточно конец лески накрепко привязать к вершинке удилища и удочка готова,— тот глубоко ошибается. Да, с такой снастью можно выйти к водоему, можно даже забросить в облюбованное место крючок с насадкой. А вот вытащить из воды мало-мальски приличный трофей нельзя — кончик удилища будет непременно сломан и вся снасть уплывет вместе с ры-бой. В руках незадачливого рыболова останется лишь изуродованное удилище.
Чтобы такого конфуза не случилось, леску к удилищу прикрепляют иначе. Делают это двумя способами. И по тому, как крепится леска, удочки подразделяются на два вида: с «глухой» оснасткой и с «бегучей» оснасткой.
При монтировании удочки с «глухой» оснасткой запас лески наматывается на расположенное у комля мотовильце, а рабочая часть несколько раз обвивает все удилище и пропускается через специально примотанную к вершинке удилища петельку из толстой лески, капроновой жилки или струны.
Рис 13. Мотовильце:
I - удилище, 2 — полукольца (крюки), 3 — обмотка, 4 — резинки-амортизаторы,
5 — леска, 6 — стопорные резиновые кольца для крючка
Что представляет собой мотовильце — хорошо видно на рис. 13. Это два обращенных друг к другу затылками проволочных полукольца (крюка), примотан-ных к удилищу шелковыми или капроновыми нитками. Делаются эти крюки из медной, латунной или другой нержавеющей проволоки толщиной 1,5—2 мм. Лапки для примотки расплющиваются. Расстояние между крюками не имеет большого значения, но на бамбуковом удилище их лучше устанавливать на узлах или в непосредственной близости от них. Во всяком случае надо стараться, чтобы узлы бамбука не мешали наматывать и сматывать леску с мотовильца. Чтобы после ловли было куда спрятать крючок, в середину мотовильца ставят одно-два резиновых стопорных кольца или прикрепляют кусочки пробки.
Известно, что после длительного пребывания в воде, леска немножко «садится». Если сырую леску туго намотать на мотовильце, высыхая, она может поломать крюки или выдернуть их из примотки. Предотвратить аварию помогут резинки-амортизаторы. Они натягиваются на крюки поперек, при этом затылки полуколец должны быть изогнуты так, чтобы амортизаторы не соскакивали с них.
Не праздный вопрос — где размещать мотовильце? Конечно, там, где удобней! Но... если удилище цельное. Да и то — целесообразнее на комле. Обвитая по всей длине удилища леска лучше амортизирует и гасит отчаянные рывки пойманной рыбы. Ну а если удилище составное или телескопическое? Тут сомнений быть не может — только на комле. А то ведь, не ровен час, верхнее колено при забросе и выскочить однажды может, в том числе вместе с мотовильцем. И тогда... прощай рыбалка!
О том, как при «глухой» оснастке крепить леску к вершинке удилища, единого мнения нет. Некоторые авторы пособий по любительскому рыболовству советуют использовать надетую на леску ниппельную резинку, отрезок хлорвиниловой трубочки, всевозможные защиты. Думается, все эти рекомендации неприемлемы. Во-первых, при таком креплении нагрузка при вываживании добычи падает не на все удилище, а лишь на его вершинку, как при глухой подвязке. Во-вторых, это имеет и ряд неудобств. Например, понадобилось увеличить или уменьшить длину рабочей части лесы — подтягивай к себе вершинку удилища, снимай трубочку и только тогда можешь заняться лесой.
Рис. 14. Крепление лески к удилищу с
помощью петельки
Ничего этого делать не надо, если к вершинке удилища, отступив от кончика 8—10 мм, примотать небольшое колечко из толстой (0,5—0,8 мм) капроновой жилки или какой-нибудь струны. Обвитая вокруг удилища леска в конце складывается в петельку, пропускается в примотанное колечко и накидывается на вершинку удилища. Крепление готово. Быстро, надежно и, главное, позволяет оперативно маневрировать длиной рабочей части лесы. Кстати, у удочки с «глухой» оснасткой леска не должна быть длиннее удилища более чем на 1,5 метра, иначе рыболов не сможет сделать прицельного заброса и подтянуть к себе добычу. Удочки с «глухой» оснасткой применяются в основном для ловли мелкой рыбы.
Более совершенной является «бегучая» снасть. На такую удочку вместо мотовильца ставится катушка, а по всей длине удилища на определенном расстоянии друг от друга приматываются так называемые «пропускные» кольца: по ним вперед и назад ходит продетая леска. Преимущества «бегучей» снасти в том, что она позволяет далеко забрасывать насадку (особенно со скользящим поплавком), быстро маневрировать длиной лески и даже на тонком поводке вываживать крупную добычу.
Качества «бегучей» снасти во многом определяются катушкой. Ее назначение — увеличивать или уменьшать рабочую часть лески. Катушка должна быть легкой, прочной, вмещать достаточный запас лески, иметь хороший ход вращения и надежный тормоз. Всем этим требованиям отвечают катушки, выпускаемые отечественной промышленностью. Их ассортимент довольно широк.
Для поплавочной удочки годится небольшая (4—6 см в диаметре) катушка самой простой конструкции. Она состоит из корпуса с осью и лапкой для установки ее на удилище и вращающегося на этой оси барабана (шпульки) с ручками. На корпусе монтируется тормозное устройство. 
Рис. 15. Катушка со шпулькой для поплавочной
удочки
Чтобы поставить катушку на удилище, на комле делают специальную ручку. Она может быть из пробки, пенопласта, из дерева, других подходящих материалов. Изготовить ручку не сложно в домашних условиях. Лучший материал — пробка. Но поскольку сегодня найти ее непросто, можно использовать пенопласт. Конечно, хорошо бы посадить на комель цельный кусок пенопласта длиной 20—25 см. Но... в нем без специального приспособления не просверлить сквозного осевого отверстия нужного диаметра. Поэтому ручку приходится делать наборной. Вырезают 6—7 кусочков пенопласта толщиной 3—4 см и ружейной гильзой соответствующего калибра пробивают в каждом из них осевое отверстие. Разумеется, края гильзы или другой подходящей трубки надо предварительно заточить. Затем эти кусочки на клею насаживают на удилище, сушат и обрабатывают. Чтобы ручка сидела на комле более надежно, кольцевые куски перед сушкой стягивают (обматывают) кордовыми или другими прочными нитками.
Пенопластовую ручку можно изготовить и другим способом. Брусок пенопласта длиной 20 см распиливают вдоль на две равные части и в каждой половине вырезают канавку по диаметру удилища, Затем эти половинки смазывают клеем, прикладывают к комлю, и по всей длине туго обматывают шпагатом. После сушки ручку обрабатывают ножом, рашпилем и наждачной бумагой. Правда, надежность такой ручки ниже, чем изготовленной из отдельных кусков.
Нижнюю часть ручки полезно оснастить буфером. Его делают чечевицеобразной формы из куска твердой резины и длинным шурупом привертывают к торцу удилища. Буфер выполняет две функции: предохраняет одежду рыбака от возможных зацепов снастью и служит дополнительным грузом для смещения центра тяжести удилища ближе к руке рыбака.
Рис. 16. Ручка удилища, набранная из пробок:
а — катушкодержатели (конусные кольца), б — конусы, в — буфер
Кстати — о центре тяжести. Проделайте такой простенький маневр. Возьмите неоснащенное удилище за комель, подержите его с минуту горизонтально и прикиньте мысленно, сколько оно весит. А теперь поднимите удилище, взявшись за его среднее колено, и вы заметите, что оно стало намного «легче». Так вот, чтобы сделать удилище более легким, в него нередко заливают... свинец. Да, да, по 150— 200 граммов и больше! Правда, только в комлевую часть. Это смещает центр тяжести удилища и облегчает рыболову управление снастью. С этой целью и мотовильце и катушку располагают как можно ближе к комлю.
Буфер можно сделать и из резинового наконечника для костыля (продается в аптеках). Привертывать шурупом его не нужно. Укороченный на треть или половину, он легко натягивается на нижний конец ручки.
Однако, прежде чем устанавливать буфер, надо оснастить ручку приспособлением для крепления катушки. Простейшее — два кольца резинового шланга шириной 1,5—2 см. Если катушку всякий раз снимать не надо, ее можно примотать к ручке наглухо изолентой или лейкопластырем. В продаже есть несколько конструкций металлических и пластмассовых катушкодержателей. Ими оснащены и многие фабричные удилища.
Существенной деталью «бегучей» снасти являются пропускные кольца. Они служат для пропуска (отсюда название) лески от катушки к вершинке удилища, не дают ей провисать и рассредоточивают нагрузку от веса рыбы по всей длине удилища. Кольца должны быть легкими, прочными, с хорошо отполированной внутренней поверхностью, чтобы без трения пропускать лесу. Делаются они из стальной или латунной проволоки, фарфора, минерала агата, пластмассы, других материалов и в большом ассортименте продаются в спортивных магазинах. Наиболее надежны (но дороги) кольца из агата и стальные хро-мированные. Кольцо, предназначенное для установки на вершинку удилища, называется концевым и имеет форму «тюльпана», то есть снабжено боковыми стойками, предохраняющими его от захлеста лесы.
Рис. 17. Металлический катушкодержа-
тель
Вопрос о том, сколько пропускных колец ставить на удилище, не имеет однозначного ответа. Но практика показывает: поставишь много — нарушишь строй снасти, леска при движении будет испытывать повышенное трение. Мало поставишь — и того хуже: леска станет провисать в пролетах, парусить на ветру, отдельные участки удилища будут неравномерно нагруженными. Для двухметровых удилищ нормальной упругости можно считать достаточным 3—4 кольца; для удилищ длиной от 2-х до 3-х метров — 4—5 колец; длиной 3—4 метра — 5—6 колец. Более точное число колец определяется с учетом качеств, строя и назначения каждого конкретного удилища.
Зато нет спора среди рыбаков о том, где устанавливать кольца. Для определения мест крепления применяется довольно простой метод. В предполагаемых точках кольца временно (так, чтобы их было можно передвинуть) приматывают ниткой. Продевают через них лесу и к свободному ее концу подвешивают груз от 100 граммов до 1 килограмма (в зависимости от мощности удилища). Затем ставят удилище под углом 45 градусов и, передвигая кольца, добиваются, чтобы все прогибы между кольцами были равны, то есть расстояние от ствола удилища до натянувшейся между кольцами лески (просвет) было одинаковым во всех пролетах (a1 = a2 = = а3 = = а4). Первое кольцо рекомендуется ставить в 90 см от катушки.
Когда точки установки определятся окончательно, кольца закрепляют: лапки приматывают к удилищу шелковой или капроновой нитью, а обмотку покрывают лаком.
Рис. 18. Образцы концевых и пропускных колец
Рис. 19. Установка пропускных колец
Рис. 20. Примотка колец
Аккуратную и надежную обмотку можно выполнить следующим способом: рядом с лапкой (параллельно ей) кладется конец нитки и приматывается к удилищу вместе с лапкой; перед последними четырьмя-пятью оборотами нитки под нее подкладывается небольшая нитяная или из тонкой мягкой проволоки петелька и также приматывается к удилищу; затем конец нитки, которой делалась обмотка, пропускается через петельку и с ее помощью утягивается под обмотку. Замечено, что нитки наматываются лучше и потом держат кольцо крепче, если их предварительно намочить в воде. После того, как обмотка высохнет, ее покрывают нитролаком.
Несколько сложней обстоят дела с монтажом телескопической удочки. Мотовильце и катушку на «телескопе» монтируют по тем же принципам, что и на других удилищах. Правда, ручку для катушки тут сооружать не надо, так как комлевая трубка «телескопа», как правило, имеет достаточную для этого толщину. А вот кольца к серединам трубок не примотаешь — удилище в таком случае не сложится.
Есть два решения проблемы. Первое — купить в магазине съемные пропускные кольца. Они легки, удобны, с помощью небольших подкладок изоленты их можно установить в любой рассчитанной точке. Но... они очень непрочны. Леска их протирает чуть ли не за одну рыбалку, а ломаются они от малейшего случайного удара или задева.
Второе — кольца, сделанные из булавок, поставить на верхние концы трубок. Хотя у этого способа имеются существенные недостатки, например, нагрузка от веса пойманной рыбы не будет распределена достаточно равномерно по всему удилищу да и не сложишь его полностью в походное положение, однако многие рыбаки предпочитают именно такую примотку колец к «телескопу». Почему? Компактность снасти нарушается незначительно, а вот приводится в рабочее состояние она очень быстро. Для этого достаточно катушку снять с тормоза и руками вытянуть одну за другой все трубки (начиная с верхней) до упора. Если удочка оборудована мотовильцем, с него предварительно снимают запас лески на две длины удилища.
Рис. 21. Съемные пропускные кольца
Мечта рыболова — телескопическое удилище с полой вершинкой: ему не нужны никакие пропускные кольца! Леска в таком удилище помещается внутри, а ее рабочий конец выходит наружу через осевое отверстие вершинки. Легка, изящна такая снасть. Рыболов избавлен от лишнего веса (нет колец с примоткой), леска не «парусит» на ветру, нагрузка от пойманной рыбы распределяется ровно по всей длине удилища.
Существуют два способа заправки лески внутрь удилища. Поскольку дело это далеко не простое, следует строго придерживаться разработанных технологий!
Способ первый. В резиновом (пластмассовом) колпачке, которым закрывают низ комлевой трубки, нагретым илом (гвоздем) проделывают по центру отверстие диаметром 2—2,5 мм. Сматывают с катушки (мотовильца) часть лески в полторы-две длины одного колена, продевают ее в отверстие колпачка, а затем пропускают через самую тонкую (центральную) трубку удилища. Для удобства в работе эту трубку лучше вынуть из остальных, а потом вставить уже с заправленной леской. Пропущенную через вершинку удилища леску необходимо закрепить, чтобы она не выскользнула обратно. Затем собрать колена, колпачком плотно закрыть комель — и снасть готова к дальнейшему снаряжению (можно подвешивать поплавок, грузило, провязывать поводки с крючками).
Леску, особенно тонкую, порой бывает трудно протолкнуть через вершинку удилища — она скручивается и не идет. Облегчить эту операцию помогает несложное приспособление — «гибкая игла». Берется тонкий (0,7—0,8 мм) отрезок медной или латунной проволоки (он должен быть на 20—25 см длиннее комлевого колена) и на одном его конце проделывается ушко. В это ушко (как нитка в иголку) вставляется рабочий конец лески, затем «гибкая игла» пропускается с широкого конца через центральную (с вершинкой) трубку удилища и вытягивает за собой леску.
«Гибкую иглу» необходимо хранить и иметь на рыбалке: небольшая проволочная бухточка на катушке из пенопласта не в тягость, а без этого приспособления леску, особенно мокрую, в удилище не заправишь.
Рис. 22. Способы заправки лески в телескопическое удилище:
а — первый, б — второй
Надо сказать, что изложенный выше способ заправки лески имеет серьезный недостаток: при вываживании рыбы леска идет не прямо на катушку, а работает «на излом». Это создает дополнительное сопротивление, леска быстро истирается о стенки колпачка. Избежать этого можно, если заправлять леску иначе.
Способ второй. Комлевую трубку освобождают от всех остальных трубок. Сантиметрах в 25—30 выше прикрепленной катушки (или места, куда должна устанавливаться съемная катушка) в стенке комлевой (самой широкой) трубки проделывают небольшое (3—4 мм в длину) овальное отверстие. Смотанную с катушки часть лески продевают в это отверстие и выводят... в сторону комля. После этого леску с помощью «гибкой иглы» заправляют, как и первым способом в центральную (вершинную) трубку. Затем удилище собирают, следя за тем, чтобы леску не зажало между трубок.
При таком способе заправки леска оказывается даже на двойном «изломе»: от катушки идет вверх, после отверстия поворачивает вниз, затем по центральному колену опять идет вверх. Но такой зигзаг не страшен. Леска будет «на изломе» лишь в нерабочем состоянии удилища. Стоит его расправить на всю длину, как леска выпрямится и будет ходить по трубкам также свободно, как по пропускным кольцам.
Рис. 23. Формы карабинов
При пользовании снастью с заправленной внутрь леской следует помнить и о таком правиле: после ловли удочку надо складывать, начиная с вершинного колена, при этом постоянно придерживая леску, чтобы она не попала между стенок и не заклинила трубки.
Чтобы закончить разговор об устройстве поплавочной удочки — этого самого универсального орудия любительского лова рыбы, надо рассказать еще об одной маленькой, но важной детальке — карабине.
Рис. 24. Поплавочная удочка в сборе:
а — с глухой оснасткой, б — с «бегучей оснасткой»; 1 — удилище, 2 — соединительные
трубки, 3 — мотовильце, 4 — концевая петельки, 5 — леска, 6 — поплавок,
7 — грузила, 8 — крючок, 9 — рукоятка с грибком (буфером) и катушкой; 10 —
держатель катушки из бонусных колец, 11 — винтовой держатель, 12 — пластинчатый
держатель, 13 — пропускные кольца, 14 — концевое кольцо (тюльпан)
Карабины (вертлюжки) предназначаются для того, чтобы противодействовать закручиванию лески. Они изготовляются из стали или латуни и имеют множество форм. Главные достоинства карабина — хорошее вращение и прочные детали. На поплавочной удочке карабин ставится между основной леской и поводком и препятствует тому, чтобы вращающаяся от движения в воде насадка закручивала основную леску.
Карабин хорош еще и тем, что без коренного переоборудования удочки, одной лишь сменой поводков позволяет быстро приспособить снасть для ловли различной по величине рыбы.
При монтаже удочки все ее детали подбирают в зависимости от ожидаемой добычи. Для ловли мелкой рыбы ставят тонкую леску, маленький крючок, небольшое грузило и очень чуткий поплавок. Для рыбы средних размеров (весом до 1 кг) нужна леска сечением 0,25—0,3 мм с карабином и поводком (0,18— 0,20 мм.) Крупную рыбу, особенно хищника, можно вытащить из воды лишь на толстой (0,4— 0,8 мм) леске и на большой (№ 8,5—14) крючок. Словом, надо стараться, чтобы все части удочки были «согласованы», ничто не нарушало ее «строя».
Вместе с тем нельзя не отметить и такой тенденции. Все больше и больше становится рыбаков, предпочитающих иметь одну удочку на разные случаи жизни. Чаще всего она состоит из телескопического удилища длиной 3—4 м, средних размеров шпулечной (инерционной) катушки, сменных поплавков и грузил, а также сменных поводков разной длины и сечения. Основная леска ставится сечением 0,3—0,35 мм. Оперативно меняя (в зависимости от условий лова) поплавки, грузила и поводки, рыболов может удить в стоячей и проточной воде, на мели и на глубине, в прибрежных зарослях и вдали от берега.
Как закрепить катушку часть сегодняшних удильных снастей предполагают использование пары «удилище - катушка». От того, как стабильно и основательно соединены эти элементы, находится в зависимости практичность управления всей снастью, а следовательно, и успех самой рыбалки. В этой теме мы поговорим как закрепить катушку на удилище чтоб она надёжно держалась
Более часто на удилищах разнообразных типов можно заметить винтовые катушкодержатели. Механизм их просто и довольно надежно, но при этом они различаются расположением ходовой гайки, поджимающей профильное кольцо, которое сдерживает лапку катушки с одной стороны.
Классическим признано ее «нижнее» расположение, когда гайка находится на трубке катушкодержателя ближе к комлю удилища. Конкретно такую конструкцию катушкодержателя имеют большая часть удилищ американских и европейских фирм-производителей, которые предусмотрены для ловли спиннингом, фидерной и матчевой снастями с безынерционной катушкой.
Японские изготовители удилищ чаще предпочитают оригинальный яркий дизайн и ставят на те же удилища более эргономичные катушкодержатели, учитывающие анатомию руки человека. В этих конструкциях ходовая гайка размещается спереди. Принцип крепления катушки в обеих конструкциях равен, но при использовании удилищем в паре с катушкой «классика» несколько уступает в удобстве «эргономике». В особенности это касается удилищ, постоянно удерживаемых в руке в процессе ловли: спиннинговых, отчасти матчевых и несколько реже фидерных, которые еще чаще стоят на подставках, как, впрочем, и карповые.
При верном захвате удилища рукой стойка безынерционной катушки проходит между указательным и средним пальцами (иногда перед указательным). Поэтому в ладони лежит практически весь «классический» катушкодержатель, а его оребренная гайка либо упирается в ребро ладони, либо охватывается мизинцем.
Особенных неудобств это не доставляет - миллионы рыболовов быстро свыкаются к такому захвату. Но при всех манипуляциях с удилищем - забросе, подсечке и особенно при проводке приманки и вываживании рыбы - ходовая гайка неизбежно немного слабнет и катушка начинает «гулять» на посадочном месте.
Сам по себе этот «грех» не слишком велик, однако постоянное поджатие ходовой гайки нервирует, отвлекая от процесса рыбалки, а в неких случаях может привести к выходу из строя катушкодержателя. Конструкции с передним расположением гайки, которая часто оправлена в благородную пробку или в практичный неопрен, в меньшей мере подвергаются произвольному отворачиванию, так как в ходе работы с удилищем ладонь и пальцы удерживающей его руки не касаются этой детали.
Но и в них при значимых люфтах на резьбе пластиковых (как правило) деталей иногда случается ослабление крепления катушки. Чрезмерно сильное стягивание гайки в обеих конструкциях катушкодержателя не только не помогает делу, а угрожает:
Срывом резьбы на деталях;
заклиниванием крепежного кольца на лапке катушки;
растрескиванием оправы гайки, выполненной из натуральной пробки.
Следствием этого являются прекращение рыбалки и последующий непростой ремонт ВСЕГО удилища. Все это можно предотвратить или минимизировать потери, если воспользоваться маленькими хитростями, предлагаемыми ниже.
1. Ходовую гайку «классической» компоновки желательно после установки катушки обернуть лентой медицинского лейкопластыря шириной 18 мм. Захватив гайку с частью резьбы на трубке катушкодержателя пластырем, вы разом освободитесь и от ее самоотворачивания, и от потертостей на ладони. Особенно удобно сделать такую обмотку, в случае если катушка долгое время остается на удилище, к примеру на рыбалке в отпуске. В отличие от изоленты из ПХВ, клеящий состав от пластыря просто удаляется обычной водкой.
2. Нередко фактором самоотворачивания делается слишком большой люфт между ходовой гайкой и трубкой катушкодержателя. Это можно устранить, если прямо на резьбу трубки накрутить в один слой узкий тонкий скотч. Обмотку необходимо уложить с усилием, чтобы витки резьбы сохранились рельефными, и только в том месте, где будет находиться гайка после установки катушки по месту.
3. Основная причина произвольного отворачивания гайки винтового катушкодержателя любого типа - отсутствие в системе упругого элемента. Это легко возместить, если на концы лапки катушки одеть подходящие по размеру отрезки кембрика из ПВХ или (что лучше) термоусадочной трубки. Сжать ее по форме лапки проще всего, опустив в кипяток. Катушка после такой операции очень плотно стоит по месту, а ее фирменное очень красивое покрытие не поцарапается даже цельнометаллическими зажимными кольцами.
4. Порой и нахлыстовая катушка в ходе ловли начинает болтаться в катушкодержателе, в особенности если ее лапка прилегает не к жесткой трубке, а к непрочной вставке из естественной пробки. Это чревато потертостями на пробке и продавливанием ее поверхности, что сильно ослабляет крепление катушки и портит дорогостоящее удилище. И здесь выручит лента лейкопластыря, Наклейте ее напрямик на пробку под лапку катушки - крепление будет гораздо лучше, а пробковая вставка дольше сохранит свой первозданный вид. Ту же помощь можно оказать и спиннинговым удилищам класса «лайт», которые обычно имеют такую же вставку из пробки в катушкодержателе.
5. Если катушку заклинило между крепежными кольцами, а гайка не отворачивается, не стоит прилагать излишнюю силу, тем более захватывать с пристрастием непрочную пластмассу различного рода подручными «хваталками» - пассатижами, плоскогубцами и пр.
Просто капните в резьбу и на лапку катушки немного чистого керосина (в полевых условиях - водки) и через 3–5 минут, захватив плотно рукой в хозяйственной резиновой перчатке гайку, отверните ее с не очень большим усилием. После этого протрите все детали чистой тряпицей и уберите в чехлы удилище и .
6. В качестве предупредительной меры от заклинивания катушки всегда после рыбалки устраняйте с ее лапки и с катушкодержателя (особенно тщательно - с резьбы) засорения, безизбежно образующиеся на рыбалке. Рыбья слизь, частицы прикормки и насадки магически притягивают к себе песок, который способен истереть резьбу на пластиковых и металлических деталях катушкодержателя менее чем за один сезон. А смена его - довольно хлопотное и дорогое дело. С уважением ваш
